Установка забора своими руками.
Строительство Системы дома Ремонт Делаем мебель Полезные советы Своими руками Видео открытки
Loading...
ript>
 
Сделать ограждение участка один раз и надолго - задача простая.

ограждение участка Россия, одна из немногих стран, в которой мебель делают из стружек и опилок, а заборы - из досок. Этот анекдот - истина, сохраняющаяся веками.

Судя по значению этого слова можно с большой долей вероятности предположить, что забор будет существовать еще многие лета, до тех пор, пока гражданин государства не будет уверен в своей защите со стороны последнего. Особую актуальность приобретает забор во времена активного неравенства различных слоев населения: чем больше хочется спрятать, тем выше забор вокруг участка.

Забор - это ограждение определенного участка, предназначенное для его обозначения и защиты.

Но нельзя сказать, что огражение - это забор, потому что забор подразумевает защиту, а ограждение - только разметку и обозначение. Именно от второго слова и происходит "оградка", которая не запрещает входа, но обозначивает границы.

Можно сказать, что
забор - лицо и визитная карточка владельца участка. По его виду можно с большой точностью определить уровень его благосостояния и многие другие характеристики.  Но, какое бы ограждение участка ни планировалось, все они имеют один и тот же принцип и устройство: обязательная установка опорных точек, наличие въездных ворот и входных калиток.

Установка забора вокруг участка - первоочередной и обязательный атрибут при строительстве дома или дачи. И, если на даче, можно сделать ограждение в качестве временного сооружения для обозначения границ участка, что позволяет использовать низкокачественный материал, а иногда и просто б/у, то на частной территории, желательно, установку забора делать в капитальном исполнении с использованием добротного материала и отвественном отношении. Последнее значительно продлит срок службы ограждения участка и уменьшит заботы и расходы в будущем.

Разнообразие материалов, применяемых для установки забора, с каждым годом становится все больше, а стоимость ограждения нередко составляет внушительную долю от общей стоимости дома, расположенного на этом участке.

Но, какой бы материал ни применялся, какой бы архитектурный вид ни придавали заборам, практически любой тип ограждения можно установить
своими руками, значительно уменьшив таким способом расходы на его первоначальное устройство, потому что стоимость работ по установке забора иногда составляет до 75% от стоимости расходного материала.

На странице будут рассмотрены основные правила установки различных видов заборов и ограждений с учетом экономии средств при высоком качестве работ, которые легко выполнить своими руками.

Установка деревянного забора своими руками.

Если Вам скажут, что установить забор своими руками - дело очень сложное,  трудоемкое и затратное, то задайте встречный вопрос: сам-то забор устанавливал? Уверен, что ответ будет отрицательный или уклончивый. Конечно, сооружать любое ограждение несколько труднее, чем лежать на диване у телевизора, но особых трудностей этот процесс не представляет. Нанимать рабочих для установки забора, конечно можно, если труд для Вас - непозволительная роскошь, а деньги сильно раздувают карманы и жмут в некоторых местах.

При установке деревянного забора своими руками Вы не только сократите расходы на его сооружение, но и значительно продлите срок его службы, а также можете предусмотреть варианты упрощенного ремонта отдельных его элементов или быструю замену материала на более современный без дополнительной траты  времени, сил и средств в будущем.

Но не стремитесь к экономии за счет применения более дешевых материалов в ущерб эстетике его внутренней части. Иногда можно встретить ограждения, у которых в качестве опорных столбов использованы шпалы, которые отслужили свой срок по прямому назначению и продаются за относительно небольшую цену. Надежда на то, что эти столбы прослужат еще много лет - утопия от незнания действительности. Шпалы, закопанные в земле без устройства своевременного оттока воды, гниют также успешно, как и обычное дерево.

Но такие опорные столбы имеют два серьезных недостатка - неприглядный (мягко скажем) вид и вредное испарение, которым дышат Ваши дети в Вашем собственном дворе. Стоит серьезно подумать, прежде чем применять такой способ установки забора только лишь из экономии и предполагаемой долговечности.

