Септики без откачки для дома
Септики без откачки, которые легко можно сделать своими руками.
Септик без откачки. Это что? В плане эксплуатации септика - полное исключение забот по откачке, оплате услуг, экологичность и душевное спокойствие. Для устройства септика без откачки своими руками потребуются неделя времени и незначительные финансовые расходы.
Септик - это временное стационарное хранилище жидких отходов ограниченного объема.
Септик без откачки - постоянное, не обслуживаемое фильтрующееся хранилище жидких отходов неограниченного количества.
Септик - это временное стационарное хранилище жидких отходов ограниченного объема.
Септик без откачки - постоянное, не обслуживаемое фильтрующееся хранилище жидких отходов неограниченного количества.
Принцип работы септика без откачки заключается в сборе сливов канализации в первой камере двухкамерного септика или в нижнем слое камеры однокамерного септика с последующим переливом осветленных вод в дренажную камеру или дренажные устройства (рисунки ниже).
Однокамерный и двухкамерный септики без откачки.
Если пояснять процесс заполнения септика более подробно, то происходит это так. Сначала сливы из автономной канализации частного дома или дачи заполняют нижнюю часть камеры септика. Твердые частицы сливов оседают на дно, а в верхнем слое собирается осветленная вода.
В осевших на дно камеры твердых частицах уже в первые недели начинаются химические и бактериологические процессы разложения. В результате образуются ил, газ и вода. Процесс заполнения септика твердыми фракциями замедляется.
По мере эксплуатации септика объем сливов достигает уровня перелива и осветленные воды начинают поступать в дренажные трубы или дренажную камеру. Этот процесс может длиться годами и даже десятилетиями, так как осветленные воды не засоряют дренирующий грунт. Септик все это время будет работать без откачки и обслуживания.
Со временем камера септика заполнится илом до уровня перелива и он начнет поступать во вторую камеру. Требование откачки септика наступает после заиливания дна второй камеры и ее заполнении.
Если пояснять процесс заполнения септика более подробно, то происходит это так. Сначала сливы из автономной канализации частного дома или дачи заполняют нижнюю часть камеры септика. Твердые частицы сливов оседают на дно, а в верхнем слое собирается осветленная вода.
В осевших на дно камеры твердых частицах уже в первые недели начинаются химические и бактериологические процессы разложения. В результате образуются ил, газ и вода. Процесс заполнения септика твердыми фракциями замедляется.
По мере эксплуатации септика объем сливов достигает уровня перелива и осветленные воды начинают поступать в дренажные трубы или дренажную камеру. Этот процесс может длиться годами и даже десятилетиями, так как осветленные воды не засоряют дренирующий грунт. Септик все это время будет работать без откачки и обслуживания.
Со временем камера септика заполнится илом до уровня перелива и он начнет поступать во вторую камеру. Требование откачки септика наступает после заиливания дна второй камеры и ее заполнении.
Схема двухкамерного септика без откачки в разрезе.
В этой статье я делюсь результатами многолетнего опыта эксплуатации септика без откачки в своем доме. Рассмотрим возможные варианты устройства септиков, их экологическая безопасность, выбор места на территории участка и процесс строительства септика своими руками.
На рисунке 2 изображен разрез двухкамерного септика без откачки, который я своими руками сделал еще в далеком 1992 году. Опыта строительства септиков у меня не было, поэтому конструкция получилась более сложной и затратной в изготовлении, чем могла бы быть. Но, септик был сделан правильно.
В результате септик работает без откачки до сих пор (запись 2019 года). Размеры септика в плане 3х3 метра. Глубина котлована - 3 метра, а высота конца трубы слива от дна первой камеры всего 80 сантиметров.
Первая камера составляла 2/3 общего объема септика. Все это время к первой камере септика подключены системы канализации двух квартир. С 2000 года слив в септик увеличен за счет установки душевых кабинок. Автономное водоснабжение каждой квартиры оборудовано от скважин.
Септик такого объема при стандартном одно-камерном исполнении может быть заполнен семьей из четырех человек примерно за 3-4 месяца. Продлить работу септика до первой откачки примерно в два раза можно, если камера не будет иметь искусственного дна.
Если система канализации частного дома оборудована герметичным септиком с регулярной откачкой, то уже работающий септик можно легко превратить в септик без откачки. Для этого, рядом с основной камерой септика нужно вырыть небольшой котлован (сделать вторую камеру) и соединить их трубой перелива.
Септик без откачки имеет простую конструкцию и может быть сделан своими руками любым человеком без строительных навыков. Важно лишь учесть расположение септика относительно дома и скважины, колодца или открытого водоема с учетом направления движения грунтовых вод (подробнее далее по тексту).
В этой статье я делюсь результатами многолетнего опыта эксплуатации септика без откачки в своем доме. Рассмотрим возможные варианты устройства септиков, их экологическая безопасность, выбор места на территории участка и процесс строительства септика своими руками.
На рисунке 2 изображен разрез двухкамерного септика без откачки, который я своими руками сделал еще в далеком 1992 году. Опыта строительства септиков у меня не было, поэтому конструкция получилась более сложной и затратной в изготовлении, чем могла бы быть. Но, септик был сделан правильно.
В результате септик работает без откачки до сих пор (запись 2019 года). Размеры септика в плане 3х3 метра. Глубина котлована - 3 метра, а высота конца трубы слива от дна первой камеры всего 80 сантиметров.
Первая камера составляла 2/3 общего объема септика. Все это время к первой камере септика подключены системы канализации двух квартир. С 2000 года слив в септик увеличен за счет установки душевых кабинок. Автономное водоснабжение каждой квартиры оборудовано от скважин.
Септик такого объема при стандартном одно-камерном исполнении может быть заполнен семьей из четырех человек примерно за 3-4 месяца. Продлить работу септика до первой откачки примерно в два раза можно, если камера не будет иметь искусственного дна.
Если система канализации частного дома оборудована герметичным септиком с регулярной откачкой, то уже работающий септик можно легко превратить в септик без откачки. Для этого, рядом с основной камерой септика нужно вырыть небольшой котлован (сделать вторую камеру) и соединить их трубой перелива.
Септик без откачки имеет простую конструкцию и может быть сделан своими руками любым человеком без строительных навыков. Важно лишь учесть расположение септика относительно дома и скважины, колодца или открытого водоема с учетом направления движения грунтовых вод (подробнее далее по тексту).
К сожалению фотографий процесса строительства моего септика у меня нет. Не было необходимости и возможности. Поэтому я воспользуюсь фотографиями одного из посетителей сайта, который сделал двухкамерный септик и предоставил мне несколько фото с разрешением их выставить на странице. Воспользуюсь этой возможностью и далее, на указанном примере, сделаю описание устройства септиков с различным количеством камер и менее трудоемких в изготовлении.
На фото 4 показан бетонный раствор миксера, так как в местности строительства септика отсутствуют камни. Этот способ заливки применим не только по причине отсутствия более дешевых наполнителей опалубки, но и в случаях нежелания заливать стенки септика своими руками. Делать стенки камер септика из бетона желательно, если котлован под септик расположен ближе 3 метров от дома и не используется металлический контейнер.
