Домашнее электрооборудование
Сведения об электропроводке и домашнем оборудовании, необходимые для монтажа своими руками.
На этой странице размещена информация об элементах домашнего электрооборудования, а также об основных понятиях и значениях электро обеспечения, которая поможет профессионально сделать монтаж электропроводки в доме своими руками.
Общие правила установки и порядок монтажа проводки изложены на страницах, выделенных ссылками. Знание характеристик и свойств элементов оборудования позволит сэкономить значительные средства и сделать систему электропитания дома наиболее безопасной, функциональной и долговечной.
Общие правила установки и порядок монтажа проводки изложены на страницах, выделенных ссылками. Знание характеристик и свойств элементов оборудования позволит сэкономить значительные средства и сделать систему электропитания дома наиболее безопасной, функциональной и долговечной.
управление светом
Провода. Провода различаются между собой в зависимости от условий их применения и, в связи с этим, имеют общепринятые правила маркировки, знание которой поможет Вам не только правильно выбрать нужный тип проводки, но и (при отсутствии требуемого) подобрать ему равноценную замену.
Любая проводка должна иметь буквенное и цифровое обозначение в следующем порядке:
- обозначение материала токопроводящих жил (для меди первый пункт не обозначается);
- обозначение вида: П - провод, ПП - плоский провод;
- материал изоляции: В - винилхлорид (поливинилхлорид), Н - нейрит, П - полиэтилен, Р - резина;
- свойства изделия: Г - гибкий, Н - негорючий;
- цифровое обозначение количества жил и их сечение.
Например, ПРН-2,5-3 - провод (П) медный в резиновой (Р) не горючей (Н) изоляции, сечение жилы 2,5 кв. мм., количество жил - 3.
Для установки электропроводки в сухих помещениях дома рекомендуется применять провода следующих марок - ПВ, ППВ, ВВГ и ВРГ, из которых ВВГ и ВРГ специально предназначены для установки в жарких помещениях. Для алюминиевых жил в буквенных маркировках первой всегда будет стоять буква А.
Провода с алюминиевыми жилами применялись повсеместно и используются сегодня, прежде всего потому, что являются самыми дешевыми из всех видов проводки. Но, чтобы принять правильное решение о выборе типа проводки нужно ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого:
- алюминиевый провод имеет небольшую стоимость, в воздушных линиях пока является основным проводником, срок службы более 20 лет при открытой проводке (при скрытой проводке срок службы увеличивается). Но, обладает повышенной текучестью - может расплавиться в месте контакта при нагреве и ухудшить соединение.
Очень высокая окисляемость поверхности - оксидная пленка имеет плохую электропроводность и создает повышенное переходное сопротивление, что способствует нагреву проводки в местах соединений. Электрическая проводимость алюминиевого провода составляет 62% от проводимости меди (при одинаковой токовой нагрузке требуется большее, чем у меди сечение).
Алюминий имеет меньший, чем у других металлов, коэффициент теплового линейного расширения - требуется внимательность при выборе материала для создания контактного соединения, особенно в местах больших перепадов температур (например, при вводе в дом, соединении открытой проводки между хозяйственными постройками - идеально, в этом случае, применение алюминиевых или стальных зажимов).
Алюминий обладает повышенной ломкостью в местах сгибов, особенно после нескольких лет эксплуатации открытой проводки (в воздушных линиях, под воздействием влаги);
- медный провод имеет стоимость примерно в 3 раза выше стоимости алюминиевого провода, но имеет ряд неоспоримых преимуществ: образующаяся на медном проводе окисная пленка, легко удаляется и незначительно влияет на качество электрического соединения.
Провод более мягкий и менее ломкий, обладает меньшим внутренним сопротивлением и большей электропроводностью, что позволяет использовать провода меньшего сечения, чем алюминиевый провод, при одинаковой токовой нагрузке.
В современных условиях монтажа домашнего оборудования рекомендуется применять провода с медными одно-проволочными или много-проволочными жилами в двойной изоляции (рисунок 1).
Провода. Провода различаются между собой в зависимости от условий их применения и, в связи с этим, имеют общепринятые правила маркировки, знание которой поможет Вам не только правильно выбрать нужный тип проводки, но и (при отсутствии требуемого) подобрать ему равноценную замену.
Любая проводка должна иметь буквенное и цифровое обозначение в следующем порядке:
- обозначение материала токопроводящих жил (для меди первый пункт не обозначается);
- обозначение вида: П - провод, ПП - плоский провод;
- материал изоляции: В - винилхлорид (поливинилхлорид), Н - нейрит, П - полиэтилен, Р - резина;
- свойства изделия: Г - гибкий, Н - негорючий;
- цифровое обозначение количества жил и их сечение.
Например, ПРН-2,5-3 - провод (П) медный в резиновой (Р) не горючей (Н) изоляции, сечение жилы 2,5 кв. мм., количество жил - 3.
Для установки электропроводки в сухих помещениях дома рекомендуется применять провода следующих марок - ПВ, ППВ, ВВГ и ВРГ, из которых ВВГ и ВРГ специально предназначены для установки в жарких помещениях. Для алюминиевых жил в буквенных маркировках первой всегда будет стоять буква А.
