Септик без откачки своими руками
Строительство Системы дома Ремонт Делаем мебель Полезные советы Своими руками Видео открытки
 
Септик.
Как сделать септик без откачки своими руками.

В этой статье я делюсь результатами многолетнего опыта эксплуатации септика без откачки в частном доме. Думаю, что в 21 веке септик должен стать одним из обязательных элементов системы канализации любого частного дома или дачи с системой водоснабжения.

Сделать септик следует даже при водоснабжении дома привозной водой, так как отпадет необходимость выносить воду из дома после умывания, стирки или мытья посуды. Наличие септика в доме подразумевает возможность обустройства теплого туалета, но не исключает наличие холодного туалета во дворе дома. Оба элемента оборудования дома и частного участка не исключают, а дополняют другу друга.

Оценить значение септика в улучшении условий жизни в частном доме можно только после его обустройства. А чтобы септик доставлял как можно меньше хлопот владельцам дома, его нужно сделать двухкамерным. В результате нехитрых действий в частном доме появится септик без откачки, который будет исправно выполнять свои функции длительное время.
Схема устройства септика без откачки.

На рисунке 1 изображен разрез двухкамерного септика без откачки, который я сделал своими руками еще в далеком 1992 году. Размеры септика в плане 3х3 метра, глубина котлована - 3 метра, в котором первая камера составляла 2/3 общего объема. Септик такого объема при стандартном одно-камерном исполнении может быть заполнен семьей из четырех человек примерно через 3 месяца.

Продлить работу септика примерно в два раза можно, если камера не будет иметь искусственного дна. Один мой товарищ (семья 2 человека) сделал камеру септика из пятитонного металлического контейнера с вырезанным дном и первую откачку сделал через 8 месяцев. Мой септик исправно работает до сих пор и, судя по результатам замеров, откачка ему пока не требуется (январь 2017 года).

Септик без откачки имеет достаточно простую конструкцию и может быть сделан своими руками любым человеком без строительных навыков. Важно лишь учесть расположение различных элементов конструкции септика и понять их назначение.

Септик без откачки делает автономную систему канализации частного дома не обслуживаемой. То есть, сделав двух или трех камерный септик, можно на годы забыть о проблеме его своевременной откачки. А, если в частном доме сделать автономную систему отопления и водоснабжения, то Вы не будете знать, что такое ЖКХ. Все знают, а Вы не знаете! Хорошо?

Когда я делал септик впервые, то предусматривал возможную необходимость производить откачку септика в будущем. Поэтому я вставил металлическую трубу откачки во вторую камеру - камеру фильтрации. В первой камере септика я вставил короб из обрезной строганой доски 40м.

В деревянный короб была вставлена асбестовая труба. Доски предварительно обработал отработкой машинного масла, что обеспечило сохранность досок до сегодняшнего дня (запись 2017 года).

В деревянном коробе я планировал периодически поднимать трубу вентиляции септика и производить замеры уровня слива. При необходимости, в нее можно было вставить трубу для откачки септика.

Интересный факт - круглая труба вставлена в квадратный короб без герметизации, а неприятного запаха септика во дворе нет. При строительстве других септиков я этот опыт использовал. Откачку первой камеры септика - камеры отстаивания слива, можно будет производить, вставив (рисунок 2 ниже на странице) переносную трубу откачки.

В дальнейшем, при строительстве други септиков, я отказался от установки стационарной высокой трубы откачки и устанавливал только трубу вентиляции первой и/или второй камеры септика, выступающую над поверхности земли на 10-20 сантиметров.. Об этом подробнее будет сказано далее по тексту.

В стене перегородки септика я вставил металлический сантехнический тройник, потому что делал перегородку камер септика в качестве опоры под крышку и залил ее бетоном до самого верха. В других септиках, которые я строил или помогал строить друзьям, я устранил эти недостатки более простыми и менее дорогими способами, сделав устройство перелива проще и дешевле, а вид септика более эстетичным и менее заметным во дворе. Об этом далее по тексту.

Небольшое и необходимое отступление. При сооружении герметичных септиков, требующих регулярной откачки, появляются дополнительные заботы по своевременной откачке и регулярной оплате коммунальных услуг. Все знают, что, при отсутствии своевременной откачки герметичного септика, могут возникнуть серьезные проблемы в работе системы канализации дома. Особенно в зимнее время.

Но, интереснее другое. Многие слышали или даже знают про существование септиков без откачки различных типов, устройства и принципа действия и все равно строят герметичные септики, создавая себе будущую головную боль своим трудом и за собственные деньги! Парадокс? Или привычка делать все как всегда, как у всех или как у соседа?