При заливке стенок септика из миксера придется делать прочную опалубку из щитов (фото 2) для двух камер одновременно. Это дополнительные расходы, хотя доски опалубки после схватывания бетона можно будет вынуть и частично использовать для устройства крышки септика. Для этого щиты нужно соединить таким образом, чтобы можно было их без труда разобрать (фото 3).
На фото 1-4 виден состав грунта - плотная, но неоднородная глина. Можно предположить, что дренирование стоков из любой камеры септика будет не очень активным. Поэтому следует уяснить основное условие для септика любой конструкции - чем больше объем накопительной камеры, тем больше времени будет работать септик до первой или очередной откачки.
Так как септик без откачки делается один раз на длительное время или даже навсегда (зависит от дренажных свойств грунта и типа септика), то экономить на объеме рабочей камеры септика нежелательно даже если котлован придется копать своими руками.
На фото 4 показан бетонный раствор миксера, так как в местности строительства септика отсутствуют камни. Этот способ заливки применим не только по причине отсутствия более дешевых наполнителей опалубки, но и в случаях нежелания заливать стенки септика своими руками. Делать стенки камер септика из бетона желательно, если котлован под септик расположен ближе 3 метров от дома и не используется металлический контейнер.
При заливке стенок септика из миксера придется делать прочную опалубку из щитов (фото 2) для двух камер одновременно. Это дополнительные расходы, хотя доски опалубки после схватывания бетона можно будет вынуть и частично использовать для устройства крышки септика. Для этого щиты нужно соединить таким образом, чтобы можно было их без труда разобрать (фото 3).
На фото 1-4 виден состав грунта - плотная, но неоднородная глина. Можно предположить, что дренирование стоков из любой камеры септика будет не очень активным. Поэтому следует уяснить основное условие для септика любой конструкции - чем больше объем накопительной камеры, тем больше времени будет работать септик до первой или очередной откачки.
Так как септик без откачки делается один раз на длительное время или даже навсегда (зависит от дренажных свойств грунта и типа септика), то экономить на объеме рабочей камеры септика нежелательно даже если котлован придется копать своими руками.
Устройство однокамерного септика без откачки.
Менее затратным в изготовлении может оказаться однокамерный септик без откачки с дренажной системой из металлических или пластиковых труб (рисунок 3).
Если грунт дна однокамерного септика обладает хорошими дренажными свойствами, то трубы для перелива осветленных сливов можно опустить на глубину около 30 сантиметров от дна камеры септика.
Если дно септика глинистое и имеет слабые дренажные характеристики, то дренажные трубы нужно вставлять в вырытые или просверленные лунки. Глубина лунок должна доходить до грунта с более хорошими дренажными свойствами. Устройство септика с переливом через дренажные трубы может стать палочкой-выручалочкой в котлованах с глинистым дном.
Чтобы однокамерный септик служил без откачки длительное время, необходимо периодически (1-2 раза в год) проверять деревянной линейкой высоту подъема уровня ила. До достижения верхнего уровня слоя ила (лет через 5-6) высоты труб перелива желательна откачка септика. После откачки септик снова будет продолжать работать без обслуживания длительное время.
Количество дренажных труб в септике зависит только от желания владельца частного дома, который может монтировать их с учетом предполагаемых дренажных свойств грунта ниже уровня подошвы труб.
Корпус однокамерного септика без откачки может быть сделан из любого материала - металлические или бетонные кольца, металлический контейнер без дна или бетонная заливка стен и перекрытия.
Менее затратным в изготовлении может оказаться однокамерный септик без откачки с дренажной системой из металлических или пластиковых труб (рисунок 3).
Если грунт дна однокамерного септика обладает хорошими дренажными свойствами, то трубы для перелива осветленных сливов можно опустить на глубину около 30 сантиметров от дна камеры септика.
Если дно септика глинистое и имеет слабые дренажные характеристики, то дренажные трубы нужно вставлять в вырытые или просверленные лунки. Глубина лунок должна доходить до грунта с более хорошими дренажными свойствами. Устройство септика с переливом через дренажные трубы может стать палочкой-выручалочкой в котлованах с глинистым дном.
Чтобы однокамерный септик служил без откачки длительное время, необходимо периодически (1-2 раза в год) проверять деревянной линейкой высоту подъема уровня ила. До достижения верхнего уровня слоя ила (лет через 5-6) высоты труб перелива желательна откачка септика. После откачки септик снова будет продолжать работать без обслуживания длительное время.
Количество дренажных труб в септике зависит только от желания владельца частного дома, который может монтировать их с учетом предполагаемых дренажных свойств грунта ниже уровня подошвы труб.
Корпус однокамерного септика без откачки может быть сделан из любого материала - металлические или бетонные кольца, металлический контейнер без дна или бетонная заливка стен и перекрытия.
Однокамерный септик из контейнера.
Очень простой по устройству септик без откачки можно сделать из закрытого или открытого металлического контейнера (рисунок 5), металлических или бетонных колец. Контейнер вставляется в котлован и в трех стенках его корпуса делаются отверстия диаметром 80-100мм. Уровень линии отверстий должен быть ниже нижнего края трубы слива. В стенке со стороны дома отверстий делать не следует.
Затем пространство котлована вокруг контейнера засыпается крупным щебнем и делается перекрытие с установкой одного из вариантов трубы откачки и вентиляции, описанные ниже. Дно контейнера может быть закрытым или открытым в зависимости от грунта. Откачка такого септика будет производиться не чаще одного раза в 3-5 лет.
Двухкамерный септик из контейнера.
Чтобы однокамерный септик с контейнером превратился в двухкамерный септик без откачки, нужно приставить к нему еще один контейнер меньшего объема без дна или сделать вторую камеру с прочными стенками и перекрытием из любого прочного материала (рисунок 4) - бетонная смесь, шпалы, лиственный брус, плоские б/у батареи отопления или шлакоблоки.
Вместо контейнера для первой камеры септика можно использовать бетонные или металлические кольца, которые нужно установить в виде двух камер. При этом, следует соблюсти обязательное условие - между первой и второй камерой должен быть установлен отбойник - разделитель дренажа грунта под камерами.
Отбойник вставляется в грунт на 20-30 сантиметров ниже уровня дна первой камеры септика, если емкость рабочей камеры не герметична. Величина углубления отбойника должна быть тем больше, чем лучше дренажные свойства донного грунта. Изготовить отбойник можно из плоского или волнового шифера, ондулина или просто залить раствором песчано-цементной смеси в узкую траншею поперек септика.
Если отбойник не ставить, то получится септик двух секционный с одним дренирующим дном. Двух секционный септик по времени будет работать до первой откачки значительно меньше двухкамерного.
Септики с готовыми металлическими контейнерами или емкостями из ПВХ более всего подходят для устройства септика на даче из-за скорости и удобства изготовления. Наверное на дачах септик без откачки с любым количеством камер вообще незаменим. Ведь не во всех дачных поселках есть возможность воспользоваться ассенизационной машиной.
Очень простой по устройству септик без откачки можно сделать из закрытого или открытого металлического контейнера (рисунок 5), металлических или бетонных колец. Контейнер вставляется в котлован и в трех стенках его корпуса делаются отверстия диаметром 80-100мм. Уровень линии отверстий должен быть ниже нижнего края трубы слива. В стенке со стороны дома отверстий делать не следует.