На рисунке 1 изображены основные элементы деревянного сплошного забора, который устанавливается в порядке, описанном ниже. Но сначала небольшое отступление. При строительстве дома в первую очередь сделайте планировку участка (как это правильно сделать смотрите по выделенной ссылке) до линии предполагаемого расположения ограждения. Такой порядок работ позволит выполнить более качественную планировку при отсутствии помех, значительно продлит срок службы ограждения и исключит головную боль при весенних паводках и проливных дождях.

В процессе планировки территории участка установите колышки с натянутым шнуром по линии предполагаемой установки забора по всему периметру с использованием уровня.

По линии внешней стороны планируемой ленты фундамента под ограждение к колышкам прикрепите дюймовые доски - этими действиями Вы уже можете уменьшить часть работ, необходимых для установки ограждения.

В целях экономии средств и материалов ленточный фундамент рекомендую использовать только с фасадной стороны участка и в местах возможного поступления паводковых вод с внешней территории (первое фото на странице, вверху), а остальную территорию участка можно огородить забором, стоящим на отдельных опорах (рисунок 2 и фото 1) без фундамента, при сохранении общего однотипного вида.

Внешняя доска обозначения планируемого фундамента или линии забора устанавливается по уровню с высотой будущей ленты 150мм от уровня земли в наивысшей точке рельефа участка (при относительно ровной поверхности) или ступенькообразно (при сильно пересеченной местности).

Планировку территории участка делайте вдоль линии будущего забора так, чтобы после установки ограждения, на территорию участка не поступала внешняя вода, а вода внутри участка уходила в грунт в строго отведенных для этого местах (очень эффективны для этой цели теплые грядки, которые способствуют активному отводу излишней влаги с поверхности). Территория участка при любых погодных условиях должна быть незатапливаема.

Если Вы устанавливаете забор на уже обжитом, огороженном участке или меняете старое ограждение, то вопросы планировки участка, прилегающего к линии забора, желательно учесть по ходу работ.

Обязательно определитесь с местом установки и размерами ворот и калитки, которые Вы планируете заказать, купить или сделать своими руками. Для тех, кто решит сделать входные ворота своими руками приготовлены иллюстрация и краткое описание технологии изготовления, с которыми Вы сможете ознакомиться, щелкнув по рисунку "ворота".
Теперь перейдем непосредственно к установке забора (смотрите рисунок 1). В местах возведения ленточного фундамента копаем траншею, глубиной 30 сантиметров, засыпаем слоем в 20см разнокалиберными мелкими камнями (хорошо подойдет щебень или речная галька) и сверху выставляем опалубку шириной 25 и высотой 15-30(см).

По всему периметру участка отмечаем места установки столбов-опор и там, где не будет ленты фундамента ограждения, выкапываем ямки, глубиной 50 сантиметров (горизонтальные размеры зависят в каждом конкретном случае от диаметра столбов). В готовые ямки (смотрите рисунок 2) засыпаем разнокалиберный мелкий камень слоем 10-15(см), слегка трамбуем и ставим столбы, которые обкладываем более крупным камнем споследующей хорошей трамбовкой.

Слой камня должен выступать над поверхностью земли не менее 50мм с уклоном от опоры. Сверху скрепляем песчано-цементным раствором и заглаживаем поверхность с возможностью стока воды к периферии (за пределы участка либо по потоку паводковых вод).

К столбам-опорам будущего ограждения на расстоянии 3-5(см) от поверхности земли саморезами привинчиваем горизонтальные порожные доски, которые предварительно со всех сторон промазываем отработкой машинного масла или антисептиком (рисунок 3).

Можно антисептировать любым маслом (олифа тоже масло, есть сорта не сохнущей или слабосохнущей олифы), который не пропускает воду, но и не создает изолирующей пленки и не закупоривает поры древесины. Нельзя (хотя очень распространено) использовать густой битум, непроницаемые пленки, толь и т.д.

При использовании для этих целей битума, последний нужно развести в керосине до густоты обычного молока, чтобы исключить создание непроницаемой пленки и глубоко пропитать древесину водоотталкивающим раствором.

Порожные доски (их можно частично прикапывать для выравнивания линии забора) будут являться защитой основного деревянного ограждения от намокания и гниения, а щели между доской и землей позволят лишней влаге покинуть территорию участка и, частично, снимут с забора ветровую нагрузку.

