Строительство Системы дома Ремонт Мебель Полезные советы Своими руками
Футажи для видеомонтажа, футажи хромакей.
Музыкальные видео открытки, видео поздравления с анимацией.
Музыкальные флеш открытки, поздравления.
Исходники анимации и флеш эффектов.
Авторские стихи Василия Шумова.
Дома и базы для активного отдыха на Байкале.
 
Двери своими руками.
Как сделать двери своими руками без опыта столяра.

Существует твердо устоявшееся мнение о том, что сделать двери своими руками может только специалист, имеющий не только опыт столярных работ, но и достаточный набор необходимых инструментов.

Это глубокое заблуждение. В статье я сделаю описание и покажу на фото, как можно своими руками сделать дверь при наличии инструментов, которые имеются почти в каждом доме. Думаю, что всем станет понятно, что сделать дверь сможет любой "неумеха" при наличии желания.

При этом качество двери будет не хуже фабричных аналогов, а стоимость двери окажется значительно ниже. Для начала посмотрите видео "Как сделать дверь своими руками". Возможно этого будет достаточно, чтобы своими руками сделать дверь любых размеров без дальнейшего чтения порядка изготовления двери. Успехов!

Дальнейшее чтение подробного описания порядка изготовления двери своими руками может оказаться полезным, так как в нем будут затрагиваться не только вопросы крепления деталей двери, но и порядок сборки и отделки дверного полотна.

Обратите внимание на то, что сделать новую дверь своими руками вы сможете быстрее и при меньших финансовых затратах по сравнению с процессом обновления или восстановления старой двери. Поэтому рекомендую вместо трудоемкого ремонта старой щитовой двери сделать новую дверь. Для изготовления двери Вам потребуется минимум инструментов и материалов при полном отсутствии опыта столярных работ.
Схема каркаса дверного полотна.
Схема крепления брусков каркаса двери.

На прилагаемых фотографиях сборки двери все работы своими руками выполняют муж и жена, плюс я на подхвате - принести, подать, подержать, сфотографировать. Когда я показал семье схему каркаса двери, то дама сказала: "Я поняла устройство двери и смогу сделать ее сама". И они за три часа своими руками сделали новую теплую входную дверь для не стандартной дверной коробки с отделкой в тон оформления прихожей.

Сборка каркаса двери из готовых брусков (рисунок 1) позволяет быстро и с минимальным набором инструментов своими руками сделать входную или межкомнатную дверь по размеру любой дверной коробки. При этом, готовое дверное полотно будет иметь 100% гарантию на отсутствие деформации при перепаде температур и влажности весь срок эксплуатации двери.

Чтобы своими руками сделать дверь, нужно приготовить:
- листовой материал (плотный ДВП или фанера) для обшивки каркаса по размеру дверного полотна. Обшивка каркаса двери должна быть сделана с двух сторон и желательно одним сортом листового материала. При применении ламинированного ДВП или фанеры стоимость двери может несколько возрасти;

- бруски строганные из относительно сухой древесины. Бруски можно напилить самостоятельно или приобрести в магазине. Размеры сечения брусков (по толщине дверного полотна) должны соответствовать расчетной толщине двери минус двойная толщина листового материала обшивки каркаса двери. Толщина двери определяется глубиной выбранной четверти в дверной коробке (рисунок 2);

- шурупы по дереву для связки брусков в каркасе двери. Шуруп - это саморез с резьбой на части стержня. Шурупы позволяют сделать соединение брусков плотнее. Длина шурупов, соединяющих два параллельных бруска должна быть равна 1,5 ширины сечения бруска. Длина шурупов, соединяющих перпендикуляры брусков должна быть не менее двойной ширины сечения бруска;

- теплоизоляционный материал для заполнения полости двери, если планируется сделать дверь входную с улицы или холодной веранды;

