Баня из бруса своими руками
Подробно о строительстве брусовой бани своими руками.
Если Вы собрались построить дом, но не уверены в своих силах - постройте баню из бруса и сразу убьете двух зайцев: приобретете опыт и уверенность в своих силах и будете иметь временное уютное и достаточно теплое жилье на период строительства дома. В любом случае, получите готовую баню, которая будет радовать Вас всю оставшуюся жизнь.
Баня - это единение человека с природой, которое автоматически исключает возведение стен из искусственных материалов. Для возведения сруба бани прекрасным материалом может стать профилированный брус из сосны - это тот случай, когда цена, скорость строительства и качество дополняют друг друга.
Изоляция печи и трубы дымохода
Слово сруб происходит от слова рубить, а в нашем случае ничего рубить не придется, поэтому будет справедливее называть общее соединение стен дома синонимами сруба - коробка или стопа. Основные правила постройки бани, которые желательно знать перед планировкой и началом строительства, изложены на странице Баня своими руками.
Слово сруб происходит от слова рубить, а в нашем случае ничего рубить не придется, поэтому будет справедливее называть общее соединение стен дома синонимами сруба - коробка или стопа. Основные правила постройки бани, которые желательно знать перед планировкой и началом строительства, изложены на странице Баня своими руками.
Сборку коробки бани из бруса может сделать малоопытный и даже неопытный строитель, вооруженный желанием и некоторыми знаниями основных особенностей строительства. Вот на них, в первую очередь, мы и остановимся.
Теперь непосредственно о процессе строительства бани из бруса. Во многих источниках о порядке возведения сруба бани из бруса или бревен говорится о том, что фундамент можно подливать после сборки сруба.
Но я настоятельно рекомендую сначала сделать бетонный ленточный фундамент, как показано на рисунке 1 (более подробно об устройстве фундамента можете прочесть на странице Фундамент дома, знания никогда не бывают лишними), и со знанием дела приступить к строительству бани - сборке конструктора, которая доступна любому желающему.
Первое и обязательное правило - нижние 2 венца сруба бани необходимо выполнить из лиственницы, которая мало подвержена гниению во влажной среде. Перед укладкой каждого венца необходимо сделать антисептическую обработку каждого бревна.
Теперь непосредственно о процессе строительства бани из бруса. Во многих источниках о порядке возведения сруба бани из бруса или бревен говорится о том, что фундамент можно подливать после сборки сруба.
Но я настоятельно рекомендую сначала сделать бетонный ленточный фундамент, как показано на рисунке 1 (более подробно об устройстве фундамента можете прочесть на странице Фундамент дома, знания никогда не бывают лишними), и со знанием дела приступить к строительству бани - сборке конструктора, которая доступна любому желающему.
Первое и обязательное правило - нижние 2 венца сруба бани необходимо выполнить из лиственницы, которая мало подвержена гниению во влажной среде. Перед укладкой каждого венца необходимо сделать антисептическую обработку каждого бревна.
Венец - это законченный по всему периметру ряд бруса, соединенный на углах в замок.
Сруб, стопа, коробка - это, уложенное по вертикали и связанное между собой, определенное количество венцов.
Оклад - первый венец сруба, уложенный на фундамент.
Самым простым, недорогим и надежным, проверенным годами эксплуатации бани без ремонта, способом антисептирования бруса является его обработка отработанным моторным маслом бензиновых двигателей.
Первый венец обрабатывается со всех сторон, второй венец обрабатывается только с трех сторон (наружная сторона бруса остается не тронутой). Обработка выполняется кистью на два раза, с наложением второго слоя после впитывания первого.
Для строительства бани достаточно использовать брус размером в сечении 150 х 150(мм), а для внутренней несущей перегородки можно (и нужно) применить брус-капиталку с размерами сечения 150 х 100(мм), где 150мм - это высота.
Следующие ряды брусьев коробки можно собирать из любых пород дерева, но, предпочтительнее, использовать хвойные породы (сосна, кедр), как более теплые с менее плотной древесиной и менее подверженные гниению из-за наличия смолы, отталкивающей воду.