Замена порожных досок намного дешевле стоимости ограждения, а при антисептировании их отработкой масла, ремонт может понадобиться лет через 10 в особо влажных местах. Доски забора, при этом, останутся сухими и целыми. Планировка поверхности земли вдоль линии забора должна быть сделана с уклоном от участка, как показано на рисунке 3.

Возвращаемся к траншеям, заполненным щебнем, мелким камнем или галечником, которые необходимы для отвода воды от ленты будущего фундамента и сохранения его целостности длительное время.

Готовим песчано-цементный
раствор (как это легко и недорого сделать своими руками смотрите по ссылке). Активно используем при заливке ленты бутовый камень, который позволит уменьшить расход раствора и придаст особую прочность бетонной ленте.

В процессе заполнения опалубки (по мере продвижения вдоль ограждения) в намеченных местах устанавливаем опорные столбы следующим образом:

- немного разгребаем щебень (оставляем под столбом слой, толщиной около 10 сантиметров) и устанавливаем опору;

- опора должна стоять так, как показано на рисунке 4, в зависимости от ширины ленты опалубки расстояние от столба до края внешней линии может быть разным, а внутреннее нужно оставить равным 30мм (не более). Это необходимо для быстрой смены столба, в случае его гниения (молотком разбиваем тонкий слой бетона, подкапываем столб с внутренней стороны участка, вынимаем и меняем на новый, не трогая общей ленты фундамента забора).

Для справки - такой забор поставлен мной в 1993 году, сменил только один столб из-за дефекта в ленте фундамента (на поверхности оказалась ямка рядом со столбом и вода стекала к нему, в результате отгнила полоска, находившаяся на уровне верхней кромки фундамента);

- обкладываем опору камнями, уплотняем и заливаем раствором. Опорный столб должен быть предварительно обработан отработкой автомобильного масла (обработка низа столба обязательна на два раза) выше верхнего уровня ленты на 100 миллиметров. Все, даем высохнуть раствору не менее 3 суток и приступаем к креплению ограждения из досок.

Опорные столбы могут быть из любого материала, но если они изготавливаются из древесины, то ,желательно, использовать для этого лиственницу, которая продлит срок их службы. Отработку масла я предлагаю использовать потому, что это не только самый доступный и недорогой материал, глубоко пропитывающий древесину, но и проверенный временем прекрасный антисептик, который полностью исключает появление плесени, муравьев и различных вредителей древесины.

Опоры из металлических труб устанавливаются строго посередине ленты (их замена не предвидится), при этом на отрезке трубы, который будет утоплен в раствор приваривается отрезок арматуры или толстой проволоки длиной 200-300(мм).

Если нет возможности выполнить  сварку металла, то сделайте накрутку проволоки на трубу в двух местах под разными углами, оставив прямые выступающие концы по 100 миллиметров с каждой стороны или просверлите отверстия и в них пропустите небольшие отрезки арматуры или толстой проволоки (рисунок 5).



Снова обратимся к верхнему рисунку. На опорных столбах делаем разметку места крепления прожилин с учетом рельефа местности или строго по уровню (зависит от Вашего решения и условий).

Под место установки слеги в опоре делаем запил и вырубку (большой стамеской или топором) гнезда глубиной, равной толщине прожилины (обычно, брусок из доски толщиной 50мм) минус 10мм.

Прожилина должна выступать из гнезда не менее чем на 10 миллиметров. Такое крепление создает зазор для вентиляции между столбом и доской или любым другим материалом ограждения. В местах ограждения, не требующих большой эстетики, врезку гнезд под слеги можно не делать.

Крепить прожилины, желательно, на
саморезы или шурупы, которые обеспечивают более прочное соединение деталей и позволяют делать стыковку (сращивание) брусков без раскола (рисунок 6).

При креплении концов прожилин  обязательно нужно сделать предварительное сверление отверстия в бруске по диаметру самореза, длина которого должна быть равна двум толщинам прожилины. Сверление желательно делать и при использовании гвоздей, длина которых должна быть не менее 2,5 толщин прожилины. При использовании шурупов сверление нужно делать только в концах брусков, Для предотвращения их раскола.

