Желонки для очистки скважины
Устройство и изготовление различных желонок для очистки скважины.
Желонка - приспособление для очистки скважины ручным способом. Как правило, желонка представляет собой трубу с встроенными различного вида клапанами. То есть, устройство желонки достаточно простое и ее можно сделать своими руками.
Перед принятием решения об очистке скважины с помощью желонки нужно знать или узнать устройство ствола скважины и понимать, что любая песчаная скважина подвержена постепенному заиливанию и, как следствие, уменьшению дебита.
Перед принятием решения об очистке скважины с помощью желонки нужно знать или узнать устройство ствола скважины и понимать, что любая песчаная скважина подвержена постепенному заиливанию и, как следствие, уменьшению дебита.
Водонагреватели
Если ствол скважины прямой, то очистить скважину можно без желонки. Обычным вибрационным насосом с нижним забором воды. Нужно опустить насос до дна скважины и откачивать воду вместе с илом и песком. Чем больше воды будет откачано, тем чище будет скважина.
Если ствол скважины прямой, то очистить скважину можно без желонки. Обычным вибрационным насосом с нижним забором воды. Нужно опустить насос до дна скважины и откачивать воду вместе с илом и песком. Чем больше воды будет откачано, тем чище будет скважина.
"Запущенную" скважину глубинным насосом очистить можно, но длиться такой процесс будет очень долго и не факт, что результат будет отличный. Посмотрите видео, в котором применена желонка очень простого устройства. За два часа такой желонкой вынутый песок и ил позволил углубить заиленную скважину на 50 сантиметров и очистить ее до дна.
Удивительная простота устройства желонки и ее большая производительность могут оказаться полезными при очистке скважин даже в очень запущенном состоянии. Корпус можно сделать из любого металлического цилиндра с конусным дном. Диаметр цилиндра должен быть на 15-20 миллиметров меньше диаметра скважины.
Гайка на дне цилиндра придает прочность креплению трубки и служит ее направляющей. Трубка предназначена для надевания конца шланга водяного насоса, который будет подавать воду сверху. Например из бочки или другой скважины.
Направляющие из проволоки нужно приваривать к стенкам корпуса желонки изнутри, чтобы на зацепиться за нижний края трубы скважины при илистом или песочном дне. Дуга из проволоки или металлической пластины служит для крепления шпагата или троса.
Гайка на дне цилиндра придает прочность креплению трубки и служит ее направляющей. Трубка предназначена для надевания конца шланга водяного насоса, который будет подавать воду сверху. Например из бочки или другой скважины.
Направляющие из проволоки нужно приваривать к стенкам корпуса желонки изнутри, чтобы на зацепиться за нижний края трубы скважины при илистом или песочном дне. Дуга из проволоки или металлической пластины служит для крепления шпагата или троса.
Почти все скважины на воду для частных участков имеют одно устройство - прямой ствол обсадной трубы, но различаются видом фильтра - водозаборного устройства в нижнем конце ствола.
Если устройство ствола песчаной скважины не известно, то его можно определить самостоятельно. Для этого необходимо опустить в скважину поочередно отрезки труб разного внешнего диаметра, например 42мм (или менее) и 108мм (или более). Хорошо, если отрезок трубы большого диаметра будет всего на 8-10 (мм) меньше внутреннего диаметра трубы скважины.
Если глубина опускания отрезков труб совпадет, значить ствол скважины прямой. Если труба заужена, то наименьший диаметр станет ограничителем внешнего диаметра трубы желонки.
Так как все желонки имеют одно и то же назначение, то выбирать тип желонки нужно исходя из возможностей ее изготовления. Лучше всего, позаимствовать готовую желонку у знакомых или друзей.
Если устройство ствола песчаной скважины не известно, то его можно определить самостоятельно. Для этого необходимо опустить в скважину поочередно отрезки труб разного внешнего диаметра, например 42мм (или менее) и 108мм (или более). Хорошо, если отрезок трубы большого диаметра будет всего на 8-10 (мм) меньше внутреннего диаметра трубы скважины.