Затем пространство котлована вокруг контейнера засыпается крупным щебнем и делается перекрытие с установкой одного из вариантов трубы откачки и вентиляции, описанные ниже. Дно контейнера может быть закрытым или открытым в зависимости от грунта. Откачка такого септика будет производиться не чаще одного раза в 3-5 лет.
Двухкамерный септик из контейнера.
Чтобы однокамерный септик с контейнером превратился в двухкамерный септик без откачки, нужно приставить к нему еще один контейнер меньшего объема без дна или сделать вторую камеру с прочными стенками и перекрытием из любого прочного материала (рисунок 4) - бетонная смесь, шпалы, лиственный брус, плоские б/у батареи отопления или шлакоблоки.
Вместо контейнера для первой камеры септика можно использовать бетонные или металлические кольца, которые нужно установить в виде двух камер. При этом, следует соблюсти обязательное условие - между первой и второй камерой должен быть установлен отбойник - разделитель дренажа грунта под камерами.
Отбойник вставляется в грунт на 20-30 сантиметров ниже уровня дна первой камеры септика, если емкость рабочей камеры не герметична. Величина углубления отбойника должна быть тем больше, чем лучше дренажные свойства донного грунта. Изготовить отбойник можно из плоского или волнового шифера, ондулина или просто залить раствором песчано-цементной смеси в узкую траншею поперек септика.
Если отбойник не ставить, то получится септик двух секционный с одним дренирующим дном. Двух секционный септик по времени будет работать до первой откачки значительно меньше двухкамерного.
Септики с готовыми металлическими контейнерами или емкостями из ПВХ более всего подходят для устройства септика на даче из-за скорости и удобства изготовления. Наверное на дачах септик без откачки с любым количеством камер вообще незаменим. Ведь не во всех дачных поселках есть возможность воспользоваться ассенизационной машиной.
Двухкамерный септик с бетонными стенками.
Сравните двухкамерные септики без откачки на рисунке 2 и рисунке 4. Отличие состоит лишь в способе укрепления стенок первой и второй камер септика. Сделать такой септик своими руками можно со значительной экономией средств постепенной заливкой стен по всему периметру (об этом далее по тексту).
А пока посмотрим на некоторые отличия, которые являются более важными при устройстве септика во дворе дома. Обратите внимание на всем известный способ установки трубы откачки. В двухкамерном септике две трубы откачки ставить нецелесообразно да и не эстетично.
Проще в каждую камеру поставить трубу вентиляции, которую можно использовать в качестве трубы откачки при возможной необходимости. Мобильная труба откачки септика должна иметь наконечник с внешним диаметром 100 миллиметров под шланг ассенизационной машины (рисунок 4).
Сравните двухкамерные септики без откачки на рисунке 2 и рисунке 4. Отличие состоит лишь в способе укрепления стенок первой и второй камер септика. Сделать такой септик своими руками можно со значительной экономией средств постепенной заливкой стен по всему периметру (об этом далее по тексту).
А пока посмотрим на некоторые отличия, которые являются более важными при устройстве септика во дворе дома. Обратите внимание на всем известный способ установки трубы откачки. В двухкамерном септике две трубы откачки ставить нецелесообразно да и не эстетично.
Проще в каждую камеру поставить трубу вентиляции, которую можно использовать в качестве трубы откачки при возможной необходимости. Мобильная труба откачки септика должна иметь наконечник с внешним диаметром 100 миллиметров под шланг ассенизационной машины (рисунок 4).
Устройство трубы вентиляции и откачки септика.
При установке двух труб вентиляции камер септика необходимо любую из них закрыть заглушкой (рисунок 4), а во вторую трубу вентиляции вставить переходную муфту (рисунок 6, слева). Запаха септика во дворе не будет, а вид труб станет более эстетичным (рисунок 8, фото во дворе).
Но, важнее другое. Металлическая труба откачки иногда промерзает, а устройство трубы вентиляции с мобильной трубой откачки лишено такого недостатка. Хотя и у этого способа есть недостаток - трубы ПВХ мало заметны на территории участка и могут быть случайно повреждены.
Чтобы этого не произошло, трубы вентиляции камер септика нужно ставить в защищенных местах и не на маршрутах движения людей. На фото труба вентиляции первой камеры вставлена в крышку септика через теплую грядку ( рисунок 16).
От попадания мусора в трубу вентиляции муфта прикрыта обычным ПВХ ведерком из под акриловой краски. Нельзя закрывать вентиляционную трубу тяжелыми предметами, которые могут ограничить свободный выход газов из камеры септика. В результате газы могут пробить любой из водяных затворов сантехнического прибора в доме и "приятный" запах подскажет, что Вы были не правы.
При установке двух труб вентиляции камер септика необходимо любую из них закрыть заглушкой (рисунок 4), а во вторую трубу вентиляции вставить переходную муфту (рисунок 6, слева). Запаха септика во дворе не будет, а вид труб станет более эстетичным (рисунок 8, фото во дворе).
Но, важнее другое. Металлическая труба откачки иногда промерзает, а устройство трубы вентиляции с мобильной трубой откачки лишено такого недостатка. Хотя и у этого способа есть недостаток - трубы ПВХ мало заметны на территории участка и могут быть случайно повреждены.
Чтобы этого не произошло, трубы вентиляции камер септика нужно ставить в защищенных местах и не на маршрутах движения людей. На фото труба вентиляции первой камеры вставлена в крышку септика через теплую грядку ( рисунок 16).
От попадания мусора в трубу вентиляции муфта прикрыта обычным ПВХ ведерком из под акриловой краски. Нельзя закрывать вентиляционную трубу тяжелыми предметами, которые могут ограничить свободный выход газов из камеры септика. В результате газы могут пробить любой из водяных затворов сантехнического прибора в доме и "приятный" запах подскажет, что Вы были не правы.
Вид труб вентиляции септика без откачки.
Для экономии времени и средств стенку перегородки между камерами в двухкамерном септике не обязательно заливать полностью до перекрытия. Достаточно ее залить до уровня перелива сливов. В этом случае важно правильно рассчитать минимально необходимый объем первой камеры септика в соответствии с требованиями конкретной семьи.
Высота перегородки должна определяться уровнем нижнего края трубы слива систему канализации дома. Верхняя кромка перегородки должна быть на 2-3 сантиметра ниже уровня нижней кромки сливной трубы.
Согласно строительным нормам расчет минимально-необходимого объема септика делается в зависимости от суточной нормы слива и должен быть не менее трехкратной его величины. Но, так как расчет объема камеры септика - дело сугубо индивидуальное, то рекомендую Вам самим сделать расчет с обязательным 20% запасом.
Для устройства септика без откачки установленные нормы объемов нужно применять с учетом дренирующих свойств дна камер септика. Если существуют проблемы со своевременной откачкой септика или стоимость услуги по откачке слишком высока для Вашей семьи, то лучше увеличить объем первой камеры септика в 2-3 раза, оставив размер второй камеры прежним.