Баня из бруса представляет собой очень прочное сооружение, которому не страшны даже сильные землетрясения (при силе землетрясения в 6 баллов не лопается даже сырая внутренняя штукатурка дома из бруса, проверено неоднократно).
Если Вы устроили все, как показано на рисунке 1, то при возведении фундамента нужно обратить внимание лишь на следующее:
- металлические шканты (штыри, стержни) из арматуры должны устанавливаться в ленте фундамента из расчета обязательного удержания каждого бруса длиной до 3 метров не менее, чем в двух точках независимо от длины, а на прогоне (сплошной стене) длиной более 3 метров - не менее чем в трех точках. Во всех случаях выдерживайте расстояние между шкантами и точками установки нагелей в пределах полутора метров;
- общая высота, включая скрытую под землей часть, фундамента для бани достаточна в 500 миллиметров. При этом, надземная часть должна выступать не менее чем на 150мм над высшей линией отмостки. Устройство отмостки обязательно для значительного продления срока службы любого здания.
В процессе планировки участка может получиться так, что траншею копать придется лишь под подушку фундамента бани, общая высота которой примерно равна 300мм, а лента фундамента окажется уложенной на уровень грунта, существовавший до планировки. Ширина фундамента должна быть на 10 сантиметров больше толщины бруса;
- изоляцию из рубероида или толи нужно проложить по всему периметру фундамента бани не менее, чем в два слоя без разрывов;
- утеплитель первого слоя нужно антисептировать водоотталкивающим антисептиком или отработкой масла. Помните, укладка нижнего венца стопы любого здания - самый ответственный этап, так как нижний брус находится в самых неблагоприятных условиях и именно его состояние определяет в будущем сроки службы здания до первого ремонта. Кроме того, именно оклад является самым трудоемким местом ремонта сруба.;
- первый ряд обвязки должен быть сплошным, без разрывов - на него устанавливается сруб бани, он является связующим звеном между фундаментом и стопой. Нижних рядов сплошной обвязки может быть несколько в зависимости от проекта и условий рельефа участка. Второй и последующие ряды обвязки скрепляются с окладом и между собой деревянными нагелями;
- поверхность линии фундамента должна быть ровной и строго горизонтальной (обязательно применение строительного уровня или ватерпаса), а углы (если баня имеет в плане форму квадрата или прямоугольника) должны составлять 90 градусов. Проверять правильность построения углов нужно при установке опалубки, а при выставлении оклада делать повторное уточнение правильности замеров - длинным шнуром замеряем диагонали, которые должны быть равны.
Сруб, стопа, коробка - это, уложенное по вертикали и связанное между собой, определенное количество венцов.
Оклад - первый венец сруба, уложенный на фундамент.
Самым простым, недорогим и надежным, проверенным годами эксплуатации бани без ремонта, способом антисептирования бруса является его обработка отработанным моторным маслом бензиновых двигателей.
Первый венец обрабатывается со всех сторон, второй венец обрабатывается только с трех сторон (наружная сторона бруса остается не тронутой). Обработка выполняется кистью на два раза, с наложением второго слоя после впитывания первого.
Для строительства бани достаточно использовать брус размером в сечении 150 х 150(мм), а для внутренней несущей перегородки можно (и нужно) применить брус-капиталку с размерами сечения 150 х 100(мм), где 150мм - это высота.
Следующие ряды брусьев коробки можно собирать из любых пород дерева, но, предпочтительнее, использовать хвойные породы (сосна, кедр), как более теплые с менее плотной древесиной и менее подверженные гниению из-за наличия смолы, отталкивающей воду.
Баня из бруса представляет собой очень прочное сооружение, которому не страшны даже сильные землетрясения (при силе землетрясения в 6 баллов не лопается даже сырая внутренняя штукатурка дома из бруса, проверено неоднократно).
