Как сделать пол в бане.
Строительство Системы дома Ремонт Делаем мебель Полезные советы Своими руками Видео открытки
 
Устройство пола бани и слива с водяным затвором.

Перед настилом
пола в бане необходимо определиться с порядком организации слива стоков из бани. Необходимо слив из бани сделать так, чтобы яма работала длительное время не создавая неприятных запахов и помех на участке.

Сливную яму можно сделать в капитальном исполнении с бетонированием стенок и крышки и расположить ее как внутри помещения под полом помывочной, так и за пределами линии фундамента бани.

Если сливную яму Вы решили сделать временного исполнения, то она должна быть небольшого размера и располагается за пределами здания бани обязательно по потоку паводковых вод. Яма закрывается крышкой или может оставаться открытой, что позволяет делать периодическую ее очистку. Сливные ямы временного исполнения делаются, как правило, на дачных участках или на частных участках с глинистой почвой.

Рассматривать порядок изготовления временной сливной ямы не имеет смысла ввиду простоты ее исполнения. Отмечу лишь, что слив из помывочного помещения может быть либо открытым в виде бетонного или деревянного желоба, либо скрытым - в виде заглубленной трубы из любого материала. В случае скрытого исполнения слива в помещении бани можно изготовить водяной затвор по типу описанного далее для стационарного типа сливной ямы.

Важно. При определении места устройства слива из бани следует обязательно учитывать расположения от колодца или скважины на Вашем или соседнем участке.

Если Вы решили устроить сливную яму под помещением помывочной и/или парной, то внутри будущей ленты фундамента, посередине моечного помещения копается яма размером в плане примерно 160х160(см), и глубиной не менее 1,5 метра в зависимости от состояния грунта.

Эту работу можно сделать с помощью техники еще на начальной стадии строительства бани - до заливки фундамента. Стенки сливной ямы укрепляются с помощью заливки бетоном, с обязательным армированием металлом и бутованием мелким колотым камнем. Сверху яма закрывается досками, которые обильно промазываются со всех сторон отработкой дизельного моторного масла.

Для устройства перекрытия сливной ямы можно использовать доски опалубки стенок, сняв их через 3-6 дней после заливки. Поверх досок заливается бетонная крышка толщиной около 10см с обязательным армированием толстой проволокой.

Вообще, разницы нет, какой способ Вы выберете для укрепления стенок сливной ямы - бетонные кольца, металлические полукольца или шины от большегрузных автомобилей, важно чтобы стенки ямы не осыпались, а крышка держалась прочно и не проваливалась.

При устройстве крышки сливной ямы необходимо предусмотреть отверстие для слива стоков. Место слива нужно рассчитать так, чтобы оно позволяло соединить его с водяным затвором, который располагается в наиболее удобном и доступном месте помешения помывочной.

Главное, чтобы яма не была открытой и не создавала помех на территории участка и неприятного запаха как внутри, так и снаружи помещения бани. Устройство сливной ямы по своей технологии схоже с устройством септика, только меньших размеров в соответствии с объемом решаемой задачи. Процесс
изготовления септика в виде слайд-шоу можете посмотреть на странице по ссылке.

Далее, на выровненную поверхность пола насыпается 20 сантиметровый слой керамзита или просеянного крупного шлака, выдержанного на открытом воздухе не менее года. Такая разделительная теплоизоляционная прослойка между будущим бетонным полом помещения помывочной и грунтом с крышкой сливной ямы увеличивает срок службы и длительную сохранность бетонной заливки пола, смягчая перепады температур в зимнее время, а также предохраняет сливную яму от промерзания в зимние месяцы.

Теперь делаем черновой бетонный пол внутри общего фундамента двух помещений - помывочной и парной. Черновым пол считается потому, что в бане он является подложкой под деревянные обрешетки или деревянные полы.

Всю площадь пола армируем различными обрезками уголков, толстой проволоки или труб, которые в нескольких местах крепим к крышке ямы и делаем бетонную заливку пола с устройством обязательных уклонов от стен к точке слива (рисунок 1).

В самой нижней точке получившейся воронки устраивается водяной затвор.
Толщина слоя бетона в месте устройства водяного затвора должна быть не менее 10см с плавным подъемом в сторону фундамента. Место установки водяного затвора не обязательно должно располагаться посередине помещения, поэтому уклоны от разных стенок фундамента могут быть разными.

Водяной затвор предотвращает поступление запахов из сливной ямы в помещения бани.  Он может быть сварен из металла и установлен до заливки пола или просто забетонирован в виде ямки, в которую вставляется пластина из толстой жести (желательна пластина из нержавеющей стали или цветного металла). Нижняя часть пластины должна быть на 5-10 миллиметров ниже отводной трубы слива.