За основу расчета объема рабочей камеры нужно принимать первую камеру будущего септика. Размер второй камеры септика может составлять треть объема первой камеры, но в расчетный объем септика не включается. Размеры котлована под септик расчитываются с учетом уменьшения объема камер после заливки стенок бетоном, установки бетонных плит, металлических или бетонных колец.
Расчет минимального объема рабочей камеры септика делается из предполагаемой максимальной суточной нормы слива для семьи. За основу расчета берется тот день недели, который является днем стирки, уборки и всеобщего смывания грязи, накопившейся за неделю - день максимального слива.
Для экономии времени и средств стенку перегородки между камерами в двухкамерном септике не обязательно заливать полностью до перекрытия. Достаточно ее залить до уровня перелива сливов. В этом случае важно правильно рассчитать минимально необходимый объем первой камеры септика в соответствии с требованиями конкретной семьи.
Высота перегородки должна определяться уровнем нижнего края трубы слива систему канализации дома. Верхняя кромка перегородки должна быть на 2-3 сантиметра ниже уровня нижней кромки сливной трубы.
Согласно строительным нормам расчет минимально-необходимого объема септика делается в зависимости от суточной нормы слива и должен быть не менее трехкратной его величины. Но, так как расчет объема камеры септика - дело сугубо индивидуальное, то рекомендую Вам самим сделать расчет с обязательным 20% запасом.
Для устройства септика без откачки установленные нормы объемов нужно применять с учетом дренирующих свойств дна камер септика. Если существуют проблемы со своевременной откачкой септика или стоимость услуги по откачке слишком высока для Вашей семьи, то лучше увеличить объем первой камеры септика в 2-3 раза, оставив размер второй камеры прежним.
За основу расчета объема рабочей камеры нужно принимать первую камеру будущего септика. Размер второй камеры септика может составлять треть объема первой камеры, но в расчетный объем септика не включается. Размеры котлована под септик расчитываются с учетом уменьшения объема камер после заливки стенок бетоном, установки бетонных плит, металлических или бетонных колец.
Расчет минимального объема рабочей камеры септика делается из предполагаемой максимальной суточной нормы слива для семьи. За основу расчета берется тот день недели, который является днем стирки, уборки и всеобщего смывания грязи, накопившейся за неделю - день максимального слива.
Схема минимальных размеров испытанных камер септика.
Минимальные размеры камеры септика указываются только на тот случай, когда есть ограничения участка по устройству септика (рисунок 9). Важно, чтобы объем рабочей (первой) камеры септика позволял стокам отстаиваться и осветленными перетекать во вторую камеру. Для однокамерного септика с трубами дренажа глубина септика имеет более важное значение, чем горизонтальные размеры.
Необходимое отступление. При выборе размеров камер септика без откачки следует исходить из того, что минимальная гарантированная продолжительность работы септика определяется количеством слива и дренирующими свойствами грунта дна камер.
В 2009 году мной был проведен эксперимент по проверке работоспособности септика без откачки с минимально возможными объемами камер. Размеры первой камеры 1,4х1,4х1,0(м) обеспечили семье из 2 человек работу септика без откачки в течение 5 лет. Дно септика - глина, камень, песок. Глубина септика - 2,5 метра.
Возможно, септик бы продолжил выполнять свою функцию еще какое-то время, но рисковать в зиму не стали. Вместо откачки септика к его рабочим камерам была добавлена третья камера (рисунок 9), которая вновь делает септик не обслуживаемым.
Минимальные размеры камеры септика указываются только на тот случай, когда есть ограничения участка по устройству септика (рисунок 9). Важно, чтобы объем рабочей (первой) камеры септика позволял стокам отстаиваться и осветленными перетекать во вторую камеру. Для однокамерного септика с трубами дренажа глубина септика имеет более важное значение, чем горизонтальные размеры.
Необходимое отступление. При выборе размеров камер септика без откачки следует исходить из того, что минимальная гарантированная продолжительность работы септика определяется количеством слива и дренирующими свойствами грунта дна камер.
В 2009 году мной был проведен эксперимент по проверке работоспособности септика без откачки с минимально возможными объемами камер. Размеры первой камеры 1,4х1,4х1,0(м) обеспечили семье из 2 человек работу септика без откачки в течение 5 лет. Дно септика - глина, камень, песок. Глубина септика - 2,5 метра.
Возможно, септик бы продолжил выполнять свою функцию еще какое-то время, но рисковать в зиму не стали. Вместо откачки септика к его рабочим камерам была добавлена третья камера (рисунок 9), которая вновь делает септик не обслуживаемым.
Схема трех камерного септика без откачки.
Для определения уровня установки трубы перелива в третью камеру (рисунок 9а) нужно воспользоваться мерной рейкой, которая вставляется в трубу вентиляции первой камеры септика для определения уровня заполнения септика.
Затем рейка прикладывается к горизонтально установленной по строительному уровню доске и в котловане третьей камеры на стенке отмечается линия верхнего уровня слива первой камеры. Такой способ определения места установки трубы перелива особенно актуален для участков с уклонами.
Труба перелива должна вставляться таким образом, чтобы во второй камере верхний край трубы был ниже нижней кромки трубы слива первой камеры септика. Угол установки трубы слива не должен быть менее 3% для исключения возникновения обратного уклона при возможном движении грунта в переходные периоды года.
Теплоизоляция трубы слива.
Один из элементов любого септика, требующий ответственного отношения при его устройстве. При этом, должна обеспечиваться возможность восстановления работоспособности трубы слива. При промерзании трубы слива и дом окажется без септика со всеми вытекающими последствиями.
На практике устройство трубы слива делается с утеплением (рисунок 10, вверху) и даже с аварийной оттайкой (рисунок 11, фото справа) с помощью встроенных нагревательных элементов.
Вопрос оттайки такой трубы может быть связан не только с трудностями физическими, но и с пожарной безопасностью дома. Установка электрической аварийной оттайки может выручить только при наличии электроэнергии. Несвоевременная оттайка трубы слива может привести к ее разрушению со всеми вытекающими проблемами.
Для определения уровня установки трубы перелива в третью камеру (рисунок 9а) нужно воспользоваться мерной рейкой, которая вставляется в трубу вентиляции первой камеры септика для определения уровня заполнения септика.
Затем рейка прикладывается к горизонтально установленной по строительному уровню доске и в котловане третьей камеры на стенке отмечается линия верхнего уровня слива первой камеры. Такой способ определения места установки трубы перелива особенно актуален для участков с уклонами.
Труба перелива должна вставляться таким образом, чтобы во второй камере верхний край трубы был ниже нижней кромки трубы слива первой камеры септика. Угол установки трубы слива не должен быть менее 3% для исключения возникновения обратного уклона при возможном движении грунта в переходные периоды года.
Теплоизоляция трубы слива.
Один из элементов любого септика, требующий ответственного отношения при его устройстве. При этом, должна обеспечиваться возможность восстановления работоспособности трубы слива. При промерзании трубы слива и дом окажется без септика со всеми вытекающими последствиями.
На практике устройство трубы слива делается с утеплением (рисунок 10, вверху) и даже с аварийной оттайкой (рисунок 11, фото справа) с помощью встроенных нагревательных элементов.