Если Вы устроили все, как показано на рисунке 1, то при возведении фундамента нужно обратить внимание лишь на следующее:
- металлические шканты (штыри, стержни) из арматуры должны устанавливаться в ленте фундамента из расчета обязательного удержания каждого бруса длиной до 3 метров не менее, чем в двух точках независимо от длины, а на прогоне (сплошной стене) длиной более 3 метров - не менее чем в трех точках. Во всех случаях выдерживайте расстояние между шкантами и точками установки нагелей в пределах полутора метров;
- общая высота, включая скрытую под землей часть, фундамента для бани достаточна в 500 миллиметров. При этом, надземная часть должна выступать не менее чем на 150мм над высшей линией отмостки. Устройство отмостки обязательно для значительного продления срока службы любого здания.
В процессе планировки участка может получиться так, что траншею копать придется лишь под подушку фундамента бани, общая высота которой примерно равна 300мм, а лента фундамента окажется уложенной на уровень грунта, существовавший до планировки. Ширина фундамента должна быть на 10 сантиметров больше толщины бруса;
- изоляцию из рубероида или толи нужно проложить по всему периметру фундамента бани не менее, чем в два слоя без разрывов;
- утеплитель первого слоя нужно антисептировать водоотталкивающим антисептиком или отработкой масла. Помните, укладка нижнего венца стопы любого здания - самый ответственный этап, так как нижний брус находится в самых неблагоприятных условиях и именно его состояние определяет в будущем сроки службы здания до первого ремонта. Кроме того, именно оклад является самым трудоемким местом ремонта сруба.;
- первый ряд обвязки должен быть сплошным, без разрывов - на него устанавливается сруб бани, он является связующим звеном между фундаментом и стопой. Нижних рядов сплошной обвязки может быть несколько в зависимости от проекта и условий рельефа участка. Второй и последующие ряды обвязки скрепляются с окладом и между собой деревянными нагелями;
- поверхность линии фундамента должна быть ровной и строго горизонтальной (обязательно применение строительного уровня или ватерпаса), а углы (если баня имеет в плане форму квадрата или прямоугольника) должны составлять 90 градусов. Проверять правильность построения углов нужно при установке опалубки, а при выставлении оклада делать повторное уточнение правильности замеров - длинным шнуром замеряем диагонали, которые должны быть равны.
При установке стержней арматуры нужно выдерживать равные расстояния от внешних стенок опалубки с таким расчетом, чтобы линия их установки совпадала со срединной линией нижнего бруса обвязки.
Обязательна установка стержней на углах в месте расположения середины углового соединения пересекающихся брусьев, а также на концах брусьев в местах их соединения (рисунок 2) при сращивании (удлинении).
Теперь можно приступить к сборке сруба бани в следующем порядке:
- после заливки ленты фундамента делаем выдержку не менее трех, а в сырую и прохладную погоду, не менее пяти суток для схватывания раствора. Чтобы не тратить время зря, на основании плана бани и размера фундамента нарезаем по предварительно подготовленным шаблонам необходимые заготовки из бруса (более подробно об этом ниже на странице);
- после схватывания бетона фундамента укладываем, предварительно нарезанный на полосы, гидроизоляционный рубероид или толь по всей длине ленты фундамента бани без пропусков. Стыки второго слоя рубероида не должны совпадать со стыками первого и не рекомендуется укладывать материал в нахлест. Ширина полос изолирующего материала должна быть шире ленты фундамента не менее, чем на 50 миллиметров (20мм - снаружи);
- предварительно промоченный в отработанном машинном масле и отжатый, утеплитель аккуратно, слоем равной толщины, укладываем на слой гидроизолятора. Назначение утеплителя - исключить продуваемость слоя между фундаментом и окладом сруба;
Обязательна установка стержней на углах в месте расположения середины углового соединения пересекающихся брусьев, а также на концах брусьев в местах их соединения (рисунок 2) при сращивании (удлинении).
