Печь для бани своими руками.
Строительство Системы дома Ремонт Делаем мебель Полезные советы Своими руками
Loading...
ript>
 
Печь для бани.

Несмотря на то, что в последние годы в розничной продаже появились печи (каменки) для бани различных конструкций, многие владельцы собственных участков или дач по различным причинам предпочитают сделать
печь для бани своими руками.

И правильно делают, ведь, несмотря на некоторое разнообразие конструкций, каменки заводского изготовления, имеющиеся в продаже, являются, в основном, товарами иностранного производства и не всегда соответствуют необходимым требованиям русской бани, так как они сделаны для стандартных бань, да и стоимость таких печей в комплекте с дымовыми трубами и баками для воды совсем не божеская (надеюсь, пока).

Неплохим вариантом для построенной на своем участке бани является изготовление
каменки своими руками, а установка бака из нержавеющей стали может быть заводского изготовления или от старой стиральной машины - зависит от возможностей и фантазии каждого любителя банных процедур.

Эти предложения можно рассматривать как вариант из множества других возможных.
Печь для бани, сделанная своими руками и хорошо зарекомендовавшая себя в период многолетней эксплуатации, изображена на рисунке 1 (для просмотра рисунка нажмите на шаблон).

Основной корпус каменки сваривается из листов металла толщиной 3–3,5мм. Чем больше толщина металла, тем тяжелее печь, поэтому нужно подходить к этому вопросу здраво. Иногда считают, что очень толстый металл дольше не прогорит и не проржавеет. Это не совсем так, более того - совсем не так, основную роль в длительности срока эксплуатации каменки играет качество и лишь затем толщина металла.

Внешний кожух, приваренный в нескольких точках к основному корпусу, но, лучше, свободно закрепленный на нем, может быть вырезан из металла толщиной 1,5-2(мм). Этот корпус значительно, процентов на 25-30 - зависит от площади второго кожуха и размеров печи, увеличивает теплоотдачу печи и скорость нагрева помещения. А при правильно установленной каменке относительно уровня пола внешний кожух обеспечивает хороший прогрев воздуха под деревянным настилом.

Некоторые особенности этой
каменки и всех печей для бани (в том числе хорошо известных в нашей стране буржуек):

- наиболее оптимальный внутренний диаметр вытяжной трубы каменки - 100мм. При меньшем диаметре трубы
печь бани будет дымить во время растопки, а также при использовании сырых дров.


При большем диаметре вытяжной трубы резко уменьшается КПД каменки, что потребует большего расхода дров и времени нагрева за счет значительного увеличения объема выходящего из помещения воздуха и подсоса холодного воздуха снаружи - это особенно заметно в зимний период времени. Кроме того, баки для воды заводского изготовления из нержавеющей стали тоже имеют такой диаметр - проверенный, оптимальный стандарт;

- чем больше площадь соприкосновения огня и металла, тем больше КПД печи бани и, следовательно, от этого напрямую зависит экономичность и эффективность каменки. Это значит, что, при имеющейся возможности создания профильного листа металла, печь бани  подобной конструкции можно довести до совершенства и получения максимального КПД;

- при использовании навесных баков для нагрева воды из обычного металла, их покраску, желательно выполнять красками с добавлением алюминиевой пудры (серебрянки), которая предохраняет металл от ржавления, а также увеличивает температуру сопротивления возгоранию краски.

При наличии в баке воды, температура нагрева его стенок не поднимается выше 100 градусов, но, при уменьшении уровня воды верхняя часть бака, которая непосредственно соприкасается с основным корпусом каменки, может разогреться до большей температуры.

Бак, покрашенный обычной краской, как правило, начинает ржаветь именно с верхней, свободной от воды, части. Покраску бака не нужно делать на наружной стороне стенки, соприкасающейся со стенкой печи;

- для увеличения скорости и качества нагрева помещений бани - моечной и парной, важное значение имеет уровень расположения печи бани.
Печь бани должна располагаться как можно ближе к самой нижней точке пола. В случае настила ровного дащатого пола в моечной установка каменки делается ниже его уровня.

В этом случае, самый холодный воздух, расположенный между бетонным полом слива и дощатым настилов, протягивается между дополнительным кожухом печи и ее металлическим корпусом, подсасывая за собой более теплый воздух, который  занимает его место, обеспечивая быстрый нагрев пола (рисунок 2);

- для увеличения срока службы печи бани необходимо использовать сменный чугунный колосник, который при выходе из строя можно легко заменить, то есть эта часть каменки должна быть съемной при любом устройстве печи.


Каменки, представленные на рисунках ниже, изготовлены с учетом стандартных размеров бань  на дачах и в частных домах, на которые можно ориентироваться, но не воспринимать как догму. Главное - нужно обратить внимание на основные, оговоренные выше, особенности устройства печи бани.



