Как сделать дверь своими руками
Строительство Системы дома Ремонт Делаем мебель Полезные советы Своими руками Видео открытки
 
Как сделать дверь своими руками.
Вид дверей, сделанных своими руками. Порядок работы при изготовлении двери.

В этой статье я очень подробно расскажу и покажу, как сделать дверь своими руками из имеющегося под рукой материала. Этот наглядный урок не следует слепо копировать. Применить знания нужно осмысленно. То есть, прежде чем начать делать двери и заготавливать для их изготовления пиломатериал, необходимо определиться, какого качества должна быть отделка дверного полотна.

Знать конечное качество двери необходимо для подсчета материала, который потребуется для отделки дверного полотна. Именно качество внешней отделки и будет влиять на конечную стоимость Вашей двери.

Полученную сумму расходов на приобретение материалов нужно будет сравнить с ценами на готовые дверные полотна в вашей местности. В расчет должны включаться только те материалы, которые потребуется приобрести. Но, если Вы своими руками сделали отделку
полового покрытия и в этом же стиле хотите сделать дверь, то сравнение цен может оказаться излишним, так как подобрать цветовое решение отделки дверного полотна фабричной двери будет проблематично.

Для
изготовления двери своими руками необходимо приготовить один лист ДВП или тонкой фанеры и две обрезные дюймовые доски или доски толщиной 30мм. Площадь ДВП или фанеры должна соответствовать площади дверного полотна с двух сторон.
При наличии рубанка для изготовления рамы полотна двери можно использовть одну доску толщиной 40мм.

На фото 1 показаны старые доски, из которых можно сделать новые двери хорошего качества. Эти доски специально были отобраны для подобного урока. Наличие в досках сколов, сучков, слоев старой краски, а также повреждений от гвоздей на конечное качество двери и ее внешний вид не повлияют. То есть, имеется возможность сделать прекрасное полотно двери из досок, которые были приготовлены для топки в
печи бани.

А вот ДВП желательно приобретать хорошего качества, достаточно плотное, без повреждений и глубоких царапин. Фанера тоже должна быть качественно, особенно если планируется прозрачная отделка двери. Это условие необходимо для сокращения трудозатрат при внешней лакировке или покраске двери и будущей экономии отделочных материалов. Так как для улучшения качества листового материала потребуется дополнительная работа по шпатлеванию, шлифованию и грунтовке его поверхности.

Но, если отсутствует возможность покупки ДВП хорошего качества, то можно использовать то, что есть. В своем примере я буду использовать и такой вариант
изготовления двери.

Перед началом изготовления двери определяем размеры будущего дверного полотна (рисунок 1), исходя из внутренних размеров дверной коробки, которые должны быть следующими:

- в дверной коробке с порогом - внутренние размеры коробки минус 4мм (зазор примыкания дверного полотна и коробки с каждой стороны должен быть не менее 2мм;

- в дверной коробке без порога - выдерживаем зазоры по 2 миллиметра с трех сторон, а снизу оставляем просвет 8-10(мм);

- в дверной коробке ванной комнаты и туалета независимо от устройства порога оставляем зазор снизу 10-15(мм) для обеспечения активной вентиляции помещения, а с остальных трех сторон учитываем зазоры в 2мм с каждой стороны.

Примечания:
- в любой дверной коробке всегда есть порог, но его уровень относительно поверхности полового покрытия может быть различен. Когда говорят "без порога", то имеется в виду, что порожный брусок дверной коробки расположен ниже или на уровне поверхности пола;

- в дверной коробке замеры делаются в месте выбранной четверти;

- если у Вас имеется электрический рубанок или деревообрабатывающий станок, то за основу внешних размеров двери можно использовать внутренние размеры дверной коробки с последующей подгонкой внешних размеров двери после ее изготовления.

Отпиливаем от листа ДВП (народное название “оргалит”) две заготовки, равные  размеру дверного полотна с обязательным соблюдением прямых углов.

Допускается пласти дверных полотен закрывать двумя половинками заготовок из ДВП или фанеры при условии, что дверная рама имеет срединную планку, а отделка дверного полотна предусматривает возможность закрытия стыка (фото 2).

Если перекрытия стыка не предусматривается, а обстоятельства вынуждают сделать пласть дверного полотна из двух деталей, то следует в месте соединения деталей использовать столярный клей с последующим шпатлеванием стыка. То есть, безвыходных положение не бывает.

Главное заранее знать, какой вид будет иметь дверь и какой материал будет применен для внешней отделки каждой стороны дверного полотна. На фото 3 изображены две пласти одной и той же двери, сделанной своими руками, а рама двери - на фото 2.