Один из посетителей сайта сделал двухкамерный септик и любезно предоставил мне несколько фотографий с разрешением их выставить на странице. Воспользуюсь этой возможностью и далее, на указанном примере, сделаю описание устройства двух и трех камерных септиков, которые должны иметь минимум недостатков с максимально возможным продлением времени работы до первой откачки.

На фото 4 показан бетонный раствор миксера, так как в местности отсутствуют камни. Этот способ заливки применим не только по причине отсутствия более дешевых наполнителей опалубки, но и с случаях нежелания заливать стенки септика своими руками. Этот элемент септика не главный, но и на нем можно сэкономить тем, кто не может себе позволить лишние расходы.

При использовании миксера придется делать прочную опалубку из щитов (фото 2) для двух камер септика одновременно. Это дополнительные расходы, хотя доски опалубки после схватывания бетона можно будет вынуть и частично использовать для устройства крышки септика. Для этого щиты нужно соединить таким образом, чтобы можно было их без труда разобрать (фото 3).

На фото 1-4 виден состав грунта - плотная, но неоднородная глина. Можно предположить, что дренирование стоков из любой камеры септика будет не очень активным. Поэтому следует уяснить первое и основное условие для септика без откачки - чем больше общий объем камер, тем больше гарантии длительной работы септика до первой откачки.

Второе условие. Септик делается один раз и надолго, поэтому нельзя экономить на объемах даже если яму придется копать своими руками. Можно сделать септик одно камерным, закопав пятитонный контейнер с вырезанным днищем.
Схема устройства септика без откачки из контейнера.

Чтобы однокамерный септик  с контейнером превратился в септик без откачки остается не полениться сделать небольшую доработку (рисунок 2). Нужно вырыть яму, чтобы в нее поместился один контейнер большого и второй контейнер меньшего объема.

Вместо второго контейнера можно своими руками укрепить стенки камеры фильтрации и перекрытие септика любым имеющимся материалом - бетонной смесью, шпалой, лиственным брусом, плоскими б/у батареями отопления или шлакоблоками.

Вместо контейнера можно использовать бетонные или металлические кольца, которые нужно установить в виде двух камер. При этом, следует учесть третье условие - между первой и второй камерой обязательно должен быть установлен отбойник - разделитель дренажа грунта под камерами.

Отбойник вставляется в грунт на 20-30 сантиметров ниже уровня дна первой камеры септика. Величина углубления отбойника должна быть тем больше, чем лучше дренажные свойства донного грунта. Изготовить отбойник можно из плоского или волнового шифера, андулина или просто залить раствором песчано-цементной смеси в узкую траншею поперек септика.

Если отбойник не ставить, то получится септик двух секционный с одним дренирующим дном. Двух секционный септик будет работать до первой откачки дольше, чем однокамерный септик такого же объема, но значительно меньше двухкамерного.

Септики с готовыми металлическими контейнерами или емкостями из ПВХ более всего подходят для устройства септика на даче из-за скорости и удобства изготовления. Наверное на дачах септик без откачки вообще незаменим. Ведь не во всех дачных поселках есть возможность воспользоваться ассенизационной машиной.

Машина-ассенизатор - это цистерна с вакуумным насосом, предназначенная для откачки сливов из стационарных хранилищ жидких отходов.

Септик - это временное стационарное хранилище жидких отходов.
Септик без откачки - постоянное самоочищающееся хранилище жидких отходов.
Монтаж и назначение труб септика на участкке частного дома.

Сравните двухкамерные септики без откачки на рисунке 2 и рисунке 3. Отличие состоит лишь в способе укрепления первой и второй камер септика. Сделать такой септик своими руками можно со значительной экономией средств постепенной заливкой стен по всему периметру (об этом далее по тексту).

А пока посмотрим на некоторые отличия, которые являются более важными при устройстве септика во дворе дома. Обратите внимание на всем известный способ установки трубы откачки. В двух камерном септике две трубы откачки ставить нецелесообразно да и не эстетично.

Проще в каждую камеру поставить трубу вентиляции, которую можно использовать в качестве трубы откачки, при необходимости. Вид устройства трубы вентиляции с вставленной трубой откачки на обоих рисунках показан справа, а ее более понятное устройство - на рисунке 4. Мобильная труба откачки септика должна иметь наконечник с внешним диаметром 100 миллиметров под шланг ассенизационной машины.
Устройство трубы вентиляции и откачки септика.

При установке двух труб вентиляции камер септика необходимо любую из них закрыть заглушкой (рисунок 2), а во вторую трубу вентиляции вставить переходную муфту (рисунок 3). Запаха септика не будет, а вид труб станет более эстетичным (фото 5).