Для открытия рисунка с краткими пояснениями устройства печи бани нажмите на нужный шаблон. На первом рисунке слева (рисунок 3, вид сбоку) приведен пример варианта расположения навесного бака для нагрева воды.

Если бак для гоячей воды будет расположен на вытяжной трубе, то на этом месте устанавливаетя внешний кожух. При наличии навесного бака дополнительный кожух навешивается с боков каменки. Наличие двойного кожуха увеличивает КПД печи бани.

Труба дымохода, вваренная в корпус печи бани, должна выступать над верхней плоскостью корпуса каменки на 8-10(см). На нее одевается вытяжная труба с приваренным кожухом большего диаметра (рисунок 4), внутренний диаметр которого зависит от толщины стенки труб.

Боковая стенка, расположенная ниже дна каменки, играет роль стойки и должна иметь вырез для увеличения объема и скорости движения холодного воздуха, опускающегося к уровню пола.

Несмотря на то, что корпус зольника уменьшает нагрев днища каменки, деревянный пол под печью бани обязательно должен быть изолирован от отражающегося тепла дна каменки в целях пожарной безопасности. Это может быть сделано путем укладки слоя кирпичей или заливки слоя бетона, толщиной около 50 миллиметров. Зольник может быть изготовлен, как показано на рисунке, в виде совка или со сплошной задней стенкой.

Оба варианта одинаково удобны, только для зольника с задней стенкой, перед его установкой на место, нередко требуется предварительный выгреб кочергой, выпавшей из него золы, которая может воспрепятствовать обратной установке зольника после очистки.

Корпус коробки каменки делается из тонкого металла и устанавливается на крышку
печи бани свободно, без дополнительного крепления, высота - по необходимости. При этом, высота расположения каменки относительно пола для создания высокой температуры в парной бани роли не играет - основное влияние на комфортные условия оказывает количество прогретых камней.

Камень, желательно использовать мелкий и округлый. Округлый камень не может быть уложен плотно, что позволяет горячему воздуху свободно двигаться между камнями и активно их нагревать. Очень хороший эффект, в том числе экологический, дает использование мелких керамических роликов-изоляторов.

Чугунный колосник каменки должен располагаться в первой половине (ближе к дверке) печи. Задняя половина дна топки печи бани должна быть заварена или закрыта полосой металла, что обеспечивает нормальное горение дров спереди и распределение огня по мере прогорания углей по направлению от дверки каменки.


Отбойная пластина, расположенная под выходом дымохода, изменяет направление движения пламени, увеличивая площадь нагрева, теплоотдачу и экономичность печки. Ложится она на приваренные на внутренних сторонах стенок уголках или толстых пластинах, длина которых определяется возможностью замены пластины без разборки печи.

Во время сборки каменки нужно сделать так, чтобы, при необходимости, пластину можно было вынуть из печи. При прочистке трубы пластина смещается вперед и нагар падает в основную полость печи бани.

Дверка каменки может быть с защелкой, но если дверку установить под небольшим углом (как показано на рисунке 5), то она будет закрываться за счет собственного веса, что увеличивает безопасность печи бани.

На рисунке 4 (вид спереди) показано изготовление передней стенки каменки. Низ печи делается сплошной, без выреза, для изолирования помещений парной бани и раздевалки, из которой, как правило, и происходит топка печи.

Закрывание трубы печи бани можно сделать различными способами - наиболее простой из них показан на рисунке 6. Он выполнен по принципу дроссельной заслонки карбюратора автомобиля. Привод может быть изготовлен из обычной толстой проволоки, изогнутой в удобную для Вашего случая форму.

Но можно сделать вьюшку обычным способом прямоугольной формы в отдельном корпусе, к  которому с двух сторон привариваются трубы для вставки в основную трубу дымохода. При этом, обязательно нужно предусмотреть возможность неполного закрывания вьюшки, что предотвратит случайное "угорание" в помещении бани.

Бак печи бани для нагрева воды, устанавливаемый на трубу может быть изготовлен в виде отдельного корпуса, одеваемого на трубу, или как единое целое с вытяжной трубой. К отводу, вваренному или впаянному в бак, крепится удлинитель из металлопластиковой трубы и, в нужном месте, устанавливается кран слива. Применение трубки из металлопластика позволяет вывести трубу слива горячей воды на любое расстояние от бака и по любому маршруту без применения сварочных работ.

Проем вокруг трубы дымохода печи бани необходимо закрывать металлом с тепловой изоляцией из негорючего материала - самым доступным является просеянный шлак. Подробное описание
устройства перекрытия прочтите, пройдя по выделенной ссылке.
Очистка дымохода печи бани.

Через некоторое время эксплуатации каменки дымоход любой металлической печи бани засоряется со значительным уменьшением тяги, а иногда, и полным ее прекращением. Для очистки дымохода обычно советуют использование осиновых дров. Кроме того, в фирменных печах есть рекомендация очистки печи с помощью стального тонкого троса с ершом на конце.