Теперь можно приступить к сборке сруба бани в следующем порядке:
- после заливки ленты фундамента делаем выдержку не менее трех, а в сырую и прохладную погоду, не менее пяти суток для схватывания раствора. Чтобы не тратить время зря, на основании плана бани и размера фундамента нарезаем по предварительно подготовленным шаблонам необходимые заготовки из бруса (более подробно об этом ниже на странице);
- после схватывания бетона фундамента укладываем, предварительно нарезанный на полосы, гидроизоляционный рубероид или толь по всей длине ленты фундамента бани без пропусков. Стыки второго слоя рубероида не должны совпадать со стыками первого и не рекомендуется укладывать материал в нахлест. Ширина полос изолирующего материала должна быть шире ленты фундамента не менее, чем на 50 миллиметров (20мм - снаружи);
- предварительно промоченный в отработанном машинном масле и отжатый, утеплитель аккуратно, слоем равной толщины, укладываем на слой гидроизолятора. Назначение утеплителя - исключить продуваемость слоя между фундаментом и окладом сруба;
- оклад, который будет являться основой всего сруба (рисунок 3), укладываем по всему периметру бани в следующем порядке: если нет помощника, то укладываем брус на ленту фундамента вплотную к штырям и отмечаем точки сверления отверстий в брусе, а с помощником, просто поднимаем брус и располагаем его прямо на арматурные стержни, совмещая с ними срединную линию бруса, простукиваем киянкой или обухом топора по брусу в местах расположения штырей для получения отметин точек сверления. Снимаем брус, переворачиваем и засверливаем сквозные отверстия в отмеченных точках диаметром 20-30(мм).
На концах брусьев запиливаем шипы и гнезда, в соответствие с выбранным типом соединения. Ставим каждый брус на свое место и в местах шиповых соединений обязательно неплотным слоем прокладываем утеплитель. Угловое соединение обвязки первого ряда брусьев нужно сделать с запилом в полдерева, независимо от способа соединения следующих рядов коробки бани (рисунок 4). Такое же соединение делается в двух верхних венцах сруба бани, начиная от линии потолка.
На концах брусьев запиливаем шипы и гнезда, в соответствие с выбранным типом соединения. Ставим каждый брус на свое место и в местах шиповых соединений обязательно неплотным слоем прокладываем утеплитель. Угловое соединение обвязки первого ряда брусьев нужно сделать с запилом в полдерева, независимо от способа соединения следующих рядов коробки бани (рисунок 4). Такое же соединение делается в двух верхних венцах сруба бани, начиная от линии потолка.
Теперь готовим наш конструктор.
По имеющемуся плану помещения определяем длину и количество брусьев для каждой стены, включая перегородки. Из дюймовой доски, распиленной вдоль пополам, готовим мерки (шаблоны) и помечаем их по своему усмотрению и удобству. Рекомендуется, чтобы не запутаться, записывать длину и сторону или номер стены прямо на шаблоне.
Шаблоны нужно изготовить и на все угловые и продольные соединения. Их можно сделать из куска фанеры, оргалита или тонкой доски. Подготовленные по единому шаблону шиповые соединения позволят ускорить выполнение работ и обеспечить высокую точность подгонки деталей (рисунок 4).
При подготовке мерок нужно обязательно учитывать нахлест соединений или глубину вруба при установке внутренних перегородок из капиталки или бруса.
Теперь берем в руки пилу (какая у кого имеется) и делаем заготовки брусьев по изготовленным меркам примерно для 4-5 венцов (рядов обвязки сруба). Таким образом мы подготовим равные детали для каждого участка сруба. Во время сборки стопы любое отклонение от первоначально установленных зазоров будет заметно, что дает возможность своевременно исправить ошибку и, даже новичку в строительном деле, собрать сруб бани из бруса с очень высоким качеством (это подтвердит любой специалист).
По имеющемуся плану помещения определяем длину и количество брусьев для каждой стены, включая перегородки. Из дюймовой доски, распиленной вдоль пополам, готовим мерки (шаблоны) и помечаем их по своему усмотрению и удобству. Рекомендуется, чтобы не запутаться, записывать длину и сторону или номер стены прямо на шаблоне.