Если глубина опускания отрезков труб совпадет, значить ствол скважины прямой. Если труба заужена, то наименьший диаметр станет ограничителем внешнего диаметра трубы желонки.
Так как все желонки имеют одно и то же назначение, то выбирать тип желонки нужно исходя из возможностей ее изготовления. Лучше всего, позаимствовать готовую желонку у знакомых или друзей.
Желонка с клапаном в форме шара заводского изготовления (рисунок 1) предназначалась для геологов. Ее конструкцию и принцип работы можно взять за основу изготовления желонки своими руками. Длина трубы желонки - 600 мм, а внешний диаметр - 57 мм.
Недостатком такой желонки являются плоское дно трубы и повышенный вес. При изготовлении желонки своими руками желательно использовать трубу с меньшей толщиной стенки. Труба желонки станет легче и ее можно удлинить, что увеличит производительность. Чтобы желонка могла рыхлить твердый песчано-илистый грунт, к дну желонки нужно приварить 2-4 металлических клыка.
Клапанные желонки являются наиболее простыми в изготовлении, но проблема иногда заключается в поисках шарика. При отсутствии шарика можно клапаны изготовить из металлических пластин (рисунок 2, две справа) различной конструкции.
Так как клапанная желонка состоит из основной трубы определенного диаметра и места установки клапана, то для простоты сборки желонки можно отсек трубы с клапаном сделать отдельно. Затем, с помощью резьбового (рисунок 3, слева) соединения или сварки клапанный отсек прикрепить к основной трубе желонки.
Чтобы плоский клапан не перевернулся, в корпусе желонки нужно ввернуть винты-ограничители или в просверленные отверстия вставить толстую проволоку и закрепить снаружи сваркой. Размер клапана должен быть таким, чтобы при его смещении от центра к стенке, отверстие оставалось перекрытым (рисунок 2, пример на фрагменте желонки).
Очистку скважины клапанными желонками выполняют так:
- к верхней дужке (ручке) желонки нужно привязать джутовый шпагат и опустить желонку на дно скважины. Свободный конец шпагата обязательно крепится к чему-либо у скважины для страховки;
- плавными движениями нужно поднять желонку вверх на высоту 50-100 сантиметров и отпустить. Желонка падает. Шарик или клапан приподнимаются и открывают отверстие внутрь корпуса желонки. Вместе с водой в желонку попадают ил и песок. После остановки желонки на дне скважины клапан опускается и закрывает отверстие. Многократное повторение подъемов желонки приводит к увеличению массы ила и песка внутри корпуса;
- желонка поднимается наверх и ее содержимое выливается в какую-либо емкость, которая нужна для определения вида и количества удаленного ила и песка.
Очистка скважины желонкой - процесс трудоемкий и длительный, так как объем ила и песка при одной выемке составляет около 300 миллилитров. Для облегчения работы по подъему желонки можно изготовить ворот из отрезка трубы.
Недостатком такой желонки являются плоское дно трубы и повышенный вес. При изготовлении желонки своими руками желательно использовать трубу с меньшей толщиной стенки. Труба желонки станет легче и ее можно удлинить, что увеличит производительность. Чтобы желонка могла рыхлить твердый песчано-илистый грунт, к дну желонки нужно приварить 2-4 металлических клыка.
Клапанные желонки являются наиболее простыми в изготовлении, но проблема иногда заключается в поисках шарика. При отсутствии шарика можно клапаны изготовить из металлических пластин (рисунок 2, две справа) различной конструкции.
Так как клапанная желонка состоит из основной трубы определенного диаметра и места установки клапана, то для простоты сборки желонки можно отсек трубы с клапаном сделать отдельно. Затем, с помощью резьбового (рисунок 3, слева) соединения или сварки клапанный отсек прикрепить к основной трубе желонки.