Такая мера помогает только при периодическом и своевременном (при наличии осиновых дров) протапливании печи и эффективна в печах с прямым выходом дымохода. В современных фирменных печах для бани с целью увеличения КПД дымоходы делаются не прямые, а сложной конфигурации с карманами внутри корпуса. Их засорение, как правило, обнаруживается слишком поздно и перечисленными способами их очистка практически невозможна.

Для качественной и быстрой очистки прямого дымохода печи бани можно просто хорошо обстучать снаружи трубу дымохода, а в зимнее время, при хорошо разогретой каменке во время протапливания бани, в трубу нужно бросить скатанный снежок диаметром около 80мм.

Возможно потребуется бросить несколько снежков с интервалами в 1-2 минуты. Оба варианта достаточно эффективны, но имеют один недостаток – отставшая от стенок дымохода сажа, вылетает из трубы и засоряет прилегающую территорию.

В фирменных печах для бани (рисунок 7) такие способы могут вообще перекрыть дымоход, особенно это неприятно при использовании второго метода при растопленной каменке.

Поэтому для гарантированной и несложной очистки дымохода во всех случаях и при любых устройствах печей нужно просто залить в дымоход 2-3 ковшика воды (зимой вода должна быть теплой) с последующей обязательной растопкой и прогревом печи для предотвращения ржавления внутренней полости печи и деталей  дымохода.

Такой метод очистки металлической трубы надежен, работает безотказно даже при полном перекрытии дымохода каменки - сажа вылетает из трубы в значительно меньшем количестве, чем при обычной топке.

Перед промывкой дымохода, обязательно следует установить какую-нибудь тару перед дверкой зольника для сбора лишней воды. Оставшаяся в печи бани  вода, после протапливания каменки испарится, а жар устранит неприятные запахи, ведь, как известно, сажа имеет очень стойкий и не очень приятный запах.

Термоизоляция проема стены.

Устанавливается
каменка в проем стены, разделяющей раздевалку и парную, с пожарным зазором, размеры которого зависят от устройства печи. Если печь бани имеет второй кожух (как в нашем случае), то размеры зазоров могут быть относительно небольшими (рисунок 8). Проем закрывается оцинкованной жестью и отделывается металлическими уголками.

Этот вариант намного дешевле, эстетичнее и проще в монтаже, чем использование кирпичной кладки. Стенка внутри парной также прикрывается металлом, который привинчивается саморезами с белыми шляпками к вертикально расположенным брускам толщиной 30-40 миллиметров.

Бруски крепятся к стене для создания конвекции воздуха, которая исключает перегрев дерева от трубы дымохода. Лист жести обязательно подгибается над печью, для создания отражателя тепла между корпусом печи и нижним брусом проема. Такое устройство теплоизоляции гарантирует противопожарную защиту древесины сруба бани. Как выполняется утепление проема и изоляция трубы в потолочном проеме смотрите на странице
Плоская крыша бани.

Если
печь бани находится в одном корпусе (без дополнительного внешнего кожуха), то размеры проема необходимо увеличить на толщину кирпича по бокам и в верху над каменкой. Чтобы кирпич прочно держался у боковой стены, необходимо по всему периметру проема (кроме верхнего участка) набить в брус гвозди длиной 40мм (снаружи должно оставаться 5-8мм). На эту арматуру набрасывается песчано-цементный раствор и приставляется кирпич по ширине или высоте, в зависимости от толщины разделительной стены.

После укладки первого (нижнего) кирпича, над ним вбивается два гвоздя длиной 70-80(мм), для армирования раствора между кирпичами. По высыхании, такая кладка держится достаточно прочно и длительное время не изменяет своих защитных свойств. Сверху кирпич начинаем ложить прямо на крышку корпуса печи, оставляя зазор между верхним кирпичом и нижним брусом проема 3-5 сантиметров. Верхнюю стену с металлическим отражателем устанавливаем способом, указанным в варианте каменки с двойным корпусом.

Кирпичную кладку можно исключить полностью, если по периметру проема прикрепить жестяные полосы из оцинкованного металла или листов дюралюминия, ширина которых в два раза больше толщины бруса стены. Каждая полоса сгибается вдоль по середине в виде буквы П, создающей воздушный конвекционный канал, очень эффективно охлаждающий нагретый от печи металл и предохраняющий стену бани от перегрева.

Максимальный эффект защиты древесины будет при выполнении крепления, изготовленных профильных полос не к стене, а к металлическому щитку, закрывающему проем. В этом случае можно полностью исключить соприкосновение металла и дерева, обеспечив хорошую вентиляцию и максимальную противопожарную безопасность.


С будущим легким паром!
 
Обратная связь      
26.12.2009г.   curbala@yandex.ru   pochta@curbala.ru
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права.
Копирование на другие сайты в Интернете разрешается только по согласованию
с автором сайта и установке прямой активной ссылки на сайт правообладателя.

Счётчик тИЦ и PR
Яндекс.Метрика