Провода с алюминиевыми жилами применялись повсеместно и используются сегодня, прежде всего потому, что являются самыми дешевыми из всех видов проводки. Но, чтобы принять правильное решение о выборе типа проводки нужно ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого:
- алюминиевый провод имеет небольшую стоимость, в воздушных линиях пока является основным проводником, срок службы более 20 лет при открытой проводке (при скрытой проводке срок службы увеличивается). Но, обладает повышенной текучестью - может расплавиться в месте контакта при нагреве и ухудшить соединение.
Очень высокая окисляемость поверхности - оксидная пленка имеет плохую электропроводность и создает повышенное переходное сопротивление, что способствует нагреву проводки в местах соединений. Электрическая проводимость алюминиевого провода составляет 62% от проводимости меди (при одинаковой токовой нагрузке требуется большее, чем у меди сечение).
Алюминий имеет меньший, чем у других металлов, коэффициент теплового линейного расширения - требуется внимательность при выборе материала для создания контактного соединения, особенно в местах больших перепадов температур (например, при вводе в дом, соединении открытой проводки между хозяйственными постройками - идеально, в этом случае, применение алюминиевых или стальных зажимов).
Алюминий обладает повышенной ломкостью в местах сгибов, особенно после нескольких лет эксплуатации открытой проводки (в воздушных линиях, под воздействием влаги);
- медный провод имеет стоимость примерно в 3 раза выше стоимости алюминиевого провода, но имеет ряд неоспоримых преимуществ: образующаяся на медном проводе окисная пленка, легко удаляется и незначительно влияет на качество электрического соединения.
Провод более мягкий и менее ломкий, обладает меньшим внутренним сопротивлением и большей электропроводностью, что позволяет использовать провода меньшего сечения, чем алюминиевый провод, при одинаковой токовой нагрузке.
В современных условиях монтажа домашнего оборудования рекомендуется применять провода с медными одно-проволочными или много-проволочными жилами в двойной изоляции (рисунок 1).
Для монтажа проводки желательно (для первоначальной установки проводки - это уже не рекомендация, а требования ПУЭ) использовать трехжильный медный провод - фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный, которые должны иметь одинаковое сечение, что позволит применять более современные средства защиты от случайного поражения током.
Провода нужно приобретать из одной бухты - это облегчит соединение жил по одноименным цветам изоляции в распределительных коробках. В многожильных проводах применяется цветная изоляция каждой жилы и при монтаже проводки, как правило, соблюдается следующий порядок применения цветов:
- фазный (L)- черный, красный, синий, белый, коричневый, серый, розовый, фиолетовый;
- нулевой (N) рабочий провод - голубой;
- защитный (РЕ) проводник - комбинацию желто-зеленого цветов;
- совмещенный (PEN) нулевой рабочий и нулевой защитный - комбинацию желто-зеленого цветов с голубыми метками на концах.
Такое обозначение проводов должно быть, но у Вас может не оказаться, например, желто-зеленого цвета. Ответ простой: какого цвета будет фазный, нулевой и заземляющий провода определяете Вы - важно не перепутать цвета во время монтажа проводки. Но предпочтение нужно отдавать сначала цветам соответствующих линий, при их наличии.
Провода нужно приобретать из одной бухты - это облегчит соединение жил по одноименным цветам изоляции в распределительных коробках. В многожильных проводах применяется цветная изоляция каждой жилы и при монтаже проводки, как правило, соблюдается следующий порядок применения цветов:
- фазный (L)- черный, красный, синий, белый, коричневый, серый, розовый, фиолетовый;
- нулевой (N) рабочий провод - голубой;
- защитный (РЕ) проводник - комбинацию желто-зеленого цветов;
- совмещенный (PEN) нулевой рабочий и нулевой защитный - комбинацию желто-зеленого цветов с голубыми метками на концах.
Такое обозначение проводов должно быть, но у Вас может не оказаться, например, желто-зеленого цвета. Ответ простой: какого цвета будет фазный, нулевой и заземляющий провода определяете Вы - важно не перепутать цвета во время монтажа проводки. Но предпочтение нужно отдавать сначала цветам соответствующих линий, при их наличии.
Электропроводка - кабели.
Кабель - один или несколько изолированных проводов, заключенных в герметичную оболочку, которая закрыта защитным слоем. Эту формулировку я привожу потому, что кабель и провод - это не одно и тоже, а в магазинах лежат многожильные провода с обозначением "кабель". Надеюсь Вы догадываетесь почему?
Отличие кабеля заключается в одном слое - защитном, которого у проводов нет (рисунок 1). Защитный слой может быть изготовлен из различных материалов в зависимости от назначения кабеля и среды его установки (например, пропитанная маслом бумажная изоляция со свинцовой оболочкой, джутовая оплетка, пропитанная битумом и ленточная броня).
Единого буквенно-цифрового обозначения для кабелей не установлено, но остались требования ГОСТА, которых и придерживаются большинство производителей.