Но, важнее другое. Металлическая труба откачки иногда перемерзает, а устройство трубы вентиляции с мобильной трубой откачки лишено такого недостатка. Хотя и этого способа есть недостаток - трубы ПВХ мало заметны и могут быть случайно повреждены.

Чтобы этого не произошло, трубы вентиляции камер септика нужно ставить в защищенных местах и не на маршрутах движения людей. На фото 5 труба вентиляции первой камеры вставлена в крышку септика через теплую грядку. От попадания мусора в трубу вентиляции муфта прикрыта обычным ПВХ ведерком из под краски.
Вид труб вентиляци септика без откачки.

Небольшое и необходимое отступление. Когда я делал свой первый септик, то рассчитывал на производство откачки хотя бы один раз в год. Тогда я решил, что даже ради этого стоит один раз хорошо потрудиться! Результат превзошел все мои ожидания! Теперь я с удовольствием распространяю эту идею с проверенной гарантией исправной работы септика без откачки не только на моем септике, но и на септиках моих друзей и знакомых.

Для экономии времени и средств стенку перегородки не обязательно заливать полностью до перекрытия. Достаточно ее залить до уровня перелива сливов. В этом случае важно правильно рассчитать минимально необходимый объем первой камеры септика в соответствии с требованиями конкретной семьи.

Высота перегородки должна определяться уровнем нижнего края трубы слива систему канализации дома. Верхняя кромка перегородки должна быть на 2-3 сантиметра ниже уровня нижней кромки сливной трубы.

Согласно строительным нормам расчет минимально-необходимого объема септика делается в зависимости от суточной нормы слива и должен быть не менее трехкратной его величины. Но, так как расчет объема камеры септика - дело сугубо индивидуальное, то рекомендую Вам самим сделать расчет с обязательным 20% запасом.

Для устройства септика без откачки установленные нормы объемов нужно применять с учетом дренирующих свойств дна камер септика. Если существуют проблемы со своевременной откачкой септика или стоимость услуги по откачке слишком высока для Вашей семьи, то лучше увеличить объем первой камеры септика вдвое, оставив размер второй камеры прежним.

За основу расчета объема рабочей камеры нужно принимать первую камеру будущего септика. Размер второй камеры септика должен быть не менее трети объема первой камеры, но в расчетный объем септика не включается. Размеры котлована под септик расчитываются с учетом уменьшения объема после заливки стенок бетоном, установки бетонных плит, металлических или бетонных колец.

Расчет объема рабочей камеры септика делается из предполагаемой максимальной суточной нормы слива для Вашей семьи. Если один септик делается на два соседних, близко расположенных дома, то расчет делается с учетом максимальной суточной нормы слива для двух семей. За основу расчета берется тот день недели, который является днем стирки, уборки и всеобщего смывания грязи, накопившейся за неделю.

Заметьте, это минимальные размеры септика, гарантирующие его работу без откачки длительное время. Еще раз обращу Ваше внимание, что объем рабочей камеры септика не должен быть меньше.
схема камер септика с указанием размеров.

Минимальные размеры камеры септика указываются только на тот случай, когда есть ограничения участка по устройству септика (рисунок 5). Важно, чтобы объем рабочей (первой) камеры септика позволял стокам отстаиваться и осветленными перетекать во вторую камеру.

Необходимое отступление. При выборе размеров камер септика без откачки следует исходить из того, что минимальная гарантированная продолжительность работы септика определяется количеством слива и дренирующими свойствами грунта дна камер.

В 2009 году мной был проведен эксперимент по проверке работоспособности септика без откачки с минимально возможными объемами камер. Размеры первой камеры  1,4х1,4х1,0(м) обеспечили семье из 2 человек работу септика без откачки в течение 5 лет. Дно септика - глина, камень, песок. Глубина камеры септика - 2,5 метра.

Заполнение камер септика было определено по повышенному запаху из трубы вентиляции. Возможно, септик бы продолжил выполнять свою функцию еще какое-то время, но рисковать в зиму не стали. Вместо откачки септика к рабочим камерам была добавлена третья камера (рисунок 6).
Схема трехкамерного септика без откачки.

Схема рисунка 4 должна быть понятна. Остановлюсь лишь на способе определении уровня установки трубы перелива в третью камеру. Для этого нужно воспользоваться мерной рейкой, которая вставляется в трубу вентиляции перво камеры септика для определения уровня заполнения септика.

Затем рейка прикладывается к горизонтально установленной по строительному уровню доске и в яме на стенке отмечается линия верхнего уровня слива первой камеры.