Шаблоны нужно изготовить и на все угловые и продольные соединения. Их можно сделать из куска фанеры, оргалита или тонкой доски. Подготовленные по единому шаблону шиповые соединения позволят ускорить выполнение работ и обеспечить высокую точность подгонки деталей (рисунок 4).
При подготовке мерок нужно обязательно учитывать нахлест соединений или глубину вруба при установке внутренних перегородок из капиталки или бруса.
Теперь берем в руки пилу (какая у кого имеется) и делаем заготовки брусьев по изготовленным меркам примерно для 4-5 венцов (рядов обвязки сруба). Таким образом мы подготовим равные детали для каждого участка сруба. Во время сборки стопы любое отклонение от первоначально установленных зазоров будет заметно, что дает возможность своевременно исправить ошибку и, даже новичку в строительном деле, собрать сруб бани из бруса с очень высоким качеством (это подтвердит любой специалист).
Пример очень простого в изготовлении шипового соединения, который обеспечивает надежную фиксацию брусьев в стопе и привлекательный строгий внешний вид на углах сруба, можете посмотреть на рисунке 5.
Ознакомиться с основными шиповыми соединениями, наиболее часто применяемыми при сборке сруба из бруса можете на странице по выделенной ссылке. Если Вам будут нужны другие виды замков или шиповых соединений, то Вы можете поискать их в интернете.
Советую, при выборе типов шиповых соединений руководствоваться их простотой изготовления, прочностью связки, малой продуваемостью и эстетичным видом. последний нужен при врубах в стены обвязки для сокрытия соединений или из малозаметной вставки (рисунок 6). Шиповые соединения должны быть рассчитаны на любые виды нагрузки, либо иметь дополнительное усиление за счет других элементов конструкции.
Ознакомиться с основными шиповыми соединениями, наиболее часто применяемыми при сборке сруба из бруса можете на странице по выделенной ссылке. Если Вам будут нужны другие виды замков или шиповых соединений, то Вы можете поискать их в интернете.
Советую, при выборе типов шиповых соединений руководствоваться их простотой изготовления, прочностью связки, малой продуваемостью и эстетичным видом. последний нужен при врубах в стены обвязки для сокрытия соединений или из малозаметной вставки (рисунок 6). Шиповые соединения должны быть рассчитаны на любые виды нагрузки, либо иметь дополнительное усиление за счет других элементов конструкции.
Места сращивания брусьев для их удлинения не должны совпадать на двух соседних рядах. Желательно точки сращивания переносить на противоположный конец ряда: слева целый брус, справа - отрезок, в следующем ряду - слева отрезок, справа - целый брус.
Дверные блоки (дверное полотно в сборе с дверной коробкой), желательно, врубать или ставить на ряд обвязки, следующий над уровнем пола в моечном помещении, а оконный блок - по достижении уровня, запланированного для установки проема. Блок входной двери ставится на уровне, превышающем уровень площадки входа на высоту, которая обеспечит свободное открывание двери с учетом сезонных деформаций почвы и здания - минимально 30мм.
Все блоки, после установки на место, выставляются по отвесам и уровням и закрепляются. Форма боковой стойки дверной и оконной коробок должна иметь вид, отображенный на рисунке 7, то есть в стойке должна быть выборка (выдра), которая жестко "сидит" на шипе каждого бруса стопы бани. Если Вам необходимо сделать ремонт дверной коробки, то описание вариантов его выполнения можете прочесть, перейдя по выделенной ссылке.
Дверные блоки (дверное полотно в сборе с дверной коробкой), желательно, врубать или ставить на ряд обвязки, следующий над уровнем пола в моечном помещении, а оконный блок - по достижении уровня, запланированного для установки проема. Блок входной двери ставится на уровне, превышающем уровень площадки входа на высоту, которая обеспечит свободное открывание двери с учетом сезонных деформаций почвы и здания - минимально 30мм.