Кабели могут иметь следующие обозначения:
- обозначение материала токопроводящих жил (для меди первый пункт не обозначается);
- материал изоляции: В - винилхлорид (поливинилхлорид), Н - нейрит, П - полиэтилен, Р - резина;
- материал защитной оболочки: обозначений достаточно много, но для подвода питания к точке ввода подземной линией или прокладки кабеля под полом дома для питания электропечи нужно искать кабели с гидро защитной оболочкой с металлической (свинцовой) оплеткой: С - пропитанная маслом бумажная изоляция со свинцовой оболочкой, А - пропитанная маслом бумажная изоляция с алюминиевой оболочкой;
- свойства изделия: Г - гибкий, Н - негорючий;
- цифровое обозначение рабочего напряжения (1кВ), количества жил и их сечение в квадратных миллиметрах;
- индексы, характеризующие конструктивное исполнение токопроводящих жил: ОК - одно-проволочная круглая, МК - много-проволочная круглая, ОС одно-проволочная секторная, МС - много-проволочная секторная.
Для обеспечения точности соединения изоляция жил кабеля (как и в проводах) имеет различную окраску:
- двух жильный кабель - черная и синяя изоляция;
- трех жильный - зелено-желтая, черная, синяя;
- четырех жильный - зелено-желтая, черная, синяя, коричневая;
- пяти жильный - зелено-желтая, черная, синяя, коричневая и черная изоляция.
Кабель - один или несколько изолированных проводов, заключенных в герметичную оболочку, которая закрыта защитным слоем. Эту формулировку я привожу потому, что кабель и провод - это не одно и тоже, а в магазинах лежат многожильные провода с обозначением "кабель". Надеюсь Вы догадываетесь почему?
Отличие кабеля заключается в одном слое - защитном, которого у проводов нет (рисунок 1). Защитный слой может быть изготовлен из различных материалов в зависимости от назначения кабеля и среды его установки (например, пропитанная маслом бумажная изоляция со свинцовой оболочкой, джутовая оплетка, пропитанная битумом и ленточная броня).
Единого буквенно-цифрового обозначения для кабелей не установлено, но остались требования ГОСТА, которых и придерживаются большинство производителей.
Кабели могут иметь следующие обозначения:
- обозначение материала токопроводящих жил (для меди первый пункт не обозначается);
- материал изоляции: В - винилхлорид (поливинилхлорид), Н - нейрит, П - полиэтилен, Р - резина;
- материал защитной оболочки: обозначений достаточно много, но для подвода питания к точке ввода подземной линией или прокладки кабеля под полом дома для питания электропечи нужно искать кабели с гидро защитной оболочкой с металлической (свинцовой) оплеткой: С - пропитанная маслом бумажная изоляция со свинцовой оболочкой, А - пропитанная маслом бумажная изоляция с алюминиевой оболочкой;
- свойства изделия: Г - гибкий, Н - негорючий;
- цифровое обозначение рабочего напряжения (1кВ), количества жил и их сечение в квадратных миллиметрах;
- индексы, характеризующие конструктивное исполнение токопроводящих жил: ОК - одно-проволочная круглая, МК - много-проволочная круглая, ОС одно-проволочная секторная, МС - много-проволочная секторная.
Для обеспечения точности соединения изоляция жил кабеля (как и в проводах) имеет различную окраску:
- двух жильный кабель - черная и синяя изоляция;
- трех жильный - зелено-желтая, черная, синяя;
- четырех жильный - зелено-желтая, черная, синяя, коричневая;
- пяти жильный - зелено-желтая, черная, синяя, коричневая и черная изоляция.
Электросчетчик.
Электросчетчик - прибор учета потребленной электроэнергии, является самым важным элементом домашнего электрооборудования, без которого просто не подключат питание.
Назначение счетчика наводит на мысль, что без этого прибора мы спокойно смогли бы обойтись, а посему, покупать дорогой счетчик смысла не имеет (не надо никого удивлять). Нужно просто выбрать из великого разнообразия, предлагаемого различными производителями, нужный вариант, соответствующий нашим требованиям и возможностям.
Прежде чем определяться с выбором счетчика нужно знать, что даже самый простой электросчетчик имеет относительно небольшие размеры и высокую точность измерений. Есть одно только исключение, точнее, требование энергоснабжающих организаций - класс точности прибора должен быть не ниже второго.
Несмотря на то, что электросчетчики отличаются большим разнообразием технических параметров и стоимостью, их можно разделить на две группы - электронные (более современные) и индукционные, верой и правдой работающие уже многие десятилетия.
Основные преимущества электронных счетчиков заключаются в более высокой точности учета и некоторых дополнительных возможностях, необходимость которых для частного потребителя довольно сомнительна в сравнении с более высокой стоимостью. Подумайте, нужно ли платить больше, тем более что можно приобрести прибор не совсем желаемого качества, коих на сегодняшнем рынке более чем достаточно.
Важно: порядок подключения фазного и нейтрального проводов обязательно указывается на крышке электросчетчика независимо от его типа и конструкции в том числе и его технические переметры с указанием значения номинального тока нагрузки и класса точности.
Внимание: перед приобретением приборов измерения уточните у электроснабжающей организации не планируют ли они монтаж электронных приборов автоматизированной системы учета потребления электроэнергии. Такой прибор учета называется "Матрица" и устанавливается энергоснабжающей организацией за свой счет на подающей линии в точках отвода электропитания.
В этом случае приобретать собственные приборы учета потребленной электроэнергии Вам не придется. Организация установит "Матрицу" на ближайшей к Вашему дому опоре электропередач и сделает бесплатное подключение ввода, если он существовал до момента монтажа прибора учета. Вам обязаны бесплатно выдать дисплей считывания показаний Вашей "Матрицы" и заключить новый договор о порядке энергообеспечения Вашего дома.