Если сливная яма находится вне бани, то, при наличии водяного затвора утепление трубы не обязательно, так как его устройство исключает движение воздуха и изморозь в трубе не образуется. В моей бане длина заглубленной на 20 сантиметров в грунт и не утепленной трубы за пределами бани составляет 7 метров. Диаметр металлической трубы составляет 80мм. Зимой достаточно одного ковшика горячей воды для того, чтобы сливная труба вновь заработала.

По свежему бетону по всему периметру помещений моечной и парной укладываем плоские толщиной от 5 до 10 миллиметров (при их наличии) камни, которые увеличивают прочность поверхности, соприкасающейся с водой.

Главное достоинство ямы, расположенной под полом помывочной - относительно теплый пол бани, не промерзающий даже в лютые морозы при условии еженедельного пользования баней, точнее, промерзающий на относительно небольшую глубину.

Очень простой и оригинальный (все гениальное - просто) способ перекрытия сливного отверстия в моечном помещении бани предложил посетитель сайта под ником Евген (к сожалению, он не указал свой адрес): "Привет, Самоделкины! У себя в бане сделал клапан для слива воды - сливную трубу установил вертикально, а в качестве клапана использовал детский резиновый мяч, уровень воды поднялся - мячик всплыл, вода ушла - он садится на место и достаточно плотно изолирует помещение от запаха."

Этот метод очень хорошо подходит для тех, у кого сливная яма находится под полом бани (рисунок 2). К сожалению он не гарантирует от перемерзания сливной трубы при расположении ямы за пределами здания бани. Это следует иметь в виду всем, кто возьмет идею на вооружение. Евгену еще раз спасибо от меня и посетителей сайта, которым твоя идея понравится.

Одновременно с заливкой стен сливной ямы можете выполнять устройство и заливку ленты фундамента. Замесы рекомендую делать вручную, без использования бетономешалки. Получится дешевле, быстрее и намного легче. Для этого сделайте специальное корыто с пологими стенками длинных сторон (фото 1).

Замесы нужно выполнять специально сделанной для этой цели тяпкой, показанной на фотографии. Это очень удобно, особенно, если при наличии помощника работать одновременно с двух сторон.

Перед наполнением корыта песком и цементом установите его в нужное для разлива место и работы будут происходить легко и быстро.

При выполнении замеса добавляйте ложку любого (можно самого дешевого, результат будет один и тот же) стирального порошка на одно ведро воды. Это облегчит процесс замеса, придаст раствору дополнительные положительные качества - увеличит его влагостойкость, прочность, морозоустойчивость, устойчивость от растрескивания.

Пол в бане желательно делать сплошным и ровным, приподнятым над бетонной заливкой на 15-20 сантиметров, считая от самой нижней точки чернового бетонного пола.

Практически, он должен представлять из себя щит (настил), свободно лежащий на бетонной поверхности чернового пола и не соприкасающийся с фундаментом или стенами бани (рисунок 3).

Делается такой настил следующим образом.
Прямо на бетонное основание устанавливаются лаги из досок лиственницы толщиной 40-50(мм), которые подрубаются к краям согласно уровня пола по месту их установки. Лаги обязательно обрабатываются надежным водоотталкивающим антисептиком (фото 2).

В моем случае в качестве антисептика применена отработка моторного масла легковых бензиновых двигателей, которая подтвердила свои великолепные антисептические свойства.

Кроме того, это самый доступный и недорогой материал даже для тех, кто не имеет своего автомобиля. Лаги пола, постоянно подвергающиеся воздействию влаги в помещении бани, обработанные отработкой моторного масла, имеют гарантированный срок службы не менее 15 лет - проверено в условиях бани.

Можно использовать для защиты древесины жидко разведенный в скипидаре или уайт-спирите гудрон, но он имеет специфический запах на протяжении длительного времени. Использование любых других материалов может вылиться в копеечку без гарантии качества.

Масляная обработка не имеет запаха уже при второй протопке бани. Замена полового настила, представленная на фото, выполнялась в конце ноября 2011 года. Я решил заменить старое половое покрытие, сделанное в 1995 году. Как видите, бетонное покрытие сохранилось в идеальном для моечного помещения бани состоянии. Нижний брус обвязки (оклада) сруба совершенно не тронут грибком и ремонта бани в ближайшие годы не потребуется. Стоит еще  добавить, что в помещениях моей бани отсутствуют вентиляционные отверстия, наличие которых значительно продляет срок службы деталей сруба бани.

