Строительство Системы дома Ремонт Мебель Полезные советы Своими руками Отдых на Байкале
 
Переставная опалубка.
Как сделать съемную и переставную опалубку.

Мне часто приходилось наблюдать за монтажем опалубки для заливки фундамента и стен частных строений. Удивительно, но все опалубки делаются по одной и той же схеме - доски сбиваются намертво и устанавливают опалубку как минимум два человека. Повторно использовать доски опалубки после разборки щитов редко представляется возможным.

А ведь опалубка для частника всегда предмет одноразовый. Лучше, если доски опалубки после заливки фундамента или, например, стен гаража не поврежденными использовать и для других целей.

Съемная опалубка предоставляет возможность многократного применения по прямому назначению и использования досок щитов и брусков обрешетки.

При заливке высокого фундамента, стен гаража или хозяйственной постройки бруски обрешетки не остаются в стене, а отпиливаются на уровне подошвы фундамента (или уровня земли) и повторно используются для других целей.
Наиболее важным достоинством съемной опалубки является возможность  одному человеку выполнять первоначальную установку, перестановку во время работы, снятие и разборку щитов по окончании работ. То есть, получается съемная и переставная опалубка в "одном флаконе".

Первоначальный порядок выполнения бетонных работ не отличается от общепринятого при заливке фундамента. Сначала копается траншея необходимой глубины (рисунок 1). Траншея заполняется крупным песком или щебнем в качестве подушки ленточного фундамента.

Далее вдоль наружной и внутренней линий траншеи выставляется опалубка в одну доску для заливки подошвы фундамента (рисунок 2). Ширина фундамента должна быть больше толщины шлако заливной или бетонной стены строения на толщину направляющих брусков плюс толщину щитов переставной опалубки.

Если заливка подошвы фундамента не предполагается, то этот пункт пропускается. В этом случае, бруски обрешетки вставляются в грунт или крепятся к внешней опалубке из одной доски и остаются в таком положении до конца заливных работ. Длина брусков обрешетки должна быть на 20-30 сантиметров больше высоты планируемой заливки бетона.

Для изготовления съемной опалубки сначала необходимо сделать щиты. Щиты переставной опалубки отличаются от щитов обычной опалубки расположением и назначением накладных реек.

В обычной опалубке накладные рейки имеют толщину дюймовой доски и предназначены для объединения досок в щит и не применяются при использовании в опалубке вместо щита одной широкой доски.

В съемной опалубке накладные рейки служат в качестве упора и крепления щитов в угловых соединениях и местах удлинений (рисунок 3). В щитах из нескольких досок упорные и крепежные накладные планки могут дополнительно выполнять роль соединительных планок.
Крепежная планка из доски на конце щита (рисунок 3, средний щит справа) предназначена для крепления щитов на внешних углах опалубки и при удлинении щита вдоль любой стены. Крепежные и упорные планки делаются из доски толщиной 40мм.

В местах соединений досок при длинном пролете нужно устанавливать  бруски обрешетки для каждого щита отдельно.

Оптимальная высота щита переставной опалубки должна быть примерно 40 сантиметров. Такой щит будет иметь вес, доступный для работы одного человека. Частота установки брусков обрешетки зависит от толщины досок щитов, но не должна быть более 1,5 метра.

Щиты по углам фундамента или стены скрепляются между собой гвоздями. По мере заливки стены бетонной или шлако бетонной смесью, щиты обычной опалубки поднимаются вверх и прибиваются к направляющим брускам обрешетки.

Переставная опалубка отличается от обычной тем, что направляющие бруски обрешетки устанавливаются снаружи, а щиты опалубки вставляются изнутри (рисунок 4).
Щиты съемной опалубки изготавливаются по размерам стен, фундамента или цоколя. Затем щиты устанавливаются на место будущей заливки и к ним с внешней стороны в грунт или щебень подушки вставляются бруски обрешетки. Вид щитов и места их установки с учетом положения крепежных и упорных накладных планок показан на рисунке 5.

Бруски обрешетки выставляются по уровню вертикально и временно крепятся к щитам опалубки с внешней стороны. Сверху бруски обрешетки соединяются рейками-стяжками. При перестановке щитов съемной опалубки необходимо проверять по уровню угловые бруски обрешетки.