Назначение счетчика наводит на мысль, что без этого прибора мы спокойно смогли бы обойтись, а посему, покупать дорогой счетчик смысла не имеет (не надо никого удивлять). Нужно просто выбрать из великого разнообразия, предлагаемого различными производителями, нужный вариант, соответствующий нашим требованиям и возможностям.
Прежде чем определяться с выбором счетчика нужно знать, что даже самый простой электросчетчик имеет относительно небольшие размеры и высокую точность измерений. Есть одно только исключение, точнее, требование энергоснабжающих организаций - класс точности прибора должен быть не ниже второго.
Несмотря на то, что электросчетчики отличаются большим разнообразием технических параметров и стоимостью, их можно разделить на две группы - электронные (более современные) и индукционные, верой и правдой работающие уже многие десятилетия.
Основные преимущества электронных счетчиков заключаются в более высокой точности учета и некоторых дополнительных возможностях, необходимость которых для частного потребителя довольно сомнительна в сравнении с более высокой стоимостью. Подумайте, нужно ли платить больше, тем более что можно приобрести прибор не совсем желаемого качества, коих на сегодняшнем рынке более чем достаточно.
Важно: порядок подключения фазного и нейтрального проводов обязательно указывается на крышке электросчетчика независимо от его типа и конструкции в том числе и его технические переметры с указанием значения номинального тока нагрузки и класса точности.
Внимание: перед приобретением приборов измерения уточните у электроснабжающей организации не планируют ли они монтаж электронных приборов автоматизированной системы учета потребления электроэнергии. Такой прибор учета называется "Матрица" и устанавливается энергоснабжающей организацией за свой счет на подающей линии в точках отвода электропитания.
В этом случае приобретать собственные приборы учета потребленной электроэнергии Вам не придется. Организация установит "Матрицу" на ближайшей к Вашему дому опоре электропередач и сделает бесплатное подключение ввода, если он существовал до момента монтажа прибора учета. Вам обязаны бесплатно выдать дисплей считывания показаний Вашей "Матрицы" и заключить новый договор о порядке энергообеспечения Вашего дома.
Распределительная коробка.
Распределительная коробка - основной элемент домашнего электрооборудования, в котором производятся соединения всех электрических проводов и требуемое распределение электричества по электропроводке.
В зависимости от места установки можно подобрать распредкоробки с пылезащитными, водонепроницаемыми, с негорючими или трудно горючими корпусами и различной цветовой окраски, вплоть до имитации текстуры различных природных материалов.
При монтаже домашнего электрооборудования наиболее удобными в установке и надежном креплении проводов являются распределительные коробки с встроенными (прилагаемыми) клеммниками.
При выборе распредкоробок обязательно обращайте внимание на материал корпуса, он должен быть не горюч или трудно горюч и быть хорошим диэлектриком.
Избегайте применения металлических корпусов (особенно в сырых помещениях), так как они подвержены ржавлению и преждевременному разрушению. Размеры распределительных коробок в одной домашней электропроводке и даже на одной линии (группе линий) могут быть разными и должны обеспечивать свободное размещение проводов, из скруток или клеммников, изоляции, свободно и плотно закрываться крышками.
В зависимости от места установки можно подобрать распредкоробки с пылезащитными, водонепроницаемыми, с негорючими или трудно горючими корпусами и различной цветовой окраски, вплоть до имитации текстуры различных природных материалов.
При монтаже домашнего электрооборудования наиболее удобными в установке и надежном креплении проводов являются распределительные коробки с встроенными (прилагаемыми) клеммниками.
При выборе распредкоробок обязательно обращайте внимание на материал корпуса, он должен быть не горюч или трудно горюч и быть хорошим диэлектриком.
Избегайте применения металлических корпусов (особенно в сырых помещениях), так как они подвержены ржавлению и преждевременному разрушению. Размеры распределительных коробок в одной домашней электропроводке и даже на одной линии (группе линий) могут быть разными и должны обеспечивать свободное размещение проводов, из скруток или клеммников, изоляции, свободно и плотно закрываться крышками.
Выключатели электрические.
Выключатели в электрических цепях - устройства, обеспечивающие механический разрыв или соединение линий электропитания. Основное предназначение выключателя - управлять освещением. Но на него могут быть возложены и другие функции, например дистанционное отключение какого-либо электроприбора, расположенного вне дома или квартиры (либо в другом помещении дома).
Выключатели в электрических цепях - устройства, обеспечивающие механический разрыв или соединение линий электропитания. Основное предназначение выключателя - управлять освещением. Но на него могут быть возложены и другие функции, например дистанционное отключение какого-либо электроприбора, расположенного вне дома или квартиры (либо в другом помещении дома).
Розетка электрическая.
Электрическая розетка - элемент электрооборудования (устройство), обеспечивающее контактное соединение основной сети с различными электроприборами. Розетка является главным устройством, позволяющим подключать электроприборы к питанию домашней сети.
Конструкции розеток очень разнообразны в зависимости от назначения, типа электропроводки, номинального напряжения, способа защиты от поражения током и места их установки (от простой одиночной розетки с двумя контактами до розеток с встроенным реле времени и даже собственным УЗО). Поэтому подбор розетки необходимой конструкции нужно делать с учетом типа электроприбора, планируемого (планируемых) к подключению.