Все блоки, после установки на место, выставляются по отвесам и уровням и закрепляются. Форма боковой стойки дверной и оконной коробок должна иметь вид, отображенный на рисунке 7, то есть в стойке должна быть выборка (выдра), которая жестко "сидит" на шипе каждого бруса стопы бани. Если Вам необходимо сделать ремонт дверной коробки, то описание вариантов его выполнения можете прочесть, перейдя по выделенной ссылке.
Прошу обратить внимание! При сборке любых соединений брусьев между собой ни в коем случае не делайте их плотную подгонку. Свободное пространство в пазах заполняйте утеплителем без уплотнения.
Соединение рядов брусьев между собой делается в следующем порядке:
- новый целый брус на прогонах или отрезки бруса на определенных участках обвязки сруба бани сначала укладываете и подгоняете по месту;
- засверливаете отверстия с интервалом 1,2 - 1,5 метра, проходя вновь положенный брус насквозь и, не менее чем, на половину - нижележащий. Делать сквозное отверстие второго бруса нежелательно, так как при забивании нагеля можно ошибочно приподнять второй брус - исправить такую ошибку будет сложнее;
- снимаете брус, в имеющееся отверстие плотно забиваете шкант (нагель), сделанный из чурки бруса, длиной, равной двум высотам бруса(рисунок 8);
- ровным слоем укладываете утеплитель по всей длине заготовки, закрывая не менее половины площади по ширине бруса;
- ставите брус на место, совмещая отверстия с нагелями и набиваете его до плотной посадки на место по всей длине;
- после плотной посадки бруса топором вырубаете верхнюю часть нагеля в брус на глубину не менее 2 сантиметров. Это обязательно делается для того, чтобы, после усадки сруба в результате естественного высыхания пиломатериала, шканты не поднимали вышележащие брусья.
Соединение рядов брусьев между собой делается в следующем порядке:
- новый целый брус на прогонах или отрезки бруса на определенных участках обвязки сруба бани сначала укладываете и подгоняете по месту;
- засверливаете отверстия с интервалом 1,2 - 1,5 метра, проходя вновь положенный брус насквозь и, не менее чем, на половину - нижележащий. Делать сквозное отверстие второго бруса нежелательно, так как при забивании нагеля можно ошибочно приподнять второй брус - исправить такую ошибку будет сложнее;
- снимаете брус, в имеющееся отверстие плотно забиваете шкант (нагель), сделанный из чурки бруса, длиной, равной двум высотам бруса(рисунок 8);
- ровным слоем укладываете утеплитель по всей длине заготовки, закрывая не менее половины площади по ширине бруса;
- ставите брус на место, совмещая отверстия с нагелями и набиваете его до плотной посадки на место по всей длине;
- после плотной посадки бруса топором вырубаете верхнюю часть нагеля в брус на глубину не менее 2 сантиметров. Это обязательно делается для того, чтобы, после усадки сруба в результате естественного высыхания пиломатериала, шканты не поднимали вышележащие брусья.
При укладке рядов над дверной и оконными коробками обязательно оставляйте свободное пространство не менее 60 миллиметров на усадку сруба. В последствии, просвет заполните утеплителем. При совпадении нижней линии обвязки с верхним уровнем оконной или дверной коробки необходимо сделать вырубку в вышележащем брусе для создания требуемого зазора.
Для справки, при сушке дерево уменьшается в размерах по толщине и совсем незначительно - по длине. Информацию о сборке сруба бани выше оконных проемов и устройстве перекрытия можете прочесть на страницах:
- дом из бруса
- крыша бани
Для справки, при сушке дерево уменьшается в размерах по толщине и совсем незначительно - по длине. Информацию о сборке сруба бани выше оконных проемов и устройстве перекрытия можете прочесть на страницах:
- дом из бруса
- крыша бани
Если у Вас профилированный брус не слишком высокого качества, то дефекты можно устранить при укладке каждого бруса следующим образом: примеряем очередной брус по месту, снимаем, тщательно строгаем ту сторону бруса, которая будет внутренней и устанавливаем на место (рисунок 9).