Чтобы плоский клапан не перевернулся, в корпусе желонки нужно ввернуть винты-ограничители или в просверленные отверстия вставить толстую проволоку и закрепить снаружи сваркой. Размер клапана должен быть таким, чтобы при его смещении от центра к стенке, отверстие оставалось перекрытым (рисунок 2, пример на фрагменте желонки).
Очистку скважины клапанными желонками выполняют так:
- к верхней дужке (ручке) желонки нужно привязать джутовый шпагат и опустить желонку на дно скважины. Свободный конец шпагата обязательно крепится к чему-либо у скважины для страховки;
- плавными движениями нужно поднять желонку вверх на высоту 50-100 сантиметров и отпустить. Желонка падает. Шарик или клапан приподнимаются и открывают отверстие внутрь корпуса желонки. Вместе с водой в желонку попадают ил и песок. После остановки желонки на дне скважины клапан опускается и закрывает отверстие. Многократное повторение подъемов желонки приводит к увеличению массы ила и песка внутри корпуса;
- желонка поднимается наверх и ее содержимое выливается в какую-либо емкость, которая нужна для определения вида и количества удаленного ила и песка.
Очистка скважины желонкой - процесс трудоемкий и длительный, так как объем ила и песка при одной выемке составляет около 300 миллилитров. Для облегчения работы по подъему желонки можно изготовить ворот из отрезка трубы.
Поршневая желонка имеет более сложное устройство. По сути - это клапанная желонка с поршнем. Производительность очистки скважины поршневой желонкой на порядок выше клапанной, что является обоснованной причиной ее изготовления.
Поршневая желонка, как правило, делается из отрезков тонкостенных труб диаметром до 70 мм. Функции клапана в поршневой желонке могут выполнять как шарик, так и металлическая пластина. Важно, чтобы клапан не пропускал ил и песок при поднятии желонки.
Поршневая желонка, как правило, делается из отрезков тонкостенных труб диаметром до 70 мм. Функции клапана в поршневой желонке могут выполнять как шарик, так и металлическая пластина. Важно, чтобы клапан не пропускал ил и песок при поднятии желонки.
Шток поршня может быть изготовлен из металлического прута или трубы малого диаметра. Поршень желонки делается сборным из нескольких слоев резины и прижимных шайб (рисунок 6).
Общий вид поршневой желонки можно посмотреть на фото (рисунок 7). Поршень собирается на штоке вне корпуса желонки. На штоке жестко крепятся верхняя и нижняя ограничительные шайбы (рисунок 8), которые определяют шаг хода поршня.
Верхний колпак корпуса желонки устанавливается во время сборки. Можно ручку желонки вместе с верхней ограничительной шайбой сделать съемными на резьбе наконечника, который будет вворачиваться в корпус штока. В ручке желонки (рисунок 9, желонка слева) обязательно делается отверстие для крепления шпагата или веревки.
Порядок работы с поршневой желонкой:
- к ручке желонки крепится веревка, другой конец которой обязательно крепится к чему-либо снаружи для страховки;
- желонка опускается на дно скважины. Затем нужно ослабить натяжку шпагата, чтобы шток с поршнем опустились до упора верхней ограничительной шайбы;
- затем шток в поршнем поднимается до упора в нижнюю ограничительную шайбу. Далее необходимо сделать паузу в в 3-5 секунд, чтобы клапан (шарик) опустился и перекрыл отверстие в донной шайбе;
- теперь можно поднимать желонку на поверхность.
Удаление песка и ила из желонки производится наливом воды в боковую прорезь (рисунок 6), предварительно пальцем сдвинув шарик. Если вместо шарика будет применяться плоская шайба, то клапан нужно будет придерживать пальцем весь период удаления песка проливом воды.
Поршневая желонка, как правило, делается из отрезков тонкостенных труб диаметром до 70 мм. Функции клапана в поршневой желонке могут выполнять как шарик, так и металлическая пластина. Важно, чтобы клапан не пропускал ил и песок при поднятии желонки.