Основным параметром электроприбора, создающего нагрузку сети, является величина тока, которая указывается и на розетках. Для розеток, указана величина номинального тока, до значения которой обеспечивается нормальная работа устройства без нагрева и разрушения контактов.
При приобретении розеток нужно дополнительно обращать внимание на диаметр входных отверстий (отечественные имеют рамеры отверстий 4мм, европейские розетки - 4,8мм), материал корпуса, материал и устройство входных и выходных клемм.
Лучше сразу приобретать евро розетки, так как все большее число электроприборов выпускаются с вилками, расчитанными на данные розетки, а использование переходников способствует ускоренному выходу из строя и розеток и вилок.
Электрическая розетка - элемент электрооборудования (устройство), обеспечивающее контактное соединение основной сети с различными электроприборами. Розетка является главным устройством, позволяющим подключать электроприборы к питанию домашней сети.
Конструкции розеток очень разнообразны в зависимости от назначения, типа электропроводки, номинального напряжения, способа защиты от поражения током и места их установки (от простой одиночной розетки с двумя контактами до розеток с встроенным реле времени и даже собственным УЗО). Поэтому подбор розетки необходимой конструкции нужно делать с учетом типа электроприбора, планируемого (планируемых) к подключению.
Основным параметром электроприбора, создающего нагрузку сети, является величина тока, которая указывается и на розетках. Для розеток, указана величина номинального тока, до значения которой обеспечивается нормальная работа устройства без нагрева и разрушения контактов.
При приобретении розеток нужно дополнительно обращать внимание на диаметр входных отверстий (отечественные имеют рамеры отверстий 4мм, европейские розетки - 4,8мм), материал корпуса, материал и устройство входных и выходных клемм.
Лучше сразу приобретать евро розетки, так как все большее число электроприборов выпускаются с вилками, расчитанными на данные розетки, а использование переходников способствует ускоренному выходу из строя и розеток и вилок.
Автомат защиты домашней электросети.
Автомат защиты (АЗ) сети предназначен для отключения питания в случае превышения значения напряжения или тока нагрузки за установленные пределы. Подбор АЗ нужно делать в зависимости от предполагаемого тока нагрузки в защищаемой линии или группе линий, а также от типа подключаемого электроприбора.
Например, при резких изменениях величины напряжения в сети может выйти из строя холодильник, в этом случае в линию ставится автомат, отключающий питание при выходе напряжения за установленные пределы (195-245) в любую сторону от номинального.
Устанавливать АЗ в линию, желательно не более сдвоенного, но лучше одиночные для лучшего охлаждения корпуса, так как взаимный нагрев автоматов может стать причиной их ложного срабатывания и преждевременного выхода из строя.
Автомат защиты (АЗ) сети предназначен для отключения питания в случае превышения значения напряжения или тока нагрузки за установленные пределы. Подбор АЗ нужно делать в зависимости от предполагаемого тока нагрузки в защищаемой линии или группе линий, а также от типа подключаемого электроприбора.
Например, при резких изменениях величины напряжения в сети может выйти из строя холодильник, в этом случае в линию ставится автомат, отключающий питание при выходе напряжения за установленные пределы (195-245) в любую сторону от номинального.
Устанавливать АЗ в линию, желательно не более сдвоенного, но лучше одиночные для лучшего охлаждения корпуса, так как взаимный нагрев автоматов может стать причиной их ложного срабатывания и преждевременного выхода из строя.
Щиток электрический.
Сегодня производители предлагают великое множество электрических щитков для домашней сети (ЩК - щиток квартирный), что позволяет сделать выбор с учетом дизайна квартиры, типа электросчетчика, размеров места установки и степени защищенности.
Щиток нужно выбирать и с учетом возможности размещения на нем нужного количества автоматов защиты в соответствии с числом раздельных линий электропитания, а также способа установки - открытая или скрытая.
В некоторых регионах устанавливают прямо на улице влаго защищенные электросчетчики, поэтому, перед выбором типа щитка, поинтересуйтесь в Вашей энергетической компании о планах на этот счет. В этом случае щиток можно будет установить без специального места под электросчетчик.
Щиток квартирный имеет следующие обозначения, знание которых позволит определиться с правильным выбором, более точно соответствующих требованиям Вашей домашней сети:
- количество фаз на вводе в дом;
- ЩК - щиток квартирный;
- исполнение по виду установки: Н - настенное, У - встраиваемое в нишу;
- условный номер разработки;
- класс защиты от поражения электрическим током;
- вид вводного аппарата: А - автоматический выключатель, В - не автоматический выключатель, Д(-) - устройство защитного отключения (в скобках указывается значение номинального дифференциального тока - тока утечки электричества);
- Сч - наличие электрического счетчика;
- количество однофазных групп, защищенных УЗО и/или автоматическими выключателями;
- количество УЗО в общем количестве групповых цепей;
- количество трехфазных групп, защищаемых УЗО и/или автоматическими выключателями;
- вид климатического исполнения.
Сегодня производители предлагают великое множество электрических щитков для домашней сети (ЩК - щиток квартирный), что позволяет сделать выбор с учетом дизайна квартиры, типа электросчетчика, размеров места установки и степени защищенности.
Щиток нужно выбирать и с учетом возможности размещения на нем нужного количества автоматов защиты в соответствии с числом раздельных линий электропитания, а также способа установки - открытая или скрытая.