Ширина прожилины должна обеспечивать устойчивость ограждения от прогиба и зависит от длины пролета - расстояния между соседними опорными столбами и материала, из которого планируется
установка забора.  Например, сечение прожилины 50х50(мм) может применяться при пролете между опорами не более 2,5 метров и установке деревянного забора, а при креплении металлопрофиля - до 3,5 метров.

При увеличении пролета (но не более, чем 3,5 метра) между столбами на каждые 50 сантиметров длины ширина прожилины должна быть увеличена на 20мм при толщине 50 миллиметров. Но не увлекайтесь экономией, наиболее оптимальным расстоянием между опорными столбами, обеспечивающим достаточную прочность и красивый дизайн, является расстояние в 2-2,5 метра.

Основа, отображенная на рисунке 6, может быть использована для крепления ограждения из любого материала (металлопрофиль, металлическая сетка), но, в нашем случае, пока рассматривается деревянный забор.

Установку забора можно делать по участкам, на месте старого ограждения или внутри него, отступив внутрь участка на 20см. После установки опорных столбов и прожилин можно прибивать доски либо любой другой материал. Первоначальное крепление досок (как правило, для ограждения забора используется строганая дюймовая обрезная доска) нужно делать гвоздями длиной 50-60(мм).

В каждую доску обязательно вбивается два гвоздя вдоль каждой прожилины в точки, отстоящие от кромок досок на 10-15(мм), что предотвратит естественную их деформацию. Через год, когда между досками забора появятся щели (результат высыхания древесины), доски отрываем, сплачиваем и прибиваем гвоздями (саморезами) длиной 70мм.

Если щели Вас не волнуют (кстати, их положительные стороны - снятие ветровой нагрузки с поверхности ограждения и возможность просматривать все, что делается за забором, при сложности обратного обзора), то доски обшивки забора можно прибивать гвоздями семидесятками.

Для более прочного крепления досок ограждения нужно применять тонкие гвозди длиной 80-90(мм), а, выступающие с внутренней стороны из прожилин, концы гвоздей загнуть (загиб конца гвоздя делается поперек волокон дерева, преимущественно вниз для лучшего отвода влаги выпадающих осадков). Кроме того, чтобы не возвращаться к установке забора на следующий год, можно применять рейки-нащельники шириной не менее 30мм, которая прибивается только к одной из досок.

По окончании крепления досок, по верхней их кромке нужно прикрепить соединительную планку (смотрите рисунок 1), назначение которой состоит в укреплении верхней части полотна ограждения, а также связывании досок и предотвращению их деформации (естественного изгиба).

Заключительным этапом установки забора является установка козырька - рейки, изготовленной из дюймовой (обязательно строганой для уменьшения намокания) доски, ширина которой должна быть не менее: толщина доски забора + толщина соединительной планки + 2 сантиметра (свес планки с каждой стороны должен быть не менее 1 см). Ее основное назначение - защита верхней части ограждения от влаги.

Все.
Установка забора завершена. Но остается вопрос декоративной и защитной отделки ограждения и продления срока службы (долговечности) отделки. Сначала решим вопрос долговечности. Всегда хочется, чтобы забор, на который мы затратили столько труда и средств, простоял долго и полноценно выполнял свою задачу - защита участка и его хозяев, а также создание общего внешнего восприятия.

Некоторые меры по продлению срока службы основания ограждения мы уже приняли при установке опорных столбов, но процесс защиты забора от влияния внешней среды на этом не закончен, ведь как известно (
это очень важно!), сухое дерево стоит многие десятилетия и лишь частое влияние влаги оказывает на него пагубное воздействие.

Значить нам нужно либо полностью (что в принципе невозможно) защитить дерево от намокания, либо ускорить срок его высыхания после очередного впитывания влаги, которая может впитываться древесиной не только из атмосферных осадков, но и из влажного воздуха.

Лучше всего эти задачи совместить и для этого нужно сделать следующее:
- сделать антисептическую обработку точек, наиболее часто подвергаемых воздействию влаги (в данном случае - атмосферные осадки);
- покрыть деревянные детали забора так, чтобы дерево не прекращало дышать и, при улучшении погодных условий, быстро отдавало впитанную из влажного воздуха влагу.