На фото 3 показан брусок, отрезанный от доски старого пола, которые я использовал для изготовления новых лаг. Сделал я это не из экономии, посмотрите, брусок и все доски пола, спустя 16 лет остались в идеальном состоянии, но их прочность намного выше свежих досок - с трудом пилятся циркулярной пилой и совершенно не поддаются строганию;

- на лаги укладываются, строганые с трех сторон, доски толщиной 40-50(мм) со скошенными фасками по краям граней. Зазор между досками пола должен составлять примерно 5мм для стока воды. В месте расположения водяного затвора (слива) обязательно устройство небольшого съемного люка для оттаивания льда.

Доски пола, предварительно, обрабатываются антисептиком (фото 4) - будущая нижняя пласть доски не строгается и покрывается. Торец доски пропитывается  обильным количеством антисептика, нанесенным с помощью кисти. Боковые стороны доски аккуратно протираются антисептиком с помощью тряпочного тампона.



Работу нужно делать аккуратно, чтобы не допускать помарок на лицевой пласти доски, так как масло обладает очень большой текучестью и легко впитывается в древесину. Незначительные помарки на лицевой стороне доски можно устранить следующим образом: уайт-спиритом смачивается место кляксы, затем, шпателем (шириной 40-60 миллиметров) выдавливается растворитель вместе с маслом, очищенное место протирается чистой тряпочкой. Процесс не долгий, но лучше быть аккуратным при обработке обратной стороны и торцов доски.

Крепление досок к лагам можно сделать с помощью шурупов из цветного металла. В этом случае, разборкау пола при необходимости выполнять будет легче, а потемнения древесины в месте крепления не будет.

В 1995 году, когда я строил баню, в магазинах вообще ничего кроме кривых гвоздей не было. Во время разборки старого пола с помощью мощного гвоздодера и лома все хорошо сохранившиеся лаги были "зверски изувечены" и стали пригодны лишь для топки в печи бани. Применение
саморезов или шурупов позволило бы иметь дополнительную экономию на использовании старого, но хорошо сохранившегося материала.

Поверхность пола настилается так, чтобы она полностью закрывала площадь помещения мойки и частично площадь парной - только до ступенек, ведущих на полок (фото 2).

Под полком пол не настилается, что позволяет свободно выполнять уборку листьев от веника и другого мусора.

Готовый пол, для продления времени сохранности его внешнего вида, покрываем жидко разведенным растворителем (на 50%) паркетным или яхтным лаком.

Через сутки всю поверхность пола слегка шлифуем стертой или мелкозернистой шкуркой и снова покрываем лаком той же консистенции. Получится полуматовая поверхность, прекрасно отбивающая от доски влагу и имеющая хороший вид длительное время без дополнительного ухода (фото 5, возраст покрытия два года).


Обработку досок и брусков полков и лавок тоже советую сделать двухкратным покрытием лаком видимой поверхности с промежуточной легкой шлифовкой. При этом консистенция лака должна быть - 1 часть лака на 2 части
растворителя или разбавителя.

Бруски и доски, покрытые с одной или двух сторон в зависимости от места установки, сохраняют "дышащие" свойства, не чернеют и реже требуют периодической чистки.

Для быстрого нагрева поверхности пола в зимнее время, следует установить печь на бетонный пол так, чтобы ее основание было ниже линии пола (рисунок 4). При таком расположении банной печи движение теплого воздуха происходит не только в верхней части помещения, но и под поверхностью пола. При этом, корпус печки должен стоять на ножках, а не на кирпичах.

Перегородка между помещениями мойки и парной изготавливается из тонкой строганной доски или вагонки и ставится прямо на поверхность пола (рисунок 5).

Такая конструкция обеспечивает хорошую изолированность помещений и быстро разбирается при необходимости реконструкции или ремонта любых деталей помещения. Кроме того, ее можно сделать съемной для увеличения общей открытой площади помещения, при необходимости.

Для того, чтобы перегородка была прочной и, при необходимости, легко убиралась, крепления делаются с помощью алюминиевых уголков, как показано на рисунке 5: на пол и к потолку с помощью саморезов (шурупов) крепится уголок шириной 20мм, а к нему саморезами привинчиваются доски обыкновенной шпунтованной вагонки.

С какой стороны закреплять видимую полоску уголка (со стороны мойки или парной) роли не играет, вид стенки получается аккуратный с любой стороны. Прочность крепления стенки достаточно высокая. В месте расположения входной двери в парную уголок не крепится.


С легким паром и крепким здоровьем!
 
Обратная связь      
26.12.2009г.   curbala@yandex.ru   pochta@curbala.ru
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права.
Копирование на другие сайты в Интернете разрешается только по согласованию
с автором сайта и установке прямой активной ссылки на сайт правообладателя.

Счётчик тИЦ и PR
Яндекс.Метрика