В некоторых регионах устанавливают прямо на улице влаго защищенные электросчетчики, поэтому, перед выбором типа щитка, поинтересуйтесь в Вашей энергетической компании о планах на этот счет. В этом случае щиток можно будет установить без специального места под электросчетчик.
Щиток квартирный имеет следующие обозначения, знание которых позволит определиться с правильным выбором, более точно соответствующих требованиям Вашей домашней сети:
- количество фаз на вводе в дом;
- ЩК - щиток квартирный;
- исполнение по виду установки: Н - настенное, У - встраиваемое в нишу;
- условный номер разработки;
- класс защиты от поражения электрическим током;
- вид вводного аппарата: А - автоматический выключатель, В - не автоматический выключатель, Д(-) - устройство защитного отключения (в скобках указывается значение номинального дифференциального тока - тока утечки электричества);
- Сч - наличие электрического счетчика;
- количество однофазных групп, защищенных УЗО и/или автоматическими выключателями;
- количество УЗО в общем количестве групповых цепей;
- количество трехфазных групп, защищаемых УЗО и/или автоматическими выключателями;
- вид климатического исполнения.
Двухпроводная и трехпроводная электропроводка.
Оба вида электропроводки устанавливаются одинаково просто и имеют лишь незначительные отличия в монтажных схемах - для монтажа трехпроводной электропроводки, естественно, нужно вести третий провод.
Это вынуждает приобретать более дорогие трех жильные провода и накладывает дополнительные, хотя и незначительные, трудности их соединения в распределительных коробках и, главное здесь, чтобы эти провода всегда шли параллельно и никогда друг с другом не пересекались без изоляции.
Если эти трудности Вас озадачивают и больше склоняют к установке электропроводки в два провода, то скажу, что при трехпроводной системе не во всех линиях нужно монтировать все три провода. Возможно, процентов 30 от всей проводки составят двухжильные провода - это уже легче (будет зависеть от схемы и других условий).
Но самое главное отличие состоит совсем в другом - трех проводная электропроводка обеспечивает в разы большую электробезопасность при пользовании электроприборами, как стационарными (электроплита, электронагреватель воды в ванной комнате и т. д.), так и переносными (утюг, фен и все то, что мы периодически включаем в розетки).
Электробезопасность в двухпроводной системе обеспечивается отключением линий (или всего дома) установленными автоматическими выключателями или плавкими предохранителями на квартирном щитке (ЩК), которые срабатывают при коротком замыкании.
Короткое замыкание - это электрическое соединение проводов с различными потенциалами (фаза = 220 вольт, нейтраль = 0 вольт), не предусмотренное конструкцией сети или электроприбора.
Короткое замыкание происходит из-за ускоренного старения изоляции в следствии частых перегрузок сети, которые сопровождаются повышенным нагревом провода и его изоляции. Постепенно изоляция приходит в негодность и, в определенный момент, не способна противостоять повышенной величине тока нагрузки.
Нагрузка - это все, что мы включаем в домашнюю сеть - от лампочки до электроплиты большой мощности.
Короткое замыкание может произойти из-за:
- физического повреждения изоляции проводов;
- ненадежного соединения проводов в распределительных коробках;
- ослабления изоляции или контактов;
- неисправности электроприборов, не имеющих устройств защиты;
- неисправности выключателей, розеток, вилок или электрических шнуров;
- повышенного нагрева проводов и розеток в результате их старения и увеличения внутреннего сопротивления проводников тока;
- пробоя изоляции на корпус.
При коротком замыкании происходит многократное увеличение силы тока, сопровождающееся резким увеличением температуры, приводящей к локальному разрушению изоляции и даже пожару. Кроме того, короткое замыкание может стать причиной выхода из строя одного или нескольких электроприборов в доме, а также части электрооборудования. Вобщем, все зависит от совокупности обстоятельств.
Пожар - это очень плохо, но хуже другое. При пробое изоляции на корпус (это не обязательно короткое замыкание), ток может пойти в землю через человека, коснувшегося этого корпуса.
Автоматические выключатели и пробки имеют слишком большое время срабатывания, которое необходимо для разогрева пластины или нити предохранителя, и отключение питания защищенной линии происходит после получения человеком величины тока, опасной для его жизни.
Вот для этого случая нужен третий провод, который позволяет подключать более современные и чувствительные к величине тока утечки приборы - устройства защитного отключения (УЗО), скорость срабатывания которых на отключение линии или домашней сети исключает угрозу жизни человека и обеспечивает необходимую электробезопасность.
Иногда УЗО ставят и в двух проводную домашнюю сеть, даже не представляя, что делают сами себе медвежью услугу - заплатили деньги, успокоили себя, оставив электробезопасность на том же уровне. Это в двойне опасно!
Монтаж трехпроводной линии и установка УЗО, сегодня, не дешевое удовольствие, учитывая риск нарваться на подделку, но скорость снижения цен на эту продукцию вселяет оптимизм - ведь это вопрос государственной важности.
Временное применение УЗО для защиты отдельных приборов допустимо. При этом все обитатели дома должны знать перечень защищенных приборов - это могут быть электроплита, ТЭН и металлические детали водяного отопления. В этом случае, на участке питания таких электроприборов должна устанавливаться трехпроводная линия, подключенная через УЗО.