Вопрос оттайки такой трубы может быть связан не только с трудностями физическими, но и с пожарной безопасностью дома. Установка электрической аварийной оттайки может выручить только при наличии электроэнергии. Несвоевременная оттайка трубы слива может привести к ее разрушению со всеми вытекающими проблемами.
Обычный монтаж труб слива, вентиляции и откачки в крышку септика.
Из своей практики я пришел к решению прокладки трубы слива отходов в деревянном коробе из обрезной строганой доски. Такое размещение трубы слива позволяет располагать септик на определенном расстоянии от дома и дает некоторую свободу в планировании участка (рисунок 11, слева). Например, прокладку трубы слива можно выполнить под дорогой въезда во двор участка (рисунок 11, фото справа).
В этом случае, доски крышки и бортов короба должны быть не менее 50 миллиметров толщиной, а сама крышка закреплена дверными карточными петлями. Для ликвидации аварии нужно будет лишь открыть крышку. Под трубой слива можно закрепить саморегулирующийся нагревательный кабель с электрической вилкой, которая будет включена в розетку только при необходимости.
Из своей практики я пришел к решению прокладки трубы слива отходов в деревянном коробе из обрезной строганой доски. Такое размещение трубы слива позволяет располагать септик на определенном расстоянии от дома и дает некоторую свободу в планировании участка (рисунок 11, слева). Например, прокладку трубы слива можно выполнить под дорогой въезда во двор участка (рисунок 11, фото справа).
В этом случае, доски крышки и бортов короба должны быть не менее 50 миллиметров толщиной, а сама крышка закреплена дверными карточными петлями. Для ликвидации аварии нужно будет лишь открыть крышку. Под трубой слива можно закрепить саморегулирующийся нагревательный кабель с электрической вилкой, которая будет включена в розетку только при необходимости.
Схема монтажа сливной трубы канализации в направляющем коробе.
Пример из практики. На производстве создалась необходимость сделать слив воды от умывальника с централизованным водоснабжением. Труб системы канализации диаметром 100мм под рукой не оказалось, поэтому пришлось своими руками временно установить трубу ПВХ диаметром всего 50мм на расстояние 10 метров на чердаке с устройством водяного затвора в теплом помещении.
Временно установленный слив ни разу не промерз даже при морозах в 30 градусов. Временно сделанный слив стал постоянным.
Это я к тому, что отсутствие возможности расположения септика рядом с домом не может быть причиной отказа от строительства септика. Важно иметь в виду, что чем дальше расположен септик от дома, тем больше будет работы по подводке сливной трубы и тем глубже нужно будет делать септик для выдерживания минимально потребного уклона трубы (3%).
Выбор места под септик. При выборе места для септика необходимо учитывать взаимное расположение дома, скважины или колодца и септика. Нельзя устраивать септик перед скважиной с учетом направления движения грунтовых и сточных вод и не рекомендуется - перед домом (рисунок 12). Располагать септик перед домом относительно улицы можно, если движение грунтовых вод направлено от дома к дороге.
Пример из практики. На производстве создалась необходимость сделать слив воды от умывальника с централизованным водоснабжением. Труб системы канализации диаметром 100мм под рукой не оказалось, поэтому пришлось своими руками временно установить трубу ПВХ диаметром всего 50мм на расстояние 10 метров на чердаке с устройством водяного затвора в теплом помещении.
Временно установленный слив ни разу не промерз даже при морозах в 30 градусов. Временно сделанный слив стал постоянным.
Это я к тому, что отсутствие возможности расположения септика рядом с домом не может быть причиной отказа от строительства септика. Важно иметь в виду, что чем дальше расположен септик от дома, тем больше будет работы по подводке сливной трубы и тем глубже нужно будет делать септик для выдерживания минимально потребного уклона трубы (3%).
Выбор места под септик. При выборе места для септика необходимо учитывать взаимное расположение дома, скважины или колодца и септика. Нельзя устраивать септик перед скважиной с учетом направления движения грунтовых и сточных вод и не рекомендуется - перед домом (рисунок 12). Располагать септик перед домом относительно улицы можно, если движение грунтовых вод направлено от дома к дороге.
Схема местоположения септика на участке.
Согласно СНИПов охранная зона вокруг септика при суточном сливе 5 кубических метров составляет 15 метров. Такое, относительно небольшое расстояние связано с высокой фильтрующей способностью грунта. Необходимо также знать, что при сливе менее 2 куб. метров в сутки оформления септика в органах СЭС не требуется.
При устройстве септика на участке со скважиной или колодцем расстояние между объектами нужно определять исходя из взаимного расположения септика и источников воды с учетом направления движения грунтовых вод.
Не стоит рисковать, устраивая септик выше скважины с учетом потока грунтовых вод даже на 30 метров. Одно дело, если воду в скважине или колодце "подпортит" септик соседнего участка, а другое - ваш собственный.
Если скважина расположена выше с учетом направления движения грунтовых вод, то расстояние может составлять всего 5-6 метров. Определить дренажные свойства грунта или уровень расположения грунтовых вод можно при бурении скважины.
В любом случае, следует учитывать, что сливы воды против "физики не попрут". А вот при выборе места устройства скважины будет не лишним заглянуть на соседние участки. Место расположения их септиков или выгребных ям холодных туалетов может внести поправки в планировку Вашего участка.
Расстояние от дома, на котором можно устраивать септик зависит от состояния и состава грунта. За домом (с учетом направления грунтовых вод) септик можно устраивать на любом расстоянии, соблюдая следующие условия:
- котлован септика не должен ослаблять грунт под фундаментом. Это значит, что либо септик должен находиться не ближе 3 метров от внешней границы стенки фундамента одноэтажного строения и 5 метров - двух этажного, либо стенки септика должны быть прочными с армированным бетонированием;
- при расположении корпуса септика рядом с отмосткой дома грунт между ямой и фундаментом дома не должен увлажняться стоками воды с крыши или атмосферными осадками. В противном случае, зимой мерзлый грунт может либо разрушить стенку септика, либо осадить или разрушить фундамент дома.
При соблюдении этих условий септик можно устраивать непосредственно рядом с фундаментом или под отмосткой (у меня сделано так) с полной гидроизоляцией пространства между домом и септиком, а также армированным бетонированием стенок камер септика или установкой секций из емкостей, изготовленных из прочных материалов (бетонные кольца, металлические полукольца или контейнеры).
Согласно СНИПов охранная зона вокруг септика при суточном сливе 5 кубических метров составляет 15 метров. Такое, относительно небольшое расстояние связано с высокой фильтрующей способностью грунта. Необходимо также знать, что при сливе менее 2 куб. метров в сутки оформления септика в органах СЭС не требуется.
При устройстве септика на участке со скважиной или колодцем расстояние между объектами нужно определять исходя из взаимного расположения септика и источников воды с учетом направления движения грунтовых вод.
Не стоит рисковать, устраивая септик выше скважины с учетом потока грунтовых вод даже на 30 метров. Одно дело, если воду в скважине или колодце "подпортит" септик соседнего участка, а другое - ваш собственный.
Если скважина расположена выше с учетом направления движения грунтовых вод, то расстояние может составлять всего 5-6 метров. Определить дренажные свойства грунта или уровень расположения грунтовых вод можно при бурении скважины.