А на фото 4 - две межкомнатные двери, которые также сделаны своими руками с различным декоративным оформлением противоположных пластей дверных полотен.  Дверное полотно посередине - это обратная сторона двух крайних дверей.

Примечание: если дверная коробка не имеет строгих прямых углов, то, при изготовлении полотна двери можно повторить копию формы дверной коробки. Этот вариант применяется в крайних случаях при небольших отклонениях значений. Такой способ подгонки деталей позволит установить новое полотно двери без демонтажа или ремонта дверной коробки. Чаще такой прием применяется при изготовлении двери для хозяйственной постройки.

Для изготовления рамы дверного полотна можно использовать стандартную не строганную дюймовую (толщина - 25 миллиметров, ширина -150 миллиметров) сосновую доску любого качества, за исключением: доска не должна быть сырой и гнилой. Сосна предпочтительнее других пород дерева, потому что она относительно легкая и устойчивая к гниению.

Отпиливаем от доски два отрезка по размеру, равному высоте двери (стойки), и три отрезка по размеру ее ширины (средник, притолочный и порожный бруски). При этом средник может быть короче на ширину стойки - это необходимо для более прочного изготовления каркаса двери и при планировании вставки замка или защелки.

Отрезанные заготовки досок по краям слегка шлифуем грубой шкуркой для снятия крупного ворса и легкого выравнивания пластей.

Ширина брусков указана условно одинаковой, но Вы должны использовать различные приемы для придания дверному полотну вида, соответствующего дизайну помещения или необходимым требованиям. Более подробно об этом на странице
Дверное полотно.

Далее будет показано два варианта сборки дверей, который Вы можете выбрать в зависимости от условий работы и наличия свободного времени.

Кладем на ровную поверхность (например пол) первую заготовку из ДВП гладкой стороной вниз. Предварительно на пол раскладываем газеты или старые обои, которые должны выступать за пределы заготовки.

На заготовку из ДВП укладываем две стойки рамы двери и на них кладем три заготовленных поперечных бруска. Два поперечных бруска располагаем по концам нижележащих вертикальных стоек дверной рамы, чтобы получился прямоугольник, и выравниваем их внешние края с заготовкой из ДВП.

Можно раму двери делать и не на ровном полу. Например в условиях гаража. В этом случае сначала собирается рама, на нее временно накладывается заготовка из ДВП (фанеры) или ее половинка для придачи раме прямоугольной формы и все соединения временно скрепляются саморезами (фото 5).

Определяем верх и низ будущей двери, возможное наличие остекления и его размеры, отмечаем предполагаемое место под ручку и под замок. В случае применения остекления
рама двери должна иметь соотвествующую конструкцию.

При планировании установки врезного замка бруски рамы двери должны иметь толщину не менее 34мм. На фото 5 приведен пример рамы двери, которая не будет иметь замков и остекления, так как дверь будет установлена во фронтоне мансардной крыши гаража. Ранее на ее месте стояла остекленная филенчатая дверь и о стекло вдребезги разбивались голуби, которые в итоге стекло разбили.

Ниже или выше (место размещения зависит от размера остекления или декоративной вставки двери) места расположения ручки или замка на три-пять сантиметров (преимущество в этом случае имеет замок) укладываем оставшуюся третью поперечную заготовку (средник), так же с соблюдением прямых углов. При установке врезного замка средник может состоять из двух брусков.


Делаем разметку всех брусков в местах их пересечений для запила соединительных шипов и все детали маркируем, чтобы при сборке поставить их на свои места. На ДВП тоже делаем разметку местоположения брусков рамы двери, очерчивая их с внутренней стороны - это необходимо для разметки места покрытия поверхности клеем. Намечаем на поперечных брусках, кроме средника, по три-четыре точки, в которых, после снятия досок, сверлим отверстия диаметром три миллиметра.

Снимаем доски и делаем запилы в полдерева под соединения. Для опытных умельцев, имеющих столярные инструменты, выбор шипа - дело вкуса (обычно применяются одно или двухшиповые соединения). Для всех остальных - шип делаем простой (на рисунке 1 верхняя рама двери) - прямая накладка с запилом в пол толщины бруска
шиповое соединение в полдерева. Прочность соединения брусков обвязки двери от этого не уменьшится.

При выполнении запилов необходима аккуратность, лучше немного не допилить и дальнейшую подгонку сделать стамеской, ножовкой или обыкновенным кухонным ножом. После изготовления всех шипов укладываем детали дверного полотна на свои места и подгоняем их так, чтобы в местах соединений не было выступов.

Все работы по сборке деталей двери выполняются на ровной поверхности. Исправить деформацию рамы или дверного полотна после сборки и высыхания клея будет невозможно.