Несмотря на то, что все говорит за трехпроводную электропроводку (это и требование правил), двухпроводная проводка вполне безопасна (с ней мы жили всегда и продолжаем жить сейчас) при собдюдении некоторых условий:
- нужно знать сечение жил проводов в каждой линии домашнего электрооборудования. Для этого нужно проверить линии к определенным потребителям, открыв распределительную коробку и осторожно сняв изоляцию с проводов при обесточенной цепи питания дома или квартиры;
- не превышать допустимые нагрузки на данной линии (риск возрастает с увеличением разнообразия и мощности электроприборов, производимых промышленностью);
- в случае необходимости, от распределительной коробки установить новую, открытую проводку с требуемым сечением жил;
- знать состояние электрооборудования и не допускать пользования неисправными приборами.
Оба вида электропроводки устанавливаются одинаково просто и имеют лишь незначительные отличия в монтажных схемах - для монтажа трехпроводной электропроводки, естественно, нужно вести третий провод.
Это вынуждает приобретать более дорогие трех жильные провода и накладывает дополнительные, хотя и незначительные, трудности их соединения в распределительных коробках и, главное здесь, чтобы эти провода всегда шли параллельно и никогда друг с другом не пересекались без изоляции.
Если эти трудности Вас озадачивают и больше склоняют к установке электропроводки в два провода, то скажу, что при трехпроводной системе не во всех линиях нужно монтировать все три провода. Возможно, процентов 30 от всей проводки составят двухжильные провода - это уже легче (будет зависеть от схемы и других условий).
Но самое главное отличие состоит совсем в другом - трех проводная электропроводка обеспечивает в разы большую электробезопасность при пользовании электроприборами, как стационарными (электроплита, электронагреватель воды в ванной комнате и т. д.), так и переносными (утюг, фен и все то, что мы периодически включаем в розетки).
Электробезопасность в двухпроводной системе обеспечивается отключением линий (или всего дома) установленными автоматическими выключателями или плавкими предохранителями на квартирном щитке (ЩК), которые срабатывают при коротком замыкании.
Короткое замыкание - это электрическое соединение проводов с различными потенциалами (фаза = 220 вольт, нейтраль = 0 вольт), не предусмотренное конструкцией сети или электроприбора.
Короткое замыкание происходит из-за ускоренного старения изоляции в следствии частых перегрузок сети, которые сопровождаются повышенным нагревом провода и его изоляции. Постепенно изоляция приходит в негодность и, в определенный момент, не способна противостоять повышенной величине тока нагрузки.
Нагрузка - это все, что мы включаем в домашнюю сеть - от лампочки до электроплиты большой мощности.
Короткое замыкание может произойти из-за:
- физического повреждения изоляции проводов;
- ненадежного соединения проводов в распределительных коробках;
- ослабления изоляции или контактов;
- неисправности электроприборов, не имеющих устройств защиты;
- неисправности выключателей, розеток, вилок или электрических шнуров;
- повышенного нагрева проводов и розеток в результате их старения и увеличения внутреннего сопротивления проводников тока;
- пробоя изоляции на корпус.
При коротком замыкании происходит многократное увеличение силы тока, сопровождающееся резким увеличением температуры, приводящей к локальному разрушению изоляции и даже пожару. Кроме того, короткое замыкание может стать причиной выхода из строя одного или нескольких электроприборов в доме, а также части электрооборудования. Вобщем, все зависит от совокупности обстоятельств.
Пожар - это очень плохо, но хуже другое. При пробое изоляции на корпус (это не обязательно короткое замыкание), ток может пойти в землю через человека, коснувшегося этого корпуса.
Автоматические выключатели и пробки имеют слишком большое время срабатывания, которое необходимо для разогрева пластины или нити предохранителя, и отключение питания защищенной линии происходит после получения человеком величины тока, опасной для его жизни.
Вот для этого случая нужен третий провод, который позволяет подключать более современные и чувствительные к величине тока утечки приборы - устройства защитного отключения (УЗО), скорость срабатывания которых на отключение линии или домашней сети исключает угрозу жизни человека и обеспечивает необходимую электробезопасность.
Иногда УЗО ставят и в двух проводную домашнюю сеть, даже не представляя, что делают сами себе медвежью услугу - заплатили деньги, успокоили себя, оставив электробезопасность на том же уровне. Это в двойне опасно!
Монтаж трехпроводной линии и установка УЗО, сегодня, не дешевое удовольствие, учитывая риск нарваться на подделку, но скорость снижения цен на эту продукцию вселяет оптимизм - ведь это вопрос государственной важности.
Временное применение УЗО для защиты отдельных приборов допустимо. При этом все обитатели дома должны знать перечень защищенных приборов - это могут быть электроплита, ТЭН и металлические детали водяного отопления. В этом случае, на участке питания таких электроприборов должна устанавливаться трехпроводная линия, подключенная через УЗО.
Несмотря на то, что все говорит за трехпроводную электропроводку (это и требование правил), двухпроводная проводка вполне безопасна (с ней мы жили всегда и продолжаем жить сейчас) при собдюдении некоторых условий:
- нужно знать сечение жил проводов в каждой линии домашнего электрооборудования. Для этого нужно проверить линии к определенным потребителям, открыв распределительную коробку и осторожно сняв изоляцию с проводов при обесточенной цепи питания дома или квартиры;
- не превышать допустимые нагрузки на данной линии (риск возрастает с увеличением разнообразия и мощности электроприборов, производимых промышленностью);
- в случае необходимости, от распределительной коробки установить новую, открытую проводку с требуемым сечением жил;
- знать состояние электрооборудования и не допускать пользования неисправными приборами.