Труба перелива должна вставляться таким образом, чтобы во второй камере верхний край трубы был ниже нижней кромки трубы слива первой камеры септика. Угол установки трубы слива не должен быть менее 3% для исключения возникновения обратного уклона при возможном движении грунта в переходные периоды года.

Теплоизоляция трубы слива. Один из элементов любого септика, требующий ответственного отношения при его устройстве. При этом, важным решением должно быть возможность восстановления работоспособности трубы слива. Перемерзла труба слива и дом оказался без септика со всеми вытекающими последствиями.

На практике устройство трубы слива делается с утеплением и даже с аварийной оттайкой с помощью встроенных нагревательных элементов. На фото 6 отображен септик с откачкой, в котором установлена металлическая труба слива.

Вопрос оттайки такой трубы может быть связан не только с трудностями физическими, но и с пожарной безопасностью дома. Установка электрической аварийной оттайки может выручить только при наличии электроэнергии.
Установка трубы слива, вентиляции и откачки в крышку септика.

Из своей практики я пришел к решению прокладки трубы слива в обычном деревянном коробе из обрезной строганой доски. Схему устройства короба и трубы слива можно посмотреть по выделенной ссылке.

Такое размещение трубы слива позволяет располагать септик на определенном расстоянии от дома и дает некоторую свободу в планировании участка (рисунок 7). Например, прокладку трубы слива можно выполнить под дорогой въезда во двор участка (на рисунке 7, справа).

В этом случае, доски крышки и бортов короба должны быть не менее 50 миллиметров толщиной, а сама крышка закреплена дверными карточными петлями. Для ликвидации аварии нужно будет лишь открыть крышку. Под трубой слива можно закрепить саморегулирующийся нагревательный кабель с электрической вилкой, которая будет включена в розетку только при необходимости.
Укладка сливной трубы канализации в направляющем коробе.

Пример из практики. На производстве создалась необходимость сделать слив воды от умывальника с ценрализованным водоснабжением. Труб системы канализации диаметром 100мм под рукой не оказалось, поэтому пришлось своими руками временно установить трубу ПВХ диаметром всего 50мм на расстояние 10 метров на чердаке с устройством водяного затвора в теплом помещении.

Временно установленный слив ни разу не перемерз даже при морозах в 30 градусов. Временно сделанный слив стал постоянным.

Это я к тому, что отсутствие возможности расположения септика рядом с домом не может быть причиной отказа от строительства септика. Важно иметь в виду, что чем дальше расположен септик от дома, тем больше будет работы по подводке сливной трубы и тем глубже нужно будет делать септик для выдерживания минимально потребного уклона трубы.

Выбор места под септик. При выборе места для сооружения септика необходимо учитывать взаимное расположение дома, скважины или колодца и септика. Крайне нежелательно устраивать септик перед скважиной с учетом направления движения грунтовых и/или сточных вод и не рекомендуется - перед домом (рисунок 8). Располагать септик перед домом относительно улицы можно, если движение грунтовых вод направлено от дома к дороге.
Схема местоположения септика на участке.

Согласно СНИПов охранная зона вокруг септика при суточном сливе 5 кубических метров составляет 15 метров. Такое, относительно небольшое расстояние связано с высокой фильтрующей способностью грунта. Необходимо также знать, что при сливе менее 2 куб. метров в сутки оформления септика в органах СЭС не требуется.

В домашних условиях сложно обеспечить слив в указанном объеме, что позволяет устраивать септики в любом дворе с гарантированным соблюдением санитарных норм.

При устройстве септика на территории участка со скважиной или колодцем не следует обращать внимания на указанные рекомендации, а рассматривать взаимное расположение септика и источников воды в соотношении с направлением движения грунтовых вод.

Не стоит рисковать, устраивая септик выше скважина с учетом потока грунтовых вод даже на 30 метров. Одно дело, если воду в скважине или колодце "подпортит" септик соседнего участка, а другое - ваш собственный.

Если скважина расположена выше с учетом направления движения грунтовых вод, то расстояние может составлять 5-6 метров. Определить дренажные свойства грунта или уровень расположения грунтовых вод можно при бурении скважины.

В любом случае, следует учитывать, что вода сливы против "физики не попрут", а вот при выборе места устройства скважины будет не лишним заглянуть на соседние участки. Место расположение из септиков или выгребных ям холодных туалетов может внести поправки в планирование Вашего участка.