Далее производится заливка объема внутри опалубки и точек установки брусков обрешетки, если не планируется заливка подошвы фундамента и не установлена обрешетка в одну доску. Если подошва фундамента планируется, то порядок работ указан в тексте по рисунку 2.
После заполнения переставной опалубки раствором, раствору дается время на схватывание - одни сутки и делаем следующее:

- забиваем по одному гвоздю во всех направляющих брусках в точках крепления нового уровня переставной опалубки так, чтобы острый конец гвоздя немного вышел из бруска;

- снимаем рейки-стяжки и кладем их рядом с опалубкой, при этом, направляющие бруски разойдутся и ослабят давление на щиты съемной опалубки;

- берем щит опалубки с одной стороны, поднимаем до нужного нового уровня и фиксируем его, заранее вбитыми в направляющие рейки, гвоздями;

- поднимаем щит с другой стороны и повторяем операцию, пока только фиксируя опалубку гвоздями;

- все действия повторяем с каждым щитом внешней и внутренней стороны переставной опалубки;

- после установки всех щитов в новое положение, строительным уровнем проверяем правильность установки всей съемной опалубки.

Переставная опалубка установлена правильно, если все щиты точно сошлись в местах соединений и соблюдена вертикальность угловых брусков обрешетки. То есть, нужно проверить расположение щитов по горизонтали и брусков по вертикали.

Если будет замечено несоответствие одного из условий, немедленно найдите и устраните причину - это дополнительное положительное свойство съемной опалубки, не позволяющее допустить брак в построении формы стен;

- снова брускам обрешетки крепим стяжки и пробиваем гвозди, оставляя снаружи не менее 1 сантиметра для быстрого снятия щита с помощью гвоздодера.

Съемная опалубка готова для заливки нового уровня. После заливки очередного уровня, через сутки вновь повторяем описанные операции и поднимаемся еще на высоту щита минус нахлест на нижележащий уровень около 5см.

Для упрощения крепления углов при изготовлении переставной опалубки делаем следующее:

- для внутренних щитов опалубки упорные планки крепим с таким расчетом, чтобы они работали в качестве "замков" (рисунок 5);

- для наружных щитов опалубки на торцевом щите роль планки выполняет дюймовая доска с заранее просверленными отверстиями под гвозди крепления.

Для поднятия щитов переставной опалубки леса строить не нужно, достаточно одной лестницы или стремянки. После просушки последней линии заливки все щиты снимаются, а бруски обрешетки отпиливаются у основания или вынимаются из грунта.

Такая
съемная опалубка идеально подходит и при заливке бетоном стен септика без откачки. Нижнюю часть направляющих брусков, в этом случае, нужно прикопать на 10-20 сантиметров в землю или скрепить доской по внутреннему периметру. Так как переставная опалубка будет только внутренняя, то вместо стяжек к брускам обрешетки крепятся распорные планки на самом верху ямы или котлована.

Для замеса бетонного или шлако бетонного раствора очень удобно использовать корыто (рисунок 7), которое облегчает и ускоряет работу при заливке высоких стен, например шлако заливного гаража.

Немного о приготовлении растворов.

Для заливки ленточного фундамента готовим раствор: 1 (объемная) часть цемента марки 400 + 3 части разнокалиберного песка + вода до консистенции густой сметаны. В воду добавляйте (на ведро воды одну ложку) любого стирального порошка.

Это не только облегчит выполнение замеса, но и придаст бетону дополнительные положительные свойства - морозо и влаго устойчивость, пластичность и сопротивляемость растрескиванию.

Форму опалубки, в процессе заливки, нужно наполнять бутовым камнем (камень с колотыми гранями) для уменьшения расхода раствора и увеличения прочности фундамента. Раствор  нужно бутовать (уплотнять, толочь бруском) для заполнения всех пустот между камнями.

Для шлако заливных стен гаража раствор (проверено 20 годами службы гаража без видимых повреждений) следующий: 1 (объемная) часть цемента М400 + 4-5 частей шлака (просеивать не обязательно) + вода. Стены нужно бутовать камнем. Армирование фундамента и стен только приветствуется.

Через 6-10 дней после снятия последнего ряда опалубки рекомендуется оштукатуривание стен песчано-цементным раствором в соотношении 1:4, так как шлакобетонная заливка любит впитывать и отдавать воду, быстро от этого разрушаясь.

Гараж, построенный мной в 1992 году, до сих пор не требовал ремонта, несет нагрузку второго этажа в виде мансардной крыши. Запись 2019 года

 
Обратная связь      
26.12.2009г.   curbala@yandex.ru   pochta@curbala.ru
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права.

Счётчик тИЦ и PR
Яндекс.Метрика