Наиболее часто подвергающимися воздействию влаги точками являются верхние торцы опорных столбов ограждения и верхняя плоскость рейки-козырька, которые нужно пропитать любым водоотталкивающим материалом.

В качестве водоотталкивающего материала можно использовать:
- отработку машинного масла;
- разбавленную растворителем наполовину, несохнущую или долго сохнущую олифу;
- любую жидкую краску на масляной или синтетической основе;
- жидко разведенный в уайт-спирите или скипидаре гудрон или мастику.

То есть такие материалы, которые не пропускают воду, но и не закупоривают поры древесины.


Вместо окраски хорошим способом закрытия капилляр между волокнами древесины  может служить простукивание верхнего торца бруса металлическим молотком.


Нельзя (хотя распространено повсеместно) для защиты древесины использовать густой битум, непроницаемые пленки, толь, густую краску, неразбавленную олифу и другие отделочные или покрасочные материалы, создающие после высыхания влаго и воздухо непроницаемую пленку.

Почему? Потому что полностью изолировать деревянную деталь от соприкосновения с влажной  атмосферой практически невозможно. Древесина, впитывая влагу любым открытым местом, разбухает и разрушает пленку любой прочности, особенно при минусовых температурах.

Покраску плоскости забора, как правило, делают только с внешней стороны. Чтобы краска держалась долго и не шелушилась под воздействием солнечных лучей и атмосфных условий, ее нужно развести минимум на одну треть соответствующим разбавителем или растворителем и покрыть поверхность валиком, кистью или краскопультом. Жидкая краска должна впитаться в древесину и создать непромокаемый (водоотталкивающий) слой с внешней стороны забора.

Если после покраски ограждения в один слой будет просматриваться (и Вас это не устраивает) текстура дерева и сучки, то сделайте повторное покрытие краской той же консистенции или немного гуще (готовую к применению краску при покраске забора всегда нужно обязательно разжижать разбавителем).

Доски, покрашенные только с одной стороны, служат очень долго, так как имеют возможность быстро отдавать влагу другой стороной и всегда оставаться сухими. Но, если вы решите сделать покраску забора и с внутренней стороны, то сделайте это следующими составами:

- любым антисептиком, проявляющим текстуру древесины и позволяющим дереву дышать;

- отработкой машинного масла бензиновых двигателей (в один слой), которое дает древесине возможность дышать и предохраняет дерево от потемнения многие годы, но не скрывает текстуру дерева;

- водоэмульсионной краской, предназначенной для побелки, с добавлением колера нужного цвета;

- известковым раствором с колеровкой или без таковой;

- в один слой любой краской для наружных работ, разбавленной не менее чем на 50%

Главное, в этом случае, чтобы одна сторона древесины могла дышать и отдавать влагу, а внешняя покраска производилась с глубокой пропиткой дерева.

Такая отделка забора позволит намного продлить срок службы ограждения и избавить Вас от забот повторной покраски и обновления внешней и внутренней сторон в ближайшем обозримом будущем.  Помните, чем гуще краска и чем больше слоев нанесено, тем быстрее она отстанет от окрашенной поверхности ограждения.

При выборе краски для покраски поверхности забора особое внимание нужно уделить ее
укрывистости и устойчивости к воздействию солнечных лучей - светостойкости. Эти свойства красок должны быть заложены в них заводом изготовителем, так как самостоятельное улучшение свойств красок может оказаться слишком дорогим удовольствием.

При использовании труб в качестве опорных столбов забора, крепление прожилин можно делать к приваренным металлическим пластинам или с помощью хомутов, изготовленных из оцинкованной жести (рисунок 7). Саморезы длиной 45-50(мм) заворачиваются с внутренней стороны ограждения (использование гвоздей для крепления прожилин, в данном случае, нежелательно).

Прочтите "Распашные ворота своими руками".


Всего наилучшего!

 
Обратная связь      
26.12.2009г.   curbala@yandex.ru   pochta@curbala.ru
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права.
Копирование на другие сайты в Интернете разрешается только по согласованию
с автором сайта и установке прямой активной ссылки на сайт правообладателя.

Счётчик тИЦ и PR
Яндекс.Метрика