Поршневая желонка, как правило, делается из отрезков тонкостенных труб диаметром до 70 мм. Функции клапана в поршневой желонке могут выполнять как шарик, так и металлическая пластина. Важно, чтобы клапан не пропускал ил и песок при поднятии желонки.
Шток поршня может быть изготовлен из металлического прута или трубы малого диаметра. Поршень желонки делается сборным из нескольких слоев резины и прижимных шайб (рисунок 6).
Общий вид поршневой желонки можно посмотреть на фото (рисунок 7). Поршень собирается на штоке вне корпуса желонки. На штоке жестко крепятся верхняя и нижняя ограничительные шайбы (рисунок 8), которые определяют шаг хода поршня.
Верхний колпак корпуса желонки устанавливается во время сборки. Можно ручку желонки вместе с верхней ограничительной шайбой сделать съемными на резьбе наконечника, который будет вворачиваться в корпус штока. В ручке желонки (рисунок 9, желонка слева) обязательно делается отверстие для крепления шпагата или веревки.
Порядок работы с поршневой желонкой:
- к ручке желонки крепится веревка, другой конец которой обязательно крепится к чему-либо снаружи для страховки;
- желонка опускается на дно скважины. Затем нужно ослабить натяжку шпагата, чтобы шток с поршнем опустились до упора верхней ограничительной шайбы;
- затем шток в поршнем поднимается до упора в нижнюю ограничительную шайбу. Далее необходимо сделать паузу в в 3-5 секунд, чтобы клапан (шарик) опустился и перекрыл отверстие в донной шайбе;
- теперь можно поднимать желонку на поверхность.
Удаление песка и ила из желонки производится наливом воды в боковую прорезь (рисунок 6), предварительно пальцем сдвинув шарик. Если вместо шарика будет применяться плоская шайба, то клапан нужно будет придерживать пальцем весь период удаления песка проливом воды.
Как своими руками сделать желонку из подручных средств.
Для тех, кто не имеет возможности найти шарик или изготовить шайбу с углублением, народные умельцы придумали желонку с настолько простым устройством, что ее может изготовить своими руками любой желающий.
Основа желонки, как и в предыдущем варианте – труба, с внутренним диаметром (для примера) 70мм и длиной 60 сантиметров. Длину желонки, желательно, выбирать из расчета ее общего веса, который позволит Вам поднять (и самому не сломаться) желонку вручную со дна скважины без применения дополнительных устройств – чем толще стенки трубы, тем корпус желонки должен быть короче.
Сверху приваривается (рисунок 2), а при отсутствии сварки, привязывается толстая проволока (ручка), которая пропускается в просверленные у верхней кромки трубы два отверстия напротив друг друга.
В нижней части (на расстоянии 10мм от торца) трубы сверлятся два отверстия под болт в соответствии с его диаметром (рекомендуется болт диаметром 6-8 миллиметров). Болт нужен для облегчения сборки желонки, а его длина должна быть больше внешнего диаметра трубы плюс толщина гайки.
Основным рабочим элементом желонки является клапан (рисунок 3), который очень легко изготавливается своими руками из двух литровой полиэтиленовой бутылки.
Клапан представляет собой эллипс, меньший диаметр которого равен внутреннему диаметру трубы (в нашем случае 70мм), а больший – на 20 миллиметров больше.
Важно: от качества изготовления эллипса зависит производительность работы желонки. Клапан прикручивается сверху к болту мягкой проволокой диаметром 2-3(мм) в двух местах, для чего в нем протыкаются или просверливаются 4 отверстия. Крепление клапана к болту должно быть свободным, чтобы можно было вынуть болт из проволочных колец, а при сборке желонки снова вставить.
Для тех, кто не имеет возможности найти шарик или изготовить шайбу с углублением, народные умельцы придумали желонку с настолько простым устройством, что ее может изготовить своими руками любой желающий.