- клей ПВА "Столяр" или клей ПВА для мебели. Перед применением клей желательно проверить на соответствие заявленному назначению. Для проверки клея перед началом изготовления двери нужно приклеить к отрезку бруска фрагмент листового материала. Результат теста можно будет увидеть по окончании сборки каркаса  двери;

- гвозди финишные не ржавеющие. Гвозди будут использованы в качестве фиксаторов листового материала после приклеивания его к брускам каркаса. Гвозди применяются для сокращения времени изготовления двери в качестве заменителя груза при склеивании листового материала с брусками каркаса двери. При использовании облагороженных (ламинированных) ДВП или фанеры использование гвоздей исключается;

- инструменты для сборки полотна двери - отвертка с крестовым наконечником, шуруповерт (дрель или коловорот), ножовка, молоток, угольник строительный, карандаш и рулетка. При самостоятельной подготовке брусков каркаса двери из досок потребуются дисковая пила и простой или электрический рубанок.
Схемы каркаса дверного полотна и последовательность сборки двери.
Последовательность сборки каркаса полотна двери.

Сначала из листового материала выпиливаются две заготовки по размеру будущей двери. Дверное полотно изготавливается в соответствии с размерами дверной коробки, вставленной в дверной проем. При этом, размер двери должен быть уменьшен по ширине на 4-5 миллиметров в зависимости от типа дверных петель (навесов), а по высоте на 7 миллиметров (нижний зазор - 5мм). Это необходимо для исключения "зажатия" дверного плотна при сезонной деформации дверной коробки.

Для межкомнатных дверей с переходами без порогов нижний зазор может быть увеличен. Для двери туалета и ванной комнаты нижний зазор желательно сделать равным 10мм вне зависимости от наличия или отсутствия выступающего порога.

Заготовка из листового материала должна выпиливаться очень аккуратно с учетом возможного строгания или шлифования кромок и строгим выдерживанием прямых углов. Первоначальная обработка заготовки заключается в удалении ворса среза кромок шлифовальной бумагой со стороны внутренней пласти.

Бруски распиливаются с учетом размеров заготовки из листового материала. На рисунке 2 бруски равных размеров обозначены одним цветом. При разметке линий распила нужно применять строительный уголок для выполнения качественного среза.

Заготовка кладется на имеющуюся (пол, настил) или подготовленную ровную поверхность и на нее раскладываются бруски в соответствии с их местом согласно размера (фото 1). Сложенные плотно бруски каркаса двери должны соответствовать размеру заготовки.
Последовательность сборки дверного полотна.
Последовательность сборки брусков каркаса двери.

Если все детали Вас устраивают, то отодвигаем крайние вертикальные бруски и шурупами скрепляем бруски внутреннего каркаса по углам с обязательным контролем строительным угольником (фото 2).

Во внутрь рамки вставляем дополнительные бруски в соответствии с выбранной схемой каркаса двери и крепим их к стойкам двери. Желательно и здесь выдерживать прямые углы соединения деталей.

Внутренние горизонтальные бруски можно не устанавливать, если наполнителем внутренней полости дверного будет пенопласт или другой плотный утеплитель. В этом случае, прочность обшивки двери на удары будет достигаться амортизацией склеенных листа обшивки и утеплителя двери. Дверь будет легче и теплее.

К внутренней раме крепятся порожный и притолочный бруски каркаса двери к стойкам внутренней рамы по углам (фото 2, справа). Не лишним будет, если при сборке каркаса полотна двери рядом окажется помощник или помощница. Сборка двери будет выполняться точнее и быстрее.

По окончании соединения всех брусков необходимо положить на каркас двери заготовку, внутренней пластью вверх и слегка прошлифовать всю поверхность для удаления возможных выпуклостей. Для шлифования заготовки удобно пользоваться деревянным бруском с наложенной наждачной бумагой.
Соединение брусков каркаса двери.

Мусор с заготовки нужно тщательно удалить (веником, щеткой или пылесосом). По периметру заготовки и линиям соприкосновения с поперечными брусками нужно нанести клей ПВА волнистой линией или точечно.

