Сборка сруба дома своими руками
Строительство Системы дома Ремонт Делаем мебель Полезные советы Своими руками Видео открытки
Описание процесса сборки сруба дома.

Перед укладкой третьего и последующих рядов брусьев  можно по углам
сруба дома установить направляющие маячки для облегчения выполнения ровной кладки брусьев в стопе и строгого выдерживания вертикали стен.

Для изготовления направляющих маячков используются отрезки обрезной дюймовой доски длиной 1,5-2 метра, которые соединяются между собой под углом 90 градусов и попарно прибиваютсяпо по углам сруба дома к нижним брусьям обвязки строго перпендикулярно к земной поверхности.

Правильность установки направляющих маячков проверяется уровнем или отвесом. Для исключения случайного сдвига доски маячков фиксируются наклонными брусками, рейками или досками к брусьям сруба. Маячки устанавливаются и для внутренних перегородок и несущих стен из бруса или капиталки. По мере "роста" сруба дома направляющие маячки переставляются выше на необходимый уровень (фото 1).

Теперь можно продолжить работу по сборке сруба дома. Согласно плана дома устанавливаем дверные коробки (рамы дверных проемов) входных и межкомнатных дверей. Двеные коробки устанавливаются только в проемах несущих стен

Дверные коробки в туалет, ванную и небольшие подсобные помещения, как правило, располагаются в межкомнатных перегородках, которые монтируются на доски полового покрытия по окончании сборки сруба деревянного дома.

Дверная коробка состоит из боковых стоек (косяки), верхней (притолока) и нижней (порог) перекладин и в деревянном доме предназначена для укрепления стенок сруба и удержания дверных полотен. Стойки дверей - это окосячки, которые можно
изготовить своими руками во время сборки сруба дома.

Окосячки внешних дверных проемов делаются из капиталки шириной, равной ширине бруса кладки сруба брусового дома. Ширина окосячек для внутренних дверных проемов должна подбираться из расчета толщины материала отделки стен.

Для правильного изготовления деталей дверной коробки необходимо знать, какие переходы в доме планируются в дверных проемах между конкретными помещениями - с порогом или без порога.

Порожные доски дверных коробок для входных дверей и любых межкомнатных переходов с порогами изготавливаются из капиталки. Окосячки, притолочная и порожная доски строгаются с трех сторон и на каждой из них делается выборка четверти глубиной 15-20 миллиметров под притвор дверного полотна.

Порожные доски дверных коробок межкомнатных дверей и переходов без порога изготавливаются из доски такой толщины, какая будет применяться для настила пола (рисунок 1). Окосячки и притолочная доска строгаются с трех сторон с выборкой четверти под притвор дверного полотна. Порожная доска строгается только с одной видимой (верхней) стороны без выборки четверти.

Вверху рисунка 1 отображен вид поперечного сечения косяка. Правильно делать выборку паза (выдры) под шипы брусьев сруба нужно со стороны сердцевины. Выдра, сделанная с обратной стороны прослабляет косяк именно в месте крепления двери, которая может создавать значительные нагрузки в зависимости от веса дверного полотна.

Примечание. Пороги коробок входных дверей желательно делать всегда выступающими (приподнятыми) над уровнем поверхности пола. Пороги коробок межкомнатных дверей желательно делать в один уровень с чистовой поверхностью пола.

В отдельных помещениях внутри дома, где планируется укладка половой плитки (ванная, туалет, прачечная), а также в переходках пристроек к дому приподнятый порог делается в зависимости от необходимости. При этом, высота порога должна расчитываться с учетом слоя бетонной заливки и других листовых строительных материалов и половых покрытий (рисунок 2).

Чтобы правильно сделать дверную коробку, следует знать, что стандартная ширина входной двери в дом равна 900мм, а ширина межкомнатной - 800мм. Высота дверей принята равной 2000мм. Проемы, в которых планируется установка двустворчатых дверей могут быть любыми. В этом случае нужно сравнить ширину одной створки с шириной прохода, в сторону которого будет открываться дверь. Наиболее удобны размеры створок двустворчатых дверных блоков - 600мм и менее.

Дверные коробки входных (с улицы или холодного помещения, как правило, это коробки дверных блоков с порогами) обязательно должны собираться в непродуваемые шиповые соединения. Сборку коробок межкомнатных дверей можно делать попроще, без шипа окосячки (рисунок 3).

При отсутствии возможности выборки паза в косяках дверной или оконной коробки эти детали можно изготовить из доски следующим образом: на обратной не строганной стороне доски выбираются по краям четверти глубиной 5мм и шириной, равной одной трети ширины косяка (рисунок 4).