Основа желонки, как и в предыдущем варианте – труба, с внутренним диаметром (для примера) 70мм и длиной 60 сантиметров. Длину желонки, желательно, выбирать из расчета ее общего веса, который позволит Вам поднять (и самому не сломаться) желонку вручную со дна скважины без применения дополнительных устройств – чем толще стенки трубы, тем корпус желонки должен быть короче.
Сверху приваривается (рисунок 2), а при отсутствии сварки, привязывается толстая проволока (ручка), которая пропускается в просверленные у верхней кромки трубы два отверстия напротив друг друга.
В нижней части (на расстоянии 10мм от торца) трубы сверлятся два отверстия под болт в соответствии с его диаметром (рекомендуется болт диаметром 6-8 миллиметров). Болт нужен для облегчения сборки желонки, а его длина должна быть больше внешнего диаметра трубы плюс толщина гайки.
Основным рабочим элементом желонки является клапан (рисунок 3), который очень легко изготавливается своими руками из двух литровой полиэтиленовой бутылки.
Клапан представляет собой эллипс, меньший диаметр которого равен внутреннему диаметру трубы (в нашем случае 70мм), а больший – на 20 миллиметров больше.
Важно: от качества изготовления эллипса зависит производительность работы желонки. Клапан прикручивается сверху к болту мягкой проволокой диаметром 2-3(мм) в двух местах, для чего в нем протыкаются или просверливаются 4 отверстия. Крепление клапана к болту должно быть свободным, чтобы можно было вынуть болт из проволочных колец, а при сборке желонки снова вставить.
После изготовления всех деталей желонки выполняем ее сборку (рисунок 4). Клапан слегка сгибаем и вставляем в трубу. Вставляем болт, пропустив его через проволочные кольца, и заворачиваем гайку. Все, желонка готова к работе.
Принцип работы: при опускании желонки боковые лепестки клапана под воздействием давления воды сходятся (по типу бабочки), а при остановке и поднятии желонки – лепестки расходятся за счет упругости материала клапана, полностью перекрывая отверстие трубы и сохраняя в последней все взвеси, находящиеся в воде.
Производительность такой желонки может быть в несколько раз выше, чем желонки заводского изготовления. За один прием можно вынуть более 3 литров крупного песка (зависит от внутреннего диаметра и длины трубы желонки).
Недостаток желонки состоит в том, что ее работа зависит от качества изготовления клапана. Чем плотнее прилегание клапана к стенкам трубы желонки, тем мельче осадок может быть поднят.
К сожалению, в отличие от шариковой желонки, клапан не позволяет поднимать желонку, наполненную водой. В результате невозможно поднять ил и мелкие фракции, которые и являются основной причиной уменьшения дебита скважины.
Принцип работы: при опускании желонки боковые лепестки клапана под воздействием давления воды сходятся (по типу бабочки), а при остановке и поднятии желонки – лепестки расходятся за счет упругости материала клапана, полностью перекрывая отверстие трубы и сохраняя в последней все взвеси, находящиеся в воде.
Производительность такой желонки может быть в несколько раз выше, чем желонки заводского изготовления. За один прием можно вынуть более 3 литров крупного песка (зависит от внутреннего диаметра и длины трубы желонки).
Недостаток желонки состоит в том, что ее работа зависит от качества изготовления клапана. Чем плотнее прилегание клапана к стенкам трубы желонки, тем мельче осадок может быть поднят.
К сожалению, в отличие от шариковой желонки, клапан не позволяет поднимать желонку, наполненную водой. В результате невозможно поднять ил и мелкие фракции, которые и являются основной причиной уменьшения дебита скважины.
Принцип работы такой желонки с пластиковым клапаном.
Если изготовление желонки Вам недоступно, то можно применить способы очистки скважины без желонки. Описание некоторых способов удаления песка и ила из скважины можно прочесть на следующей странице.
Если изготовление желонки Вам недоступно, то можно применить способы очистки скважины без желонки. Описание некоторых способов удаления песка и ила из скважины можно прочесть на следующей странице.
Обратная связь: curbala@yandex.ru