Верхние ребра с внутренней стороны немного скашиваем, примерно на 1см, для обеспечения хорошего стока воды и конденсата по стенам сруба бани.
После постройки стены обработайте внутреннюю поверхность любым доступным антисептическим составом. В результате из некачественного бруса у Вас получится настоящая Русская баня. Но, при такой сборке сруба, наружная сторона стенок бани может быть не очень качественной. В этом случае, стена с наружной стороны может быть отделана любым декоративным материалом, а дополнительные расходы окупятся более теплыми стенами бани.
Уплотнительную прокладку между рядами наиболее предпочтительно делать из мха. Как правило, мох используется редко из-за его отсутствия или по другим причинам и заменяется паклей. Главное, в этом случае, чтобы пакля была однородной и укладывалась как можно равномернее.
В настоящее время мох и паклю стали заменять запениванием щелей между брусьями. Я противник применения пены для утепления стен бани - пена разрушается не только под воздействием солнечных лучей, но и под воздействием влаги и резкой перемены температуры, а ее грязный вид уже через несколько месяцев испортит любую внутреннюю отделку.
Но, для тех, кто ее применяет, советую теплоизоляцию пеной делать следующим образом: при сборке сруба бани, по внутреннему краю вдоль бруса рекомендую делать вставки-прокладки из тонких строганых реек толщиной 6-8(мм) и шириной 15-30(мм) по всей длине стены.
Естественно, брус с внутренней стороны бани должен быть строганым. С внешней стороны вставляйте (примерно через 1 метр и обязательно в местах удлинений брусьев) небольшие отрезки такой же рейки.
Верхние ребра с внутренней стороны немного скашиваем, примерно на 1см, для обеспечения хорошего стока воды и конденсата по стенам сруба бани.
После постройки стены обработайте внутреннюю поверхность любым доступным антисептическим составом. В результате из некачественного бруса у Вас получится настоящая Русская баня. Но, при такой сборке сруба, наружная сторона стенок бани может быть не очень качественной. В этом случае, стена с наружной стороны может быть отделана любым декоративным материалом, а дополнительные расходы окупятся более теплыми стенами бани.
Уплотнительную прокладку между рядами наиболее предпочтительно делать из мха. Как правило, мох используется редко из-за его отсутствия или по другим причинам и заменяется паклей. Главное, в этом случае, чтобы пакля была однородной и укладывалась как можно равномернее.
В настоящее время мох и паклю стали заменять запениванием щелей между брусьями. Я противник применения пены для утепления стен бани - пена разрушается не только под воздействием солнечных лучей, но и под воздействием влаги и резкой перемены температуры, а ее грязный вид уже через несколько месяцев испортит любую внутреннюю отделку.
Но, для тех, кто ее применяет, советую теплоизоляцию пеной делать следующим образом: при сборке сруба бани, по внутреннему краю вдоль бруса рекомендую делать вставки-прокладки из тонких строганых реек толщиной 6-8(мм) и шириной 15-30(мм) по всей длине стены.
Естественно, брус с внутренней стороны бани должен быть строганым. С внешней стороны вставляйте (примерно через 1 метр и обязательно в местах удлинений брусьев) небольшие отрезки такой же рейки.
По окончании установки стопы заполните пеной щели между брусьями с наружной стороны, а выступающие рейки отпилите заподлицо, но не вынимайте. Внутренняя сторона будет выглядеть очень эстетично - только дерево и никакого взаимодействия пены с паром, горячей или холодной водой (рисунок 10).
Если у Вас относительно небольшой участок, на котором расположена баня, то можно использовать ее крышу для создания солярия или дополнительной зоны отдыха. Как, достаточно просто, сделать плоскую, прочную и непромокаемую крышу можете узнать, пройдя по выделенной ссылке.
После завершения внутренней отделки помещений бани можете своими руками смонтировать электропроводку. Как это сделать рассказано на странице Проводка в бане.
С легким паром и приятного отдыха!
Обратная связь: curbala@yandex.ru