В любом случае, следует учитывать, что сливы воды против "физики не попрут". А вот при выборе места устройства скважины будет не лишним заглянуть на соседние участки. Место расположения их септиков или выгребных ям холодных туалетов может внести поправки в планировку Вашего участка.
Расстояние от дома, на котором можно устраивать септик зависит от состояния и состава грунта. За домом (с учетом направления грунтовых вод) септик можно устраивать на любом расстоянии, соблюдая следующие условия:
- котлован септика не должен ослаблять грунт под фундаментом. Это значит, что либо септик должен находиться не ближе 3 метров от внешней границы стенки фундамента одноэтажного строения и 5 метров - двух этажного, либо стенки септика должны быть прочными с армированным бетонированием;
- при расположении корпуса септика рядом с отмосткой дома грунт между ямой и фундаментом дома не должен увлажняться стоками воды с крыши или атмосферными осадками. В противном случае, зимой мерзлый грунт может либо разрушить стенку септика, либо осадить или разрушить фундамент дома.
При соблюдении этих условий септик можно устраивать непосредственно рядом с фундаментом или под отмосткой (у меня сделано так) с полной гидроизоляцией пространства между домом и септиком, а также армированным бетонированием стенок камер септика или установкой секций из емкостей, изготовленных из прочных материалов (бетонные кольца, металлические полукольца или контейнеры).
Схема сравнения высоты труб вентиляции септиков.
Образующийся в камерах септика газ необходимо отводить с помощью вентиляционных труб, встроенных в крышку обоих камер септика. Если газы не отводить, то повышенное давление в камере (камерах) септика будет периодически пробиваться через водяные затворы сантехнических приборов соответствующих помещений дома.
Для отвода газов из камер септика в системе канализации частного дома устанавливают вентиляционный стояк, а при его отсутствии - в крышку септика вставляются вентиляционные трубы различной высоты и диаметра. Опытным путем установлено, что более высокие трубы вентиляции усиливают отсос газов из камер септика (рисунок 11), увеличивая неприятный запах.
Если в вентиляционной трубе септика с помощью переходной муфты уменьшить выходной диаметр отверстия, то даже у крыльца дома запахи септика будут трудно уловимы (фото 5).
В двухкамерном септике при установке труб вентиляции (выполняющих роль вентиляции и откачки септика) в каждую камеру, одна из труб должна быть закрыта заглушкой. При отсутствии заглушки запах септика во дворе дома многократно усиливается за счет естественной вентиляции камер септика.
Суть вентиляционной трубы септика заключается не в вентиляции камеры, а в сбросе повышенного давления. Любая трубка малого диаметра с этим легко справится. Поэтому название "труба вентиляции септика" не вполне соответствует ее назначению, что в значительной степени вводит строителей в заблуждение и они устанавливают высокие трубы большого диаметра на любые типы септиков.
Образующийся в камерах септика газ необходимо отводить с помощью вентиляционных труб, встроенных в крышку обоих камер септика. Если газы не отводить, то повышенное давление в камере (камерах) септика будет периодически пробиваться через водяные затворы сантехнических приборов соответствующих помещений дома.
Для отвода газов из камер септика в системе канализации частного дома устанавливают вентиляционный стояк, а при его отсутствии - в крышку септика вставляются вентиляционные трубы различной высоты и диаметра. Опытным путем установлено, что более высокие трубы вентиляции усиливают отсос газов из камер септика (рисунок 11), увеличивая неприятный запах.
Если в вентиляционной трубе септика с помощью переходной муфты уменьшить выходной диаметр отверстия, то даже у крыльца дома запахи септика будут трудно уловимы (фото 5).
В двухкамерном септике при установке труб вентиляции (выполняющих роль вентиляции и откачки септика) в каждую камеру, одна из труб должна быть закрыта заглушкой. При отсутствии заглушки запах септика во дворе дома многократно усиливается за счет естественной вентиляции камер септика.
Суть вентиляционной трубы септика заключается не в вентиляции камеры, а в сбросе повышенного давления. Любая трубка малого диаметра с этим легко справится. Поэтому название "труба вентиляции септика" не вполне соответствует ее назначению, что в значительной степени вводит строителей в заблуждение и они устанавливают высокие трубы большого диаметра на любые типы септиков.
Экологическая безопасность камерного септика без откачки.
Согласно СНИПов (строительных норм и правил устройства септиков и канализации) минимальный объем суточных сливов в расчете на одного человека, регламентируемый правилами, составляет 1 кубический метр - 1000 литров.
При автономном водоснабжении дома сложно обеспечить подобный объем слива, в расчете на одного члена семьи. Наш вариант септика не подпадает под рассмотрение данных норм в виду его малой экологической опасности.
Тем не менее, мы должны знать о степени опасности такого септика для собственного спокойствия. А степень опасности двухкамерного септика может быть определена методом сравнения с другими объектами подобного рода, расположенными на территориях частных участков:
- на каждом участке обязательно присутствует холодный туалет, расположенный на его территории под открытым небом. Все, кто хотя бы раз бросал взгляд в выгребную яму, знают как выглядит ее наполнение.
В весеннее половодье при таянии снега и при обильных осадках летом такие ямы наполняются водой и даже переполняются и все фекалии дополняют паводковые воды улиц. Остальная вода, просачиваясь в землю, пополняет грунтовые воды верхних слоев.
Тем не менее, такие строения, с точки зрения СНИПов, не представляют опасности и их установка никак не регламентирована. Двухкамерный септик сбрасывает в грунт осветленные воды без сообщения с поверхностью;
- герметичные откачиваемые септики не являют собой пример экологической чистоты, так как нечистоты вывозятся ассенизационной машиной и сливаются в определенное место, которое расположено не на луне, а на открытой местности нашей планеты.
В основной массе эти места представляют собой санкционированные свалки под открытым небом со всеми вытекающими последствиями - все сбросы в конечном итоге попадают в ближайшие водоемы. Свалки имеют специфический запах и являются источниками загрязнений, которые переносятся насекомыми и птицами на значительные расстояния.
Двухкамерный септик лишен таких недостатков. В нем происходит сброс незначительных фекалий с большим количеством воды, которая их размывает. Стоки заиливают верхний слой первой камеры, увеличивая его фильтрующую способность до полного ее прекращения. После этого переток очищенных вод начинается во вторую камеру. То есть, все процессы происходят в закрытом пространстве и очень ограниченном объеме.
Любой грунт имеет очень хорошую фильтрующую способность и не позволяет загрязнениям глубоко проникать в нижние слои. Это можно очень просто проверить на опыте: выкопайте ямку любого размера в плане и глубиной в одну лопату. Делайте в нее сливы домашних отходов в течение нескольких недель или месяцев. Затем выгребите все и вскопайте грунт глубже. Вы увидите, что грунт засорен всего лишь на несколько десятков сантиметров.
Все это я пишу для тех, кто сомневается в экологической безопасности двухкамерного септика. Оцените все за и против. В любом случае, при принятии решения об устройстве любого септика нужно учитывать расположение объектов с водой на своем и соседних участках.
Согласно СНИПов (строительных норм и правил устройства септиков и канализации) минимальный объем суточных сливов в расчете на одного человека, регламентируемый правилами, составляет 1 кубический метр - 1000 литров.