Затем нарезаются бруски прямоугольного сечения, одна из сторон которых равна ширине выбранной четверти. Прикрепив строганные бруски по месту, мы получим не продуваемую дверную или оконную коробку.


При наличии возможности сделать глубокие пропилы в косяках вырезается глубокая четверть с обратной стороны, что позволяет устанавливать коробку в проем в собранном виде, с последующей фиксацией вставными доборными брусками только с одной стороны (на рисунке 4 пример внизу).

Такое устройство деталей коробки удобно при ремонте дверных или оконных  блоков с заменой коробок, а также при установке дверных коробок межкомнатных дверей.

Соединение поперечин с косяками делается в шип с помощью саморезов, при этом пазы в притолоке и пороге не вырубаются. Расстояния между плоскостями четвертей по ширине и длине дверной коробки должно быть на 4мм больше ширины и высоты дверного полотна. Готовая дверная или оконная коробка, установленная по месту, должна являться прямым продолжением плоскости стены сруба.

Для исключения неточностей установки или деформации блока во время сборки сруба в коробку можно вставить дверное полотно или его имитацию, сделанную из доски и прочно закрепить на период сборки всего сруба дома.

Устанавливаем коробки в будущие дверные проемы с учетом выше изложенных условий, фиксируем их по уровню откосами и укладываем брусья третьего ряда обвязки сруба дома (фото 2).

Технология укладки брусьев третьего ряда и всех последующих венцов до линии установки оконных коробок совершенно одинакова. Для этого согласно размеров пролетов каждой стены делаются заготовки по одному шаблону для каждого пролета с угловыми замками в прямой шип. Толщина и длина шипа равны примерно одной трети толщины бруса.

Взаимное расположение шипа и гнезда угловых соединений меняются в каждом следующем ряду. Все
шиповые соединения второго и последующих рядов вплоть до венца перекрытия сруба дома делаются сквозными - на всю высоту бруса.

Сращивание (удлинение) брусьев внешней обвязки сруба дома и брусьев во внутренних несущих перегородках можно сделать в прямой шип или клиновое соединение, которые обеспечивают надежное, непродуваемое и малозаметное соединение брусьев. Связка брусьев обвязки по вертикали производится с помощью деревянных нагелей (рисунок 5).

Этот способ практикуется большинством профессиональных строителей и зарекомендовал себя как очень надежное и достаточно простое в изготовлении соединение рядов брусьев сруба дома в единое целое.

Примечания.
Из бруса-капиталки собираются только внутренние несущие стены. Остальные внутренние перегородки можно сделать более простыми способами из досок и/или брусков, после настила половой доски (рейки) и подшива потолочного перекрытия.


Если планируется установка фирменной входной двери или межкомнатных дверей со стандартными коробками, то внутренние размеры проема основной дверной коробки планируйте с учетом их внешних размеров плюс 20мм для заполнения пеной (по 10 мм с каждой стороны).

Установка деревянной (из капиталки) дверной коробки все равно обязательна, так как ее назначение состоит не столько в навешивании на нее дверного полотна, сколько в укреплении стенок сруба дверного проема. В этом случае четверть в окосячках для притвора двери можно не выбирать.

При установке дверного блока фирменного производства необходимо дополнительно приобрести или изготовить самостоятельно специальные доски доборы (доборные планки), для компенсации недостающей ширины блока.

Не желательно устанавливать металлические двери в качестве входных в дом с улицы или из холодной веранды независимо от варианта их исполнения. Металлический каркас двери и металлический корпус дверной коробки зимой будут активно промерзать, создавая Вам серьезные проблемы, так как стальные двери предназначены для установки в качестве входных для квартир, расположенных в общем теплом подъезде.

Лучше в качестве входных дверей изготовить деревянные двери или использовать балконные двери с пластиковой или металлопластиковой коробкой и дверным полотном, в котором стеклопакеты заменены на ламинированные полистирольные сэндвич панели.

На фото 2 изображена дверь в таком исполнении с двух сторон. Входная дверь проверена в морозы ниже минус 35 градусов - ниже указанной температуры начинает куржить только личинка дверного замка. Конечно защитная прочность от непрошенных гостей у такой двери меньше, чем у стальной, но для частного дома с легко досягаемыми окнами смысл установки металлической двери становится под большим вопросом. При особом желании или необходимости стальную дверь можно установить в качестве входной в холодную веранду.


Теперь заготавливаем детали сразу на 5 рядов обвязки
сруба дома. Из подготовленных по шаблонам деталей собираем коробку дома до уровня установки оконных блоков.

Если во внутренних несущих стенах предусматриваются проемы в виде арочных переходов, в которых не планируется установка дверных коробок, то в процессе сборки сруба дома следует пропустить примерно на уровне середины стены связной брус (капиталку). Такой брус не позволит стене деформироваться в процессе усадки и после закрепления проема (во время внутренней отделки помещений дома) будет удален (фото 3).