ДВП промазываем клеем для древесины в ранее помеченных местах соприкосновения ДВП с досками рамы двери. Клеи можно применять любые: клей костный столярный, казеиновый клей, клей “Столяр” на основе ПВА, клей ПВА "Для мебели".

Намазываем клеем с помощью флейцевой кисти длинные доски с нижней стороны и укладываем их на ДВП, выравнивая по краям. Проклеиваем внутренние соприкасающиеся плоскости шипов на всех досках и укладываем все детали на свои места.

В просверленные в верхних брусках отверстия вставляем саморезы длиной 25 миллиметров (для дюймовой доски), проверяем точность выдерживания углов и плотно заворачиваем саморезы. При этом, саморезы не перетягиваем, но и не оставляем шляпки выступающими. В твердых породах древесины под шляпки саморезов следует сделать потай - небольшое углубление, сделанное сверлом большего размера.


Обильно промазываем клеем верхнюю поверхность получившейся рамы двери и верхнюю заготовку из ДВП, которую укладываем сверху, аккуратно совмещая все грани.

Получившийся сэндвич, состоящий из двух листов ДВП и деревянной рамы посередине, необходимо прижать грузом. Для этого на сэндвич укладываем равномерно по всей плоскости дверного полотна доски или лист ДСП (что у кого имеется под рукой) и сверху равномерно распределяем груз. Чтобы заготовка из ДВП не скользила и ее края были прижаты прочно, можно для фиксации деталей использовать 2-3 гвоздика длиной 20мм.

Сделать дверь можно и более простым способом. Если нет возможности оставлять дверное полотно на ровной поверхности под грузом на сутки, то дверную раму можно изготовить отдельно с последующей общивкой листовым материалом.

В этом случае, после подгонки деталей рамы двери на ровной поверхности, как показано на фото 4, проклеиваем сопрягаемые детали рамы двери и плотно заворачиваем саморезы (фото 6) в местах соединения перпендикулярно расположенных брусков и по периметру рамы.

При этом, саморезы могут быть завернуты с разных сторон рамы двери (нв яото обозначены пунктирной линией). Собранную таким образом раму двери можно отставить к стене до следующего дня или момента, когда для продолжения сборки полотна двери найдется время.

Возможно, Вы обратили внимание на то, что во втором случае изготовления двери были использованы дюймовые доски. Собирается рама двери из дюймовых досок без шипов, а в накладку (рисунок 3) одной рамы на другую.

На другой день прочную раму с высохшим клеем укладываем на два, например табурета или пол, выворачиваем саморезы и строгаем всю раму для подгонки ее параметров требуемым условиям. А условия должны быть следующими: толщина рамы двери в учетом толщины листового обшивочного материала должна быть равна 40мм. Кроме того, раму можно подогнать по размерам дверной коробки. Это позволит устранить неточности до полной сборки дверного полотна.

Затем промазываем столярным клеем раму двери, накладываем на нее  заготовку из ДВП или фанеры и крепим ее мелкими гвоздиками (фото 6). Если рама двери планируется общивать фанерой под прозрачную отделку, то гвоздики следует применять алюминиевые с маленькой шляпкой.

Прибив обшивку (заготовку из ДВП) к одной стороне рамы, дверное полотно переворачиваем и крепим листовой материал с другой стороны, тоже с посадкой на проклеенную раму. Затем готовую дверь отставляем к стене до следующего раза, когда у нас появится настроение или время приступить к декоративной отделке пластей дверного полотна.

Но можно продолжить отделку двери, так как обшивка прикреплена к прочной раме.
Будьте уверены, такую дверь никогда не поведет, она будет служить Вам долгое время и, главное, ей легко придать любой вид
декоративной отделки. При желании, отделку двери можно делать неоднократно в соответствии с изменением декоративного вида помещения, но уже с меньшими затратами.

Качество отделки двери может быть очень высоким, даже если Вы никогда ничего подобного не делали. Важно подобрать для себя наиболее подходящий способ из  вариантов, описанных в этом разделе сайта, и иметь желание сделать это своими руками.

По описанной выше технологии можно изготовить внешнюю входную дверь, увеличив прочность вставкой, например картонной ячейки для яиц или листового пенопласта (фото 2). Если дверь входная, то пустоты в ней можно заполнить утеплителем или обрезками (это увеличит вес изделия, что для входной двери естественно) брусков одинаковой толщины с брусками рамы дверного полотна, посадив их на клей. Выбор материала вставки будет зависеть от желаемой прочности дверного полотна и его требуемой теплоизоляции.  Если такой двери сделать дополнительное
утепление, то Вашей квартире не будут страшны любые морозы.