При автономном водоснабжении дома сложно обеспечить подобный объем слива, в расчете на одного члена семьи. Наш вариант септика не подпадает под рассмотрение данных норм в виду его малой экологической опасности.
Тем не менее, мы должны знать о степени опасности такого септика для собственного спокойствия. А степень опасности двухкамерного септика может быть определена методом сравнения с другими объектами подобного рода, расположенными на территориях частных участков:
- на каждом участке обязательно присутствует холодный туалет, расположенный на его территории под открытым небом. Все, кто хотя бы раз бросал взгляд в выгребную яму, знают как выглядит ее наполнение.
В весеннее половодье при таянии снега и при обильных осадках летом такие ямы наполняются водой и даже переполняются и все фекалии дополняют паводковые воды улиц. Остальная вода, просачиваясь в землю, пополняет грунтовые воды верхних слоев.
Тем не менее, такие строения, с точки зрения СНИПов, не представляют опасности и их установка никак не регламентирована. Двухкамерный септик сбрасывает в грунт осветленные воды без сообщения с поверхностью;
- герметичные откачиваемые септики не являют собой пример экологической чистоты, так как нечистоты вывозятся ассенизационной машиной и сливаются в определенное место, которое расположено не на луне, а на открытой местности нашей планеты.
В основной массе эти места представляют собой санкционированные свалки под открытым небом со всеми вытекающими последствиями - все сбросы в конечном итоге попадают в ближайшие водоемы. Свалки имеют специфический запах и являются источниками загрязнений, которые переносятся насекомыми и птицами на значительные расстояния.
Двухкамерный септик лишен таких недостатков. В нем происходит сброс незначительных фекалий с большим количеством воды, которая их размывает. Стоки заиливают верхний слой первой камеры, увеличивая его фильтрующую способность до полного ее прекращения. После этого переток очищенных вод начинается во вторую камеру. То есть, все процессы происходят в закрытом пространстве и очень ограниченном объеме.
Любой грунт имеет очень хорошую фильтрующую способность и не позволяет загрязнениям глубоко проникать в нижние слои. Это можно очень просто проверить на опыте: выкопайте ямку любого размера в плане и глубиной в одну лопату. Делайте в нее сливы домашних отходов в течение нескольких недель или месяцев. Затем выгребите все и вскопайте грунт глубже. Вы увидите, что грунт засорен всего лишь на несколько десятков сантиметров.
Все это я пишу для тех, кто сомневается в экологической безопасности двухкамерного септика. Оцените все за и против. В любом случае, при принятии решения об устройстве любого септика нужно учитывать расположение объектов с водой на своем и соседних участках.
Строительство септика.
При рытье котлована желательно дойти до грунта, хорошо пропускающего воду - песок, гравий, камень или их сочетания. При планировании устройства септика нужно сделать предварительную разведку о составе грунта до начала рытья котлована. Для этого можно опросить соседей или получить консультацию в ближайшем муниципальном учреждении.
Размеры ямы для септика в плане должны быть больше планируемых на толщину стенок бетонной заливки. По линии раздела первой и второй камер септика нужно поперек ямы прокопать траншею глубиной 20-30 сантиметров (рисунок 12).
После подготовки котлована для септика делаем внутреннюю опалубку по всему периметру из обрезной или не обрезной доски. В целях экономии расхода доски можно использовать бывшие в употреблении и даже разной толщины, так как они нужны только на период заливки стен песчано-цементным раствором.
При рытье котлована желательно дойти до грунта, хорошо пропускающего воду - песок, гравий, камень или их сочетания. При планировании устройства септика нужно сделать предварительную разведку о составе грунта до начала рытья котлована. Для этого можно опросить соседей или получить консультацию в ближайшем муниципальном учреждении.
Размеры ямы для септика в плане должны быть больше планируемых на толщину стенок бетонной заливки. По линии раздела первой и второй камер септика нужно поперек ямы прокопать траншею глубиной 20-30 сантиметров (рисунок 12).
После подготовки котлована для септика делаем внутреннюю опалубку по всему периметру из обрезной или не обрезной доски. В целях экономии расхода доски можно использовать бывшие в употреблении и даже разной толщины, так как они нужны только на период заливки стен песчано-цементным раствором.
Установка опалубки для заливки септика бетонной смесью.
Опалубка по всему периметру устанавливается только изнутри. Наружным слоем опалубки будет являться грунт стенок котлована, который выравнивать не обязательно. Для снижения трудоемкости проведения работ можно сделать переставную опалубку.
Для этого по углам каждой камеры будущего септика нужно установить бруски до уровня высоты планируемой заливки бетонной смесью (рисунок 13). Доски саморезами или гвоздями крепятся к брускам, в которых предварительно сверлят отверстия с шагом ширины доски.
Получившийся объем между опалубкой и стенками ямы септика заливается песчано-цементной смесью с бутованием колотым камнем. Армирование стенок и перегородки для увеличения прочности не возбраняется. Способ поэтапной заливки стенок камер септика дает более качественный результат, так как в бетонной заливке практически отсутствуют воздушные раковины (мешки). Наличие воздушных мешков особенно нежелательно при заливке перегородки.
Опалубка по всему периметру устанавливается только изнутри. Наружным слоем опалубки будет являться грунт стенок котлована, который выравнивать не обязательно. Для снижения трудоемкости проведения работ можно сделать переставную опалубку.
Для этого по углам каждой камеры будущего септика нужно установить бруски до уровня высоты планируемой заливки бетонной смесью (рисунок 13). Доски саморезами или гвоздями крепятся к брускам, в которых предварительно сверлят отверстия с шагом ширины доски.
Получившийся объем между опалубкой и стенками ямы септика заливается песчано-цементной смесью с бутованием колотым камнем. Армирование стенок и перегородки для увеличения прочности не возбраняется. Способ поэтапной заливки стенок камер септика дает более качественный результат, так как в бетонной заливке практически отсутствуют воздушные раковины (мешки). Наличие воздушных мешков особенно нежелательно при заливке перегородки.
Перестановка опалубки при заливке стенок двухкамерного септика.
Через сутки разбираем опалубку и передвигаем доски вверх на уровень крепления верхней доски так, чтобы вместо верхней доски предыдущего этапа была закреплена нижняя доска следующего этапа (рисунок 14). Такой способ позволяет не дожидаться полного схватывания бетона и предотвратить разрушение верхнего слоя бетонной заливки.
На уровне расположения сливной трубы системы канализации устанавливаем направляющий короб, который должен быть встроен в бетонную стенку септика. Место установки трубы может быть в любой удобной точке стенки первой камеры и не обязательно посередине.
На этом же уровне прекращаем монтаж опалубки разделительной перегородки камер септика, если не планируется установка тройника перелива (рисунок 1 в начале статьи). Если планируется установка тройника перелива и заливка перегородки до перекрытия камер септика, то в перегородку необходимо вставить отдушину из досок (рисунок 15).
Через сутки разбираем опалубку и передвигаем доски вверх на уровень крепления верхней доски так, чтобы вместо верхней доски предыдущего этапа была закреплена нижняя доска следующего этапа (рисунок 14). Такой способ позволяет не дожидаться полного схватывания бетона и предотвратить разрушение верхнего слоя бетонной заливки.