Расстояние от дома, на котором можно устраивать септик зависит от состояния и состава грунта. За домом (с учетом направления грунтовых вод)
септик можно устраивать на любом расстоянии, соблюдая следующие условия:

- яма септика не должна ослаблять грунт под фундаментом. Это значит, что либо септик должен находиться не ближе 3 метров от внешней границы стенки фундамента одноэтажного строения и 5 метров - двух этажного, либо стенки септика должны быть прочными с армированным бетонированием;

- при расположении корпуса септика рядом с
отмосткой дома грунт между ямой и фундаментом дома не должен увлажняться стоками воды с крыши или атмосферными осадками. В противном случае, зимой мерзлый грунт может либо разрушить стенку септика, либо осадить или разрушить фундамент дома.

При соблюдении этих условий септик можно устраивать непосредственно рядом с фундаментом или под отмосткой (у меня сделано так) с полной гидро изоляцией пространства между домом и септиком, а также армированным бетонированием стенок камер септика или установкой секций из емкостей, изготовленных из прочных материалов (бетонные кольца, металлические полукольца, металлические контейнеры без дна).


Принцип работы двухкамерного септика.

Принцип работы двухкамерного септика основан на том, что поступающие в первую рабочую камеру септика сливы стимулируют процесс разложения, в котором участвуют различного вида бактерии. Для жизнедеятельности бактерий не требуется кислород и образуются они в любой среде, не имеющей антисептических и антибактериальных добавок. То сеть, специально добавлять бактерии в камеры вновь построенного двухкамерного септика не нужно.

Бактерии разлагают органику на более мелкие фракции, воду и газ. Органика оседает на дно, оставляя сверху осветленную воду. Осветленная вода переливается во вторую камеру септика по достижении уровня перелива.


Своевременное вымывание переработанного ила из первой камеры и обеспечивает продление срока службы двухкамерного септика до первой откачки. Фактически, двухкамерный септик - это не обслуживаемый, самоочищающийся септик, работающий по принципу: сделал и забыл.

Сброс различных не разлагаемых материалов может значительно сократить срок службы септика.

Схема высот труб вентиляции септиков.

Образующийся в камерах септика газ необходимо отводить с помощью вентиляционных труб, встроенных в крышку обоих камер септика. Если газы не отводить, то повышенное давление в камере (камерах) септика будет периодически пробиваться через водяные затворы сантехнических приборов соответствующих помещений дома.

Для отвода газов из камер септика в системе канализации частного дома устанавливают вентиляционный стояк, а при его отсутствии - в крышку септика вставляются вентиляционные трубы различной высоты и диаметра. Опытным путем установлено, что более высокие трубы вентиляции усиливают отсос газов и воздуха из камер септика (рисунок 9).

Если в вентиляционной трубе септика с помощью переходной муфты уменьшить выходной диаметр отверстия, то даже у крыльца дома запахи септика будут трудно уловимы.

В двухкамерном септике при установке труб вентиляции (выполняющих роль вентиляции и откачки септика) в каждую камеру, одна из труб должна быть закрыта заглушкой. При отсутствии заглушки запах септика во дворе дома многократно усиливается за счет обычной вентиляции камер септика.

Далее о работе двухкамерного септика. Сначала септик работает за счет дренажа через дно первой камеры. Это может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от дренажных свойств грунта дна камер септика. Если глубина септика достигает уровня грунтовых вод, то даже однокамерный септик может работать без откачки длительное время.

После заиливания дна рабочей камеры и при заполнении ее до уровня перелива осветленная вода перетекает во вторую камеру септика. Вторая камера - дренирующая и ее дно не должно быть связано с дном первой камеры, а отделено отбойником из водонепроницаемого материала.

Так как объемы слива в сравнении с объемом первой камеры септика относительно небольшие, а процесс разложения медленный, то запаха из вентиляционной трубы септика Вы не почувствуете.

Суть вентиляционной трубы септика заключается не в вентиляции камеры, а в сбросе повышенного давления. Любая трубка малого диаметра с этим легко справится. Поэтому название "труба вентиляции септика" не вполне соответствует ее назначению, что в значительной степени вводит строителей в заблуждение и они устанавливают трубы большого диаметра на любые типы септиков (рисунок 1).
Экологическая безопасность двухкамерного септика. Согласно СНИПов (строительных норм и правил устройства септиков и канализации) минимальный объем суточных сливов в расчете на одного человека, регламентируемый правилами, составляет 1 кубический метр - 1000 литров.

При автономном водоснабжении дома сложно обеспечить подобный объем слива, в расчете на одного члена семьи. Наш вариант септика не подпадает под рассмотрение данных норм в виду его малой экологической опасности.