Автомат защитного отключения (УЗО).
УЗО предназначен для защиты от поражения электрическим током при возникновении неисправности домашнего электрооборудования и отключения электропитания линии при непреднамеренном контакте человека с открытыми токопроводящими частями электроприборов в случае утечки тока, а также от возгорания проводки при пробое изоляции на корпус или на землю.
Отличие автомата защитного отключения от обычного автомата защиты заключается в более высокой скорости срабатывания и отключения питания защищаемой линии при отклонениях (утечке тока на "землю") величины дифференциального тока.
Не вдаваясь глубоко в физические процессы и конструктивные особенности УЗО, кратко можно пояснить так: при включении нагрузки ток в линии должен быть одинаковым на входе в линию и на выходе из нее.
В случае несоответствия указанных значений, УЗО фиксирует разницу и, при выходе значений утечки тока за установленные для данного автомата пределы, отключает линию. Опасным значением для жизни человека является величина тока, равная 100мА, а срабатывание УЗО происходит при утечке тока в 30мА, что серьезно повышает электробезопасность сети.
Более подробно о принципе работы устройства защитного отключения Вы можете прочесть, пройдя по выделенной ссылке.
УЗО предназначен для защиты от поражения электрическим током при возникновении неисправности домашнего электрооборудования и отключения электропитания линии при непреднамеренном контакте человека с открытыми токопроводящими частями электроприборов в случае утечки тока, а также от возгорания проводки при пробое изоляции на корпус или на землю.
Отличие автомата защитного отключения от обычного автомата защиты заключается в более высокой скорости срабатывания и отключения питания защищаемой линии при отклонениях (утечке тока на "землю") величины дифференциального тока.
Не вдаваясь глубоко в физические процессы и конструктивные особенности УЗО, кратко можно пояснить так: при включении нагрузки ток в линии должен быть одинаковым на входе в линию и на выходе из нее.
В случае несоответствия указанных значений, УЗО фиксирует разницу и, при выходе значений утечки тока за установленные для данного автомата пределы, отключает линию. Опасным значением для жизни человека является величина тока, равная 100мА, а срабатывание УЗО происходит при утечке тока в 30мА, что серьезно повышает электробезопасность сети.
Более подробно о принципе работы устройства защитного отключения Вы можете прочесть, пройдя по выделенной ссылке.
Заземление и защитные меры безопасности.
В целях защиты людей от поражения электрическим током при пользовании электроприборами должно предусматриваться обязательное заземление токопроводящих частей их корпуса.
Правилами (ПУЭ) приняты четыре обозначения систем защитного заземления:
- система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые токопроводящие части электро установки присоединены к глухо заземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
- система TN-C - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;
- система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении;
- система TN-С-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.
Открытые проводящие части электроприборов и электро приемников (электроплита,ТЭН, электро полотенце, бытовой кондиционер и др.) необходимо присоединять в трехпроводной электропроводке - к нулевому защитному проводнику (система TN-S), а в двухпроводной - к нулевому проводнику (система TN), которые имеют обязательное глухое заземление, при этом, проводник защитного заземления должен иметь сечение не менее сечения фазного провода.
Кроме того, заземлению подлежат токопроводящие элементы системы водяного отопления, металлические корпуса ванн и корпуса стационарных электроприборов.
В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса 1 (класс 1 - защита оборудования обеспечивается за счет основной изоляции и соединения токопроводящих частей оборудования с защитным проводником) должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной линии.
Светильники (в помещениях без повышенной опасности) допускается устанавливать без подключения заземления, если крюк для их подвески изолирован. В каждом конкретном случае Вы сами принимаете решение о монтаже определенной системы заземления.
В целях защиты людей от поражения электрическим током при пользовании электроприборами должно предусматриваться обязательное заземление токопроводящих частей их корпуса.
Правилами (ПУЭ) приняты четыре обозначения систем защитного заземления:
- система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые токопроводящие части электро установки присоединены к глухо заземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
- система TN-C - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;
- система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении;
- система TN-С-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.
Открытые проводящие части электроприборов и электро приемников (электроплита,ТЭН, электро полотенце, бытовой кондиционер и др.) необходимо присоединять в трехпроводной электропроводке - к нулевому защитному проводнику (система TN-S), а в двухпроводной - к нулевому проводнику (система TN), которые имеют обязательное глухое заземление, при этом, проводник защитного заземления должен иметь сечение не менее сечения фазного провода.
Кроме того, заземлению подлежат токопроводящие элементы системы водяного отопления, металлические корпуса ванн и корпуса стационарных электроприборов.
В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса 1 (класс 1 - защита оборудования обеспечивается за счет основной изоляции и соединения токопроводящих частей оборудования с защитным проводником) должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной линии.
Светильники (в помещениях без повышенной опасности) допускается устанавливать без подключения заземления, если крюк для их подвески изолирован. В каждом конкретном случае Вы сами принимаете решение о монтаже определенной системы заземления.
Обратная связь: curbala@yandex.ru