На уровне расположения сливной трубы системы канализации устанавливаем направляющий короб, который должен быть встроен в бетонную стенку септика. Место установки трубы может быть в любой удобной точке стенки первой камеры и не обязательно посередине.
На этом же уровне прекращаем монтаж опалубки разделительной перегородки камер септика, если не планируется установка тройника перелива (рисунок 1 в начале статьи). Если планируется установка тройника перелива и заливка перегородки до перекрытия камер септика, то в перегородку необходимо вставить отдушину из досок (рисунок 15).
Монтаж трубы слива и перелива в двухкамерном септике.
Для выполнения бетонных работ не обязательно приобретать бетономешалку или заказывать миксер. Замес раствора можно производить на обычном листе металла, уложив его на дно ямы септика, или сделать простое и удобное корыто. Готовить раствор в таком корыте достаточно быстро и разливать раствор по месту очень легко (рисунок 13).
Замес можно делать с помощью тяпки с отверстием внутри, которая на фото тоже изображена. Для облегчения выполнения замеса, рекомендую добавлять на каждое ведро воды одну столовую ложку любого стирального порошка.
Эта добавка облегчит выполнение замеса раствора, увеличит морозоустойчивость, водостойкость бетона и защитит его от растрескивания.
Для выполнения бетонных работ не обязательно приобретать бетономешалку или заказывать миксер. Замес раствора можно производить на обычном листе металла, уложив его на дно ямы септика, или сделать простое и удобное корыто. Готовить раствор в таком корыте достаточно быстро и разливать раствор по месту очень легко (рисунок 13).
Замес можно делать с помощью тяпки с отверстием внутри, которая на фото тоже изображена. Для облегчения выполнения замеса, рекомендую добавлять на каждое ведро воды одну столовую ложку любого стирального порошка.
Эта добавка облегчит выполнение замеса раствора, увеличит морозоустойчивость, водостойкость бетона и защитит его от растрескивания.
Корыто для замеса раствора при заливке стенок септика.
По окончании заливки стенок камер септика необходимо сделать перерыв не менее трех суток для набора прочности бетона. Затем укладываем настил из досок бывшей опалубки. Доски предварительно пропитываем отработкой автомобильного масла для увеличения срока их службы.
На доски настила, которые необходимы для создания бетонной крышки септика, накладываем металлическую арматуру, местами прикрепив ее гвоздями к доскам перекрытия. Крепления к арматуре предотвратят прогибание досок под массой раствора во время заливки крышки. Для армирования крышки септика можно использовать любой металлолом.
В любом удобном месте перекрытия каждой камеры септика вставляются две трубы - труба вентиляции и откачки или две трубы вентиляции (рисунок 3). Место установки труб нужно выбирать так, чтобы они не были помехой на участке и не располагались под окнами дома.
Заливка песчано-цементной смеси перекрытия двухкамерного септика достаточна толщиной 150мм с обязательным армированием любым металлоломом и добавлением мелкого колотого камня или щебня для уменьшения расхода раствора и увеличения прочности бетона. Смотровой люк в крышке делать не нужно, так как двухкамерный септик - это не обслуживаемое устройство.
Через два дня крышку септика засыпаем землей и... высаживаем кустарники, деревья, делаем клумбы, грядки. В общем, используем пространство участка над септиком для своей пользы. Примером полезного использования территории участка - устройство на септике (рисунок 17) парника, теплицы или теплой грядки.
По окончании заливки стенок камер септика необходимо сделать перерыв не менее трех суток для набора прочности бетона. Затем укладываем настил из досок бывшей опалубки. Доски предварительно пропитываем отработкой автомобильного масла для увеличения срока их службы.
На доски настила, которые необходимы для создания бетонной крышки септика, накладываем металлическую арматуру, местами прикрепив ее гвоздями к доскам перекрытия. Крепления к арматуре предотвратят прогибание досок под массой раствора во время заливки крышки. Для армирования крышки септика можно использовать любой металлолом.
В любом удобном месте перекрытия каждой камеры септика вставляются две трубы - труба вентиляции и откачки или две трубы вентиляции (рисунок 3). Место установки труб нужно выбирать так, чтобы они не были помехой на участке и не располагались под окнами дома.
Заливка песчано-цементной смеси перекрытия двухкамерного септика достаточна толщиной 150мм с обязательным армированием любым металлоломом и добавлением мелкого колотого камня или щебня для уменьшения расхода раствора и увеличения прочности бетона. Смотровой люк в крышке делать не нужно, так как двухкамерный септик - это не обслуживаемое устройство.
Через два дня крышку септика засыпаем землей и... высаживаем кустарники, деревья, делаем клумбы, грядки. В общем, используем пространство участка над септиком для своей пользы. Примером полезного использования территории участка - устройство на септике (рисунок 17) парника, теплицы или теплой грядки.
Теплая грядка на септике и вывод труб вентиляции.
На рисунке 15 показан пример возможности устройства теплой грядки на крышке двухкамерного септика и примерная схема установки труб вентиляции септика и возможной откачки. Вывод труб вентиляции и откачки на реальном септике выглядит так, как показано на фото 5.
PS. Эту статью я впервые написал в 2009 году и был удивлен тем, что запросов "септик без откачки" было раз-два и обчелся. Только несколько позже я понял, что о существовании септика без откачки просто мало кто знал и такого поискового запроса не делал.
Сегодня о существовании септика без откачки с различным количеством камер знают многие. Приятно узнавать из писем посетителей, что такой септик без откачки исправно работает уже у многих десятков людей.
Кроме того, в продаже появились готовые фирменные комплекты септиков с разными устройствами, технологиями очистки и стоимостью, что значительно расширило возможность выбора.
К сожалению стоимость двухкамерных септиков пока не совсем "народная" и не каждому владельцу частного дома доступна. Тем более, что не все септики работают без дополнительного периодического обслуживания, а установка некоторых септиков своими руками не всегда возможна без применения техники или привлечения специалистов.
Всем успехов и удачи!
На рисунке 15 показан пример возможности устройства теплой грядки на крышке двухкамерного септика и примерная схема установки труб вентиляции септика и возможной откачки. Вывод труб вентиляции и откачки на реальном септике выглядит так, как показано на фото 5.
PS. Эту статью я впервые написал в 2009 году и был удивлен тем, что запросов "септик без откачки" было раз-два и обчелся. Только несколько позже я понял, что о существовании септика без откачки просто мало кто знал и такого поискового запроса не делал.
Сегодня о существовании септика без откачки с различным количеством камер знают многие. Приятно узнавать из писем посетителей, что такой септик без откачки исправно работает уже у многих десятков людей.
Кроме того, в продаже появились готовые фирменные комплекты септиков с разными устройствами, технологиями очистки и стоимостью, что значительно расширило возможность выбора.
К сожалению стоимость двухкамерных септиков пока не совсем "народная" и не каждому владельцу частного дома доступна. Тем более, что не все септики работают без дополнительного периодического обслуживания, а установка некоторых септиков своими руками не всегда возможна без применения техники или привлечения специалистов.
Всем успехов и удачи!
Обратная связь: curbala@yandex.ru