Тем не менее, мы должны знать о степени опасности такого септика для собственного спокойствия. А степень опасности двухкамерного септика может быть определена методом сравнения с другими объектами подобного рода, расположенными на территориях частных участков:

- на каждом участке обязательно присутствует холодный туалет, расположенный на его территории под открытым небом. Все, кто хотя бы раз бросал взгляд в выгребную яму, знают как выглядит ее наполнение.

В весеннее половодье при таянии снега и при обильных осадках такие ямы наполняются водой, иногда даже переполняясь, и все фекалии дополняют паводковые воды улиц. Остальная вода, просачиваясь в землю, пополняет грунтовые воды верхних слоев.

Тем не менее, такие строения, с точки зрения СНИПов, не представляют экологического вреда и их установка никак не регламентирована. Двухкамерный септик сбрасывает в грунт осветленные воды без сообщения с поверхностью;


- герметичные откачиваемые септики не являют собой пример экологической чистоты, так как нечистоты вывозятся ассенизационной машиной и сливаются в определенное место, которое расположено не на луне, а на нашей грешной планете.

В основной массе эти места представляют собой санкционированные свалки под открытым небом со всеми вытекающими последствиями - все сбросы в конечном итоге попадают в ближайшие водоемы двумя путями, описанными в предыдущем пункте.

Кроме того, оба описанных варианта септиков имеют специфический запах и являются источниками загрязнений, которые переносятся насекомыми и птицами на значительные расстояния.

Двухкамерный септик лишен таких недостатков. В нем происходит сброс незначительных фекалий с большим количеством воды, которая их размывает и просачивается в грунт первой камеры. Стоки засоряют верхний слой первой камеры, увеличивая их фильтрующую способность до полного ее прекращения. После этого переток очищенных вод начинается во вторую камеру. То есть, все процессы происходят в закрытом пространстве и очень ограниченном объеме.

Любой грунт имеет очень хорошую фильтрующую способность и не позволяет загрязнениям глубоко проникать в нижние слои. Это можно очень просто проверить на опыте: выкопайте ямку любого размера в плане и глубиной в одну лопату. Делайте в нее сливы домашних отходов в течение нескольких недель или месяцев. Затем выгребите все и прокопайте глубже. Вы увидите, что грунт засорен всего лишь на несколько десятков сантиметров.

Все это я пишу для тех, кто сомневается в экологической безопасности двухкамерного септика. Оцените все за и против. В любом случае, при принятии решения об устройстве любого септика нужно учитывать расположение объектов с водой на своем и соседних участках.
Схема котлована двухкамерного септика.

Укрепление стенок камер септика.

При рытье котлована желательно дойти до грунта, хорошо пропускающего воду - песок, гравий, камень или их сочетания. При планировании устройства септика нужно сделать предварительную разведку о составе грунта до начала рытья котлована. Для этого можно опросить соседей или получить консультацию в ближайшем муниципальном учреждении.

Размеры ямы для септика в плане должны быть больше планируемых на толщину стенок бетонной заливки. По линии раздела первой и второй камер септика нужно поперек ямы прокопать траншею глубиной 20-30 сантиметров (рисунок 10).

После подготовки котлована для септика делаем внутреннюю опалубку по всему периметру из обрезной или не обрезной доски. В целях экономии расхода доски можно использовать бывшие в употреблении и даже разной толщины, так как они нужны только на период заливки стен песчано-цементным раствором.
Первый этап установки опалубки для заливки септика бетонной смесью.

Опалубка по всему периметру устанавливается только изнутри. Наружным слоем опалубки будет являться грунт стенок котлована, который выравнивать не обязательно. Для снижения трудоемкости проведения работ можно сделать переставную опалубку.

Для этого по углам каждой камеры будущего септика нужно установить бруски до уровня высоты планируемой заливки бетонной смесью (рисунок 11). Доски саморезами или гвоздями крепятся к брускам, в которых предварительно сверлят отверстия с шагом ширины доски.

Получившийся объем между опалубкой и стенками ямы септика заливается песчано-цементной смесью с бутованием колотым камнем. Армирование стенок и перегородки для увеличения прочности не возбраняется. Способ поэтапной заливки стенок камер септика дает более качественный результат, так как в бетонной заливке практически отсутствуют воздушные раковины (мешки). Наличие воздушных мешков особенно нежелательно при заливке межкамерной перегородки.

Перестановка опалубки при заливке стенок двухкамерного септика.

Через  сутки разбираем опалубку и передвигаем доски вверх на уровень крепления верхней доски так, чтобы вместо верхней доски предыдущего этапа была закреплена нижняя доска следующего этапа (рисунок 12). Такой способ позволяет не дожидаться полного схватывания бетона и предотвратить разрушение верхнего слоя бетонной заливки.