Как видите, любую дверь можно сделать своими руками совершенно просто даже не имея элементарных навыков в столярном деле. Когда мы сделаем декоративную отделку полуфабрикату, изображенному на фото 8, то никто не догадается о том, что дверь была сделана из бросового материала и не специалистом.

Остается только добавить, что качество такого дверного полотна будет не хуже двери, приобретенной в магазине, если к процессу изготовления двери отнестись творчески:

- после каждого распила деталей следует шлифовать наждачной бумагой все кромки и места, которые могут повлиять на прочность соединения или качество будущей отделки (фото 9). Работа эта не трудоемкая, не требует навыков, но значительно повышает качество изделия;

- мягкие листы ДВП следует сначала покрыть грунтовкой, затем сделать шлифовку краев листа заготовки. В качестве грунтовки можно применить жидко разведенный лак или любую влагостойкую краску, за исключением красок на водной основе;

- поврежденные ДВП или фанеру можно исправить местной
шпаклевкой, шлифовкой и последующей грунтовкой;

- для уменьшения трудозатрат и расходов можно превратить старую дверь в новую. Для этого дверное полотно нужно полностью разобрать и удалить все лишнее, оставив только раму двери. Затем постругать раму в сборе с одной стороны для уменьшения ее толщины и обшить раму с двух сторон листовым материалом, как сказано выше (фото 10).

Если у Вас нет возможности или желания делать
шиповые соединения скрытыми, то видимые сочленения деталей можно зашпаклевать смесью опилок со столярным клеем. Высохшие поверхности тщательно сошлифовываются и доступны для любого вида отделки.

На фото 3 и 4 в начале страницы представлено несколько вариантов внешней отделки дверей, сделанных своими руками. Все двери служат уже более 15 лет. Вида не теряют. Изменить их внешнее оформление, при желании, просто и недорого.

Примечание. У дверного полотна, описание технологии изготовления которого изложено выше, два недостатка, которые Вы можете устранить в процессе изготовления двери своими руками:

- как Вы понимаете, при использовании дюймовой доски, толщина двери получится равной 32мм, а толщина полотна стандартной двери должна составлять 40 миллиметров. Если мы вместо дюймовой доски напилим заготовки для рамы дверного полотна в виде брусков с сечением 34х70(мм), то получим требуемый стандарт с учетом толщины ДВП. Это особенно важно при планировании установки врезного замка или защелки.

Ширина порожного бруска дверной рамы может составлять 150 миллиметров, а усиление рамы широкой двери можно выполнить установкой вертикального средника. Ширину притворного бруска стойки рамы дверного полотна необходимо устанавливать с учетом размеров врезного замка, либо делать дополнительную вставку в месте врезки замка;

- торцы дверного полотна собраны в открытый шип в полдерева. Если мы сделаем те же шипы скрытыми (в потемок, рисунок 3, рама справа), то и этот недостаток мы тоже устраним (на рисунке 1 углы рамы нижнего полотна двери).


Если Вы планируете установку остекления в верхнюю часть двери, то после высыхания клея, выпиливаете ножовкой с мелким зубом (электролобзиком) проем необходимого размера или заранее в заготовках ДВП перед сборкой готовите необходимые проемы по размеру остекления. В любом случае, лист ДВП (фанеры) должен быть цельным - главное условие прочности, простоты и качества последующей отделки дверного полотна.

Суть прочности двери и ее устойчивости от коробления состоит в том, что с двух сторон любого шипового соединения дверной рамы обязательно присутствует стяжка. По такому принципу устроены листы ламината - полового покрытия и штампованные дверные полотна фабричного производства.

Для того чтобы не снимать декоративный штапик при реставрации стекла, сделайте в  притолочном бруске двери пропил на всю ширину стекла. Ширина пропила должна быть на один миллиметр больше толщины стекла. Стекло легко вставляется в готовую дверь через верхний брусок и легко вынимается при необходимости - для этого нужно всего лишь снять дверное полотно с петель и поставить его на боковое ребро.


Гнездо под замок можно вырезать еще в процессе сборки, до приклеивания листового материала на вторую пласть дверного полотна. В этом случае, точность врезки и прочность крепления замка будет выше.


Успехов в Вашем творчестве!

Другие статьи по теме ремонта дома или квартиры.
 
Обратная связь      
26.12.2009г.   curbala@yandex.ru   pochta@curbala.ru
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права.
Копирование на другие сайты в Интернете разрешается только по согласованию
с автором сайта и установке прямой активной ссылки на сайт правообладателя.

Счётчик тИЦ и PR
Яндекс.Метрика