Край заготовки обязательно нужно промазать клеем с помощью кисти (фото 3). Таким же образом нужно нанести клей на бруски каркаса. Заготовку перевернуть лицевой стороной вверх, наложить на каркас двери, совместить с краями и прижать.

Если для отделки двери используется облагороженный ДВП или фанера под чистую отделку, то для фиксации клея придется наложить на полотно двери лист ДСП или толстой фанеры и прижать грузом на 2-3 часа.

Для сокращения времени на изготовление двери можно на ровную поверхность постелить ткань и на нее положить лист обшивки лицевой стороной вниз. На обратную сторону листа обшивки нанести нанести клей и сверху наложить готовую раму двери. Продолжить сборку двери и прижать грузом готовое полотно.

Если отделка двери делается обычным ДВП или фанерой с последующей дополнительной внешней отделкой другими материалами, то для фиксации клея можно прибить заготовки по периметру и линиям поперечных брусков финишными гвоздями длиной не более половины толщины двери (рисунок 2 и фото 3).
Заполнение пустот каркаса полотна двери пенопластом.

Почти готовое полотно двери (фото 3, справа) переворачивается и пустоты каркаса заполняются любым теплоизоляционным материалом (фото 4). Заполнения пустот не требуется для межкомнатных дверей.

В этом случае, вместо брусков можно использовать плотный пенопласт из упаковок различной домашней техники. Пенопласт нарезается в виде широких полос по толщине брусков и приклеивается в места возможного силового воздействия на обшивку двери.


Укладываем полуфабрикат двери на прежнее место, шлифуем внутреннюю пласть второй заготовки и сметаем с нее мусор (фото 5). Размечаем на обратной стороне заготовки места расположения поперечных брусков и наноси клей на внутреннюю пласть заготовки (фото 5, справа).

Наносим клей на бруски каркаса, накладываем заготовку на каркас полотна двери и прижимаем грузом или прибиваем финишными гвоздями. Все. Дверное полотно почти готово. Оставляем его до следующего дня. Как своими руками сделать
полотна двери с остеклением и различной формой отделки можно прочесть по выделенной ссылке.

На следующий день можно приступить к установке замка или защелки, дверных навесов и ручек. Дверь следует установить в дверной проем, подогнать по месту и сделать отметки возможных мест строгания или шлифования.
После этого дверь нужно снять, подстрогать в требуемых местах (при необходимости), удалить ручки и можно приступить к выбранному типу отделки.

Другие способы изготовления двери своими руками.

При отсутствии деревянных брусков новую дверь можно сделать на основе каркаса старой двери. Для этого нужно полностью разобрать старую филенчатую дверь, удалить вставленные филенки и снова собрать раму двери (фото 5).

По описанному способу можно сделать межкомнатную дверь с остеклением или входную утепленную дверь без дополнительной подгонки в дверной коробке. У меня получилась дверь с прозрачной отделкой обшивки из фанеры (фото 9, третья слева).

Если у вас нет старой двери, то новую дверь своими руками можно сделать из дюймовых сухих досок бывших в употреблении. Например доски обшивки дома или хозяйственной постройки. Важно, чтобы древесина не была трухлявой.

Инструментов для изготовления двери из досок тоже понадобится немного - отвертка, ножовка, стамеска или кухонный нож, молоток, наждачная бумага, рулетка или метр (фото 6).

Минимум материалов - две стандартные обрезные дюймовые доски или одна доска толщиной 40мм, ДВП или тонкая фанера, клей столярный на любой основе и саморезы. При этом, доски можно использовать бывшие в употреблении (фото 7).

При наличии столярных инструментов и небольшого опыта, качество каркаса изделия получится выше и не будет уступать фирменным изделиям при одном неоспоримом преимуществе: это будет единственный, недорогой и неповторимый экземпляр, сделанный по размеру дверной коробки помещения Вашего дома с желаемым внешним оформлением и качеством изготовления.

Немаловажным фактом будет являться точное соответствие внешнего вида и
устройства двери назначению помещения, в котором дверь установлена. Перейдя по ссылке, Вы прочтете как с малыми расходами сделать теплую входную дверь бани. На фото 8 отображена входная дверь с улицы в раздевалку бани с внешней отделкой под дизайн предбанника.

Если Вы сделаете отделку двери, как описано на странице
отделка дверей, то Ваша дверь будет по виду неповторима, а по качеству долговечна (фото 9).
Межкомнатные двери, сделанные своими руками.
Примеры дверей, сделанных своими руками по описанным технологиям.

Обратите внимание, что для изготовления
двери своими руками не требуется специальное помещение. Дверь можно сделать в обычной комнате, то есть даже в условиях городской квартиры. Для подтверждения этого условия я специально  изготавливал дверь в гараже из старых дюймовых досок.



На фото 1 показаны старые доски, из которых можно сделать новые двери хорошего качества. Эти доски специально были отобраны для подобного урока. Наличие в досках сколов, сучков, слоев старой краски, а также повреждений от гвоздей на конечное качество двери и ее внешний вид не повлияют. То есть, имеется возможность сделать прекрасное полотно двери из досок, которые были приготовлены для топки.


Порядок обшивки драмы двери декоративным листовым материалом остается прежним.

Главное заранее знать, какой вид будет иметь дверь и какой материал будет применен для внешней отделки каждой стороны дверного полотна. На фото 3 изображены две пласти одной и той же двери, сделанной своими руками, а рама двери - на фото 2.

А на фото 4 - две межкомнатные двери, которые также сделаны своими руками с различным декоративным оформлением противоположных пластей дверных полотен.  Дверное полотно посередине - это обратная сторона двух крайних дверей.

Примечание: если дверная коробка не имеет строгих прямых углов, то, при изготовлении полотна двери можно повторить копию формы дверной коробки. Этот вариант применяется в крайних случаях при небольших отклонениях значений. Такой способ подгонки деталей позволит установить новое полотно двери без демонтажа или ремонта дверной коробки. Чаще такой прием применяется при изготовлении двери для хозяйственной постройки.

Для изготовления рамы дверного полотна можно использовать стандартную не строганную дюймовую (толщина - 25 миллиметров, ширина -150 миллиметров) сосновую доску любого качества, за исключением: доска не должна быть сырой и гнилой. Сосна предпочтительнее других пород дерева, потому что она относительно легкая и устойчивая к гниению.

Отпиливаем от доски два отрезка по размеру, равному высоте двери (стойки), и три отрезка по размеру ее ширины (средник, притолочный и порожный бруски). При этом средник может быть короче на ширину стойки - это необходимо для более прочного изготовления каркаса двери и при планировании вставки замка или защелки.

Отрезанные заготовки досок по краям слегка шлифуем грубой шкуркой для снятия крупного ворса и легкого выравнивания пластей.

Ширина брусков указана условно одинаковой, но Вы должны использовать различные приемы для придания дверному полотну вида, соответствующего дизайну помещения или необходимым требованиям. Более подробно об этом на странице
Дверное полотно.

Далее будет показано два варианта сборки дверей, который Вы можете выбрать в зависимости от условий работы и наличия свободного времени.

Кладем на ровную поверхность (например пол) первую заготовку из ДВП гладкой стороной вниз. Предварительно на пол раскладываем газеты или старые обои, которые должны выступать за пределы заготовки.

На заготовку из ДВП укладываем две стойки рамы двери и на них кладем три заготовленных поперечных бруска. Два поперечных бруска располагаем по концам нижележащих вертикальных стоек дверной рамы, чтобы получился прямоугольник, и выравниваем их внешние края с заготовкой из ДВП.

Можно раму двери делать и не на ровном полу. Например в условиях гаража. В этом случае сначала собирается рама, на нее временно накладывается заготовка из ДВП (фанеры) или ее половинка для придачи раме прямоугольной формы и все соединения временно скрепляются саморезами (фото 5).

Определяем верх и низ будущей двери, возможное наличие остекления и его размеры, отмечаем предполагаемое место под ручку и под замок. В случае применения остекления
рама двери должна иметь соотвествующую конструкцию.

При планировании установки врезного замка бруски рамы двери должны иметь толщину не менее 34мм. На фото 5 приведен пример рамы двери, которая не будет иметь замков и остекления, так как дверь будет установлена во фронтоне мансардной крыши гаража. Ранее на ее месте стояла остекленная филенчатая дверь и о стекло вдребезги разбивались голуби, которые в итоге стекло разбили.

Ниже или выше (место размещения зависит от размера остекления или декоративной вставки двери) места расположения ручки или замка на три-пять сантиметров (преимущество в этом случае имеет замок) укладываем оставшуюся третью поперечную заготовку (средник), так же с соблюдением прямых углов. При установке врезного замка средник может состоять из двух брусков.


Делаем разметку всех брусков в местах их пересечений для запила соединительных шипов и все детали маркируем, чтобы при сборке поставить их на свои места. На ДВП тоже делаем разметку местоположения брусков рамы двери, очерчивая их с внутренней стороны - это необходимо для разметки места покрытия поверхности клеем. Намечаем на поперечных брусках, кроме средника, по три-четыре точки, в которых, после снятия досок, сверлим отверстия диаметром три миллиметра.

Снимаем доски и делаем запилы в полдерева под соединения. Для опытных умельцев, имеющих столярные инструменты, выбор шипа - дело вкуса (обычно применяются одно или двухшиповые соединения). Для всех остальных - шип делаем простой (на рисунке 1 верхняя рама двери) - прямая накладка с запилом в пол толщины бруска
шиповое соединение в полдерева. Прочность соединения брусков обвязки двери от этого не уменьшится.

При выполнении запилов необходима аккуратность, лучше немного не допилить и дальнейшую подгонку сделать стамеской, ножовкой или обыкновенным кухонным ножом. После изготовления всех шипов укладываем детали дверного полотна на свои места и подгоняем их так, чтобы в местах соединений не было выступов.

Все работы по сборке деталей двери выполняются на ровной поверхности. Исправить деформацию рамы или дверного полотна после сборки и высыхания клея будет невозможно.

ДВП промазываем клеем для древесины в ранее помеченных местах соприкосновения ДВП с досками рамы двери. Клеи можно применять любые: клей костный столярный, казеиновый клей, клей “Столяр” на основе ПВА, клей ПВА "Для мебели".

Намазываем клеем с помощью флейцевой кисти длинные доски с нижней стороны и укладываем их на ДВП, выравнивая по краям. Проклеиваем внутренние соприкасающиеся плоскости шипов на всех досках и укладываем все детали на свои места.

В просверленные в верхних брусках отверстия вставляем саморезы длиной 25 миллиметров (для дюймовой доски), проверяем точность выдерживания углов и плотно заворачиваем саморезы. При этом, саморезы не перетягиваем, но и не оставляем шляпки выступающими. В твердых породах древесины под шляпки саморезов следует сделать потай - небольшое углубление, сделанное сверлом большего размера.


Обильно промазываем клеем верхнюю поверхность получившейся рамы двери и верхнюю заготовку из ДВП, которую укладываем сверху, аккуратно совмещая все грани.

Получившийся сэндвич, состоящий из двух листов ДВП и деревянной рамы посередине, необходимо прижать грузом. Для этого на сэндвич укладываем равномерно по всей плоскости дверного полотна доски или лист ДСП (что у кого имеется под рукой) и сверху равномерно распределяем груз. Чтобы заготовка из ДВП не скользила и ее края были прижаты прочно, можно для фиксации деталей использовать 2-3 гвоздика длиной 20мм.

Сделать дверь можно и более простым способом. Если нет возможности оставлять дверное полотно на ровной поверхности под грузом на сутки, то дверную раму можно изготовить отдельно с последующей общивкой листовым материалом.

В этом случае, после подгонки деталей рамы двери на ровной поверхности, как показано на фото 4, проклеиваем сопрягаемые детали рамы двери и плотно заворачиваем саморезы (фото 6) в местах соединения перпендикулярно расположенных брусков и по периметру рамы.

При этом, саморезы могут быть завернуты с разных сторон рамы двери (нв яото обозначены пунктирной линией). Собранную таким образом раму двери можно отставить к стене до следующего дня или момента, когда для продолжения сборки полотна двери найдется время.

Возможно, Вы обратили внимание на то, что во втором случае изготовления двери были использованы дюймовые доски. Собирается рама двери из дюймовых досок без шипов, а в накладку (рисунок 3) одной рамы на другую.

На другой день прочную раму с высохшим клеем укладываем на два, например табурета или пол, выворачиваем саморезы и строгаем всю раму для подгонки ее параметров требуемым условиям. А условия должны быть следующими: толщина рамы двери в учетом толщины листового обшивочного материала должна быть равна 40мм. Кроме того, раму можно подогнать по размерам дверной коробки. Это позволит устранить неточности до полной сборки дверного полотна.

Затем промазываем столярным клеем раму двери, накладываем на нее  заготовку из ДВП или фанеры и крепим ее мелкими гвоздиками (фото 6). Если рама двери планируется общивать фанерой под прозрачную отделку, то гвоздики следует применять алюминиевые с маленькой шляпкой.

Прибив обшивку (заготовку из ДВП) к одной стороне рамы, дверное полотно переворачиваем и крепим листовой материал с другой стороны, тоже с посадкой на проклеенную раму. Затем готовую дверь отставляем к стене до следующего раза, когда у нас появится настроение или время приступить к декоративной отделке пластей дверного полотна.

Но можно продолжить отделку двери, так как обшивка прикреплена к прочной раме.
Будьте уверены, такую дверь никогда не поведет, она будет служить Вам долгое время и, главное, ей легко придать любой вид
декоративной отделки. При желании, отделку двери можно делать неоднократно в соответствии с изменением декоративного вида помещения, но уже с меньшими затратами.

Качество отделки двери может быть очень высоким, даже если Вы никогда ничего подобного не делали. Важно подобрать для себя наиболее подходящий способ из  вариантов, описанных в этом разделе сайта, и иметь желание сделать это своими руками.

По описанной выше технологии можно изготовить внешнюю входную дверь, увеличив прочность вставкой, например картонной ячейки для яиц или листового пенопласта (фото 2). Если дверь входная, то пустоты в ней можно заполнить утеплителем или обрезками (это увеличит вес изделия, что для входной двери естественно) брусков одинаковой толщины с брусками рамы дверного полотна, посадив их на клей. Выбор материала вставки будет зависеть от желаемой прочности дверного полотна и его требуемой теплоизоляции.  Если такой двери сделать дополнительное
утепление, то Вашей квартире не будут страшны любые морозы.

Как видите, любую дверь можно сделать своими руками совершенно просто даже не имея элементарных навыков в столярном деле. Когда мы сделаем декоративную отделку полуфабрикату, изображенному на фото 8, то никто не догадается о том, что дверь была сделана из бросового материала и не специалистом.

Остается только добавить, что качество такого дверного полотна будет не хуже двери, приобретенной в магазине, если к процессу изготовления двери отнестись творчески:

- после каждого распила деталей следует шлифовать наждачной бумагой все кромки и места, которые могут повлиять на прочность соединения или качество будущей отделки (фото 9). Работа эта не трудоемкая, не требует навыков, но значительно повышает качество изделия;

- мягкие листы ДВП следует сначала покрыть грунтовкой, затем сделать шлифовку краев листа заготовки. В качестве грунтовки можно применить жидко разведенный лак или любую влагостойкую краску, за исключением красок на водной основе;

- поврежденные ДВП или фанеру можно исправить местной
шпаклевкой, шлифовкой и последующей грунтовкой;

- для уменьшения трудозатрат и расходов можно превратить старую дверь в новую. Для этого дверное полотно нужно полностью разобрать и удалить все лишнее, оставив только раму двери. Затем постругать раму в сборе с одной стороны для уменьшения ее толщины и обшить раму с двух сторон листовым материалом, как сказано выше (фото 10).

Если у Вас нет возможности или желания делать
шиповые соединения скрытыми, то видимые сочленения деталей можно зашпаклевать смесью опилок со столярным клеем. Высохшие поверхности тщательно сошлифовываются и доступны для любого вида отделки.

На фото 3 и 4 в начале страницы представлено несколько вариантов внешней отделки дверей, сделанных своими руками. Все двери служат уже более 15 лет. Вида не теряют. Изменить их внешнее оформление, при желании, просто и недорого.


Примечание. У дверного полотна, описание технологии изготовления которого изложено выше, два недостатка, которые Вы можете устранить в процессе изготовления двери своими руками:

- как Вы понимаете, при использовании дюймовой доски, толщина двери получится равной 32мм, а толщина полотна стандартной двери должна составлять 40 миллиметров. Если мы вместо дюймовой доски напилим заготовки для рамы дверного полотна в виде брусков с сечением 34х70(мм), то получим требуемый стандарт с учетом толщины ДВП. Это особенно важно при планировании установки врезного замка или защелки.

Ширина порожного бруска дверной рамы может составлять 150 миллиметров, а усиление рамы широкой двери можно выполнить установкой вертикального средника. Ширину притворного бруска стойки рамы дверного полотна необходимо устанавливать с учетом размеров врезного замка, либо делать дополнительную вставку в месте врезки замка;

- торцы дверного полотна собраны в открытый шип в полдерева. Если мы сделаем те же шипы скрытыми (в потемок, рисунок 3, рама справа), то и этот недостаток мы тоже устраним (на рисунке 1 углы рамы нижнего полотна двери).


Если Вы планируете установку остекления в верхнюю часть двери, то после высыхания клея, выпиливаете ножовкой с мелким зубом (электролобзиком) проем необходимого размера или заранее в заготовках ДВП перед сборкой готовите необходимые проемы по размеру остекления. В любом случае, лист ДВП (фанеры) должен быть цельным - главное условие прочности, простоты и качества последующей отделки дверного полотна.

Суть прочности двери и ее устойчивости от коробления состоит в том, что с двух сторон любого шипового соединения дверной рамы обязательно присутствует стяжка. По такому принципу устроены листы ламината - полового покрытия и штампованные дверные полотна фабричного производства.

Для того чтобы не снимать декоративный штапик при реставрации стекла, сделайте в  притолочном бруске двери пропил на всю ширину стекла. Ширина пропила должна быть на один миллиметр больше толщины стекла. Стекло легко вставляется в готовую дверь через верхний брусок и легко вынимается при необходимости - для этого нужно всего лишь снять дверное полотно с петель и поставить его на боковое ребро.


Гнездо под замок можно вырезать еще в процессе сборки, до приклеивания листового материала на вторую пласть дверного полотна. В этом случае, точность врезки и прочность крепления замка будет выше.

Успехов в Вашем творчестве!

 
Обратная связь      
26.12.2009г.   curbala@yandex.ru   pochta@curbala.ru
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права.
Копирование на другие сайты в Интернете разрешается только по согласованию
с автором сайта и установке прямой активной ссылки на сайт правообладателя.

Счётчик тИЦ и PR
Яндекс.Метрика