На уровне расположения сливной трубы системы канализации устанавливаем направляющий короб, который должен быть встроен в бетонную стенку септика. Место установки трубы может быть в любой удобной точке стенки первой камеры и не обязательно посередине.

На этом же уровне прекращаем монтаж опалубки разделительной перегородки камер септика, если не планируется установка тройника перелива (рисунок 1 в начале статьи). Если планируется установка тройника перелива и заливка перегородки до перекрытия камер септика, то в перегородку необходимо вставить отдушину из досок (рисунок 13)
Монтаж трубы слива и перелива в двухкамерном септике.

Для выполнения бетонных работ не обязательно приобретать бетономешалку или заказывать миксер. Замес раствора можно производить на обычном листе металла, уложив его на дно ямы септика, или сделать простое и удобное корыто. Готовить раствор в таком корыте достаточно быстро и разливать раствор его по месту очень легко (рисунок 14).

Замес нужно делать с помощью тяпки с отверстием внутри, которая на фото тоже изображена. Для облегчения выполнения замеса, рекомендую добавлять на каждое ведро воды одну столовую ложку любого стирального порошка.

Эта добавка облегчит выполнение замеса раствора, увеличит морозоустойчивость, влагостойкость бетона и защитит его от растрескивания.
Вид корыта для замеса песчано-цементного раствора при заливке стенок септика.

По окончании заливки стенок камер септика необходимо сделать перерыв не менее трех суток для набора прочности бетона. Затем укладываем настил из досок бывшей опалубки. Доски предварительно пропитываем отработкой автомобильного масла для увеличения срока их службы.

На доски настила, которые необходимы для создания бетонной крышки септика, накладываем металлическую арматуру, местами прикрепив ее гвоздями к доскам перекрытия. Крепления к арматуре предотвратят прогибание досок под массой раствора во время заливки крышки. Для армирования можно использовать любой металлолом.

В любом удобном месте перекрытия каждой камеры вставляются две трубы - труба вентиляции и откачки либо две трубы вентиляции, как показано на рисунке 1. Место установки труб нужно выбирать так, чтобы они не были помехой на участке и не располагались под окнами дома.

Заливка песчано-цементной смеси перекрытия двухкамерного септика достаточна толщиной 150мм с обязательным армированием любым металлоломом и добавлением мелкого колотого камня-наполнителя или щебня для уменьшения расхода раствора и увеличения прочности бетона. Смотровой люк в крышке делать не нужно, так как двухкамерный септик - это не обслуживаемое устройство.

Через два дня крышку септика засыпаем землей и... высаживаем кустарники, деревья, делаем клумбы, грядки. В общем, используем пространство участка над септиком для своей пользы. Полезное использование территории участка устройство на септике парника или теплицы или теплая грядка.
Схема устройства теплой грядки на септике и вывод труб вентиляции.

На рисунке 15 показан пример возможности устройства теплой грядки на крышке двухкамерного септика и примерная схема установки труб вентиляции септика и  возможной откачки. Как это сделано на реальном септике (фото 5).

PS. Эту статью я впервые написал в 2009 году и был удивлен тем, что запросов "септик без откачки" было раз-два и обчелся. Только несколько позже я понял, что о существовании септика без откачки просто мало кто знал и такого поискового запроса не делал.


Сегодня о существовании двух и трех камерного септика знают многие. Приятно узнавать из писем посетителей, что такой септик без откачки исправно работает уже у многих десятков людей.

Кроме того, в продаже появились готовые фирменные комплекты септиков с разными устройствами, технологиями очистки и стоимостью, что значительно расширило возможность выбора.

К сожалению стоимость двухкамерных септиков, пока, не совсем "народная" и не каждому владельцу частного дома доступна. Тем более, что не все септики работают без дополнительного периодического обслуживания, а установка некоторых септиков своими руками не всегда возможна без применения техники или привлечения специалистов. А это влечет удорожание установки или изготовления септика.

Далее по тексту взгляните на пример изготовления двухкамерного септика одним из посетителей сайта. Сделайте свой вывод и исключите возможные ошибки при устройстве своего септика. Всем успехов и удачи!
Алексей Смирнов с грибами Комментарий от админа сайта.

Назначение сайта - оказать помощь всем кто ограничен в финансовых средствах, но способен работать своими руками. Но, если Вы располагаете некоторыми финансами или предпочитаете работать не своими руками, то данный правдивый отчет Алексея Смирнова о проделанной работе по изготовлению септика позволит Вам принять правильное решение при выборе способа выполнения работ. Возможно принятие промежуточного решения: наиболее трудоемкую работу поручить рабочим по договоренности, а остальные работы выполнить самостоятельно.

Не лишним будет продумать варианты более экономного расходования материалов. В этом случае может быть такая зависимость: меньший расход материала при большем времени сооружения септика. При этом общее рабочее время может остаться неизменным.


Алексей Смирнов.
Как я строил септик.
anagkxoptima@mail.ru

В процессе строительства дома решил соорудить двухкамерный септик с надеждой на то, что он будет работать без откачки и освободит меня от некоторых навязчивых услуг коммунальщиков. В частности, в 2009 году стоимость услуг по откачке септика составляла 250 рублей в месяц, а сегодня - уже 600 рублей.

К сожалению, самостоятельно делать
септик мне не позволила нехватка времени. Кроме того, на сколько лет растягивается строительство дома своими руками мне известно очень хорошо. Особенно, если ты живешь в другом месте и строительством занимаешься периодами в свободное время.

Поэтому я решил за период отпуска сделать полы и потолок в доме и соорудить септик. Для рытья котлована пришлось воспользоваться трактором-экскаватором "Беларусь" (фото 1).

Котлован был вырыт за три часа и обошлось мне все это "удовольствие" в 2700 рублей - стоимость использования трактора в час составляет 900 рублей, включая время нахождения в пути. К сожалению, экскаватор смог взять глубину только 2, 6 метра и мне пришлось до необходимых 3 метров докапывать яму своими руками.

Фундамент дома выполнен из железобетонных блоков ФБС, поэтому трубу слива пришлось проводить под ними. В результате труба была установлена с уклоном 2% на глубине 1 метр от поверхности земли около дома и к септику она подошла на уровне 114см от поверхности. Труба рыжего цвета, специально для канализации с повышенной прочностью.

Поскольку грунт на моем участке - сыпучий песок, то котлован пришлось копать с запасом примерно в 1,5 метра по окружности, чтобы компенсировать сползание песка. Это обязательно согласно требований СНИПа для обеспечения безопасности выполнения работ (фото 2).

Наружную и внутреннюю опалубку для заливки корпуса септика я сделал полностью для ускорения работ. Конечно это потребовало дополнительных расходов на приобретение пиломатериалов (фото 3).


По этой же причине внутреннюю опалубку сделал более прочной с применением  досок хорошего качества и дополнительных распорок. Качество досок, использованных для изготовления внешней опалубки, более низкое (фото 4). Стоимость досок на всю опалубку септика составила  5 000  рублей.

Чтобы опалубку не раздавило во время бутования раствора (наполнения формы камнями) решили сделать раствор сразу с наполнением щебенкой при подготовке замеса. Чтобы было легче выполнять замесы, я приобрел щебень мелкой фракции: 5-20(мм). Расходы на щебень составили 3000 рублей. При этом израсходовано 19  мешков цемента марки М-400 по 230 рублей мешок.

Для выполнения работ по сборке опалубки, замесов раствора и заливки формы пригласил бригаду, которой оплатил труды в сумме 24 тысячи рублей. В результате бригада залила всю опалубку септика за один день (фото 5).


В перегородку был вставлен стандартный ПВХ тройник с удлинением по ее толщине. Чтобы не было прямого сообщения жидкости между тройниками я тройник перелива расположил так чтобы верх тройника перелива был ниже верха тройника ввода на 5 см (рисунок 16).

Размеры камер в чистом виде в плане получились: первая камера - 150х150(см), вторая камера - 150х50 сантиметров.  Конечно дороговато обошлось строительство двухкамерного септика, но, надеюсь, дело того стоит. При наличии большего свободного времени можно было бы потрудиться своими руками и израсходовать меньшую сумму на изготовление септика.

Примечание админа сайта.
Финансовые расходы - дело личное и каждый волен распоряжаться своими средствами, как ему нравится. А вот ввод в септик (рисунок 10), то есть конец сливной трубы, рекомендую устанавливать без тройника, а нижний край конца трубы должен быть расположен над высшей точкой тройника перелива во вторую камеру (рисунок 1 на предыдущей странице).

Алексею Смирнову было бы интересно Ваше мнение по представленным результатам строительства септика, которое Вы можете высказать, отправив письмо на
anagkxoptima@mail.ru или через страницу обратной связи.

Всем желаю уюта и минимума забот в собственном доме.

 
Обратная связь      
26.12.2009г.   curbala@yandex.ru   pochta@curbala.ru
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права.
Копирование на другие сайты в Интернете разрешается только по согласованию
с автором сайта и установке прямой активной ссылки на сайт правообладателя.

Счётчик тИЦ и PR
Яндекс.Метрика