Каждый ряд обвязки сруба дома собирается полностью "по кругу" - наружные и внутренние несущие стены. Внутренние стены или перегородки, которые не будут нести нагрузку потолочного перекрытия, устанавливаются после настила полового покрытия и подшивки потолочного перекрытия.

Дойдя до уровня окон, готовим оконные коробки по типу сборки дверных коробок и устанавливаем их по месту согласно плана дома и закрепляем укосами (фото 4). Так как оконные проемы, как правило, все встраиваются в наружные стены, то шиповые соединения окосячек с поперечинами нужно делать непродуваемыми (рисунок 3).

Деревянные оконные коробки следует обязательно устанавливать вне зависимости от типа оконных рам или оконных блоков, так как их основная задача - удерживать стены сруба дома от развала (по типу дверной коробки), придавать прочность оконному проему и создавать основу для установки любых оконных систем.

Если планируется установка обычных деревянных рам с остеклением, то оконные блоки от дверных будут отличаться устройством нижней (у дверей - порожной) доски:

- в нижней подоконной поперечине оконной коробки нужно сделать выборку четверти для установки подоконника снизу со стороны, которая будет обращена внутрь помещения (рисунок 7). Пример показан для установки деревянных двойных рам, открывающихся внутрь.

Вид верхней плоскости, а также толщина поперечины расчитываются исходя из толщины подоконника, количества и способа открывания оконных рам или типа рам и их устройства.

При планировании установки пластиковых окон необходимо учитывать тип и толщину будущего подоконника (рисунок 8);

- верхняя поперечина оконной коробки (вершник) может быть изготовлена из доски толщиной 50мм и соединена с окосячками непродуваемым шиповым соединением.

При планировании установки оконного блока со стеклопакетом, оконную коробку в срубе брусового дома нужно изготавливать с учетом внешних размеров оконного блока плюс 20мм по ширине и 40мм по высоте для заполнения пеной, а внутреннюю сторону окосячек можно сделать со скосами по предлагаемому примеру (рисунок 9) с учетом ширины коробки стеклопакета (рисунок 10).

При проектировании дома желательно планировать размеры оконного остекления по отношению к площади пола комнаты не менее 1:7. Оптимальными размерами оконных проемов принято считать соотношения от 1:6 до 1:3, что подтвержается личным опытом.

Не бойтесь устанавливать большие окна в доме. Возможная небольшая разница в потере тепла с лихвой окупится дополнительным освещением помещения (плюс тепло солнечных лучей) и добавит здоровья и радости жизни. Если в комнате в пасмурный день Вам приходится включать освещение - значить размеры оконных проемов Вашего дома очень даже недостаточны.

После установки и закрепления оконных коробок нарезаем заготовки из бруса на каждый пролет по шаблону первого в пролете бруса и, как конструктор, собираем  сруб дома до уровня высоты дверных и оконных блоков.

Над притолокой двери и вершником оконного проема необходимо сделать выруб в брусе и оставить свободное пространство (примерно 6 сантиметров) для компенсации усадки сруба дома. Заполнять это пространство можно любым мягким утеплителем (фото 5) сразу же после окончания строительства дома.

Перед укладкой рядов обвязки сруба дома, начиная от третьего ряда, уложите временный настил пола из досок, которые будут использоваться для сборки (будущие стропила) конструкции крыши. Для предотвращения сдвига и деформации досок временно прикрепите их к балкам пола с помощью гвоздей.

Гвозди вбиваются не в доски пола, а в брусок крепления и лаги пола между досками настила (фото 6, рисунок справа). Половую рейку использовать для этих целей нельзя, потому что она может быть безнадежно испорчена. Как ее
правильно просушить и подготовить к настилу полового покрытия смотрите по ссылке.

По достижении высоты сруба более одного метра устанавливаем строительные леса внутри помещения. Внутренние леса удобнее в установке, экономичнее и безопаснее наружных лесов. Строительные леса могут быть изготовлены самостоятельно, если нет возможности позаимствовать на время строительства дома специальных разборных лесов из металлических труб (фото 6).

Примечание. Если Вы строите дом своими руками, то вместо монтажа строительных лесов можно использовать легкие строительные козлы и длинную деревянную лестницу.

Такой вариант строительства позволяет значительно сэкономить время приполном обеспечении условий безопасности строительных работ (фото 7). Строительные козлы легко переставляются в любое место и не создают помех при производстве других работ на площадке определенного помещения дома.

Дойдя до уровня укладки потолочного перекрытия готовим брус обвязки с шипами по месту с учетом расстояния укладки балок. Потолочные балки укладываются так же, как и лаги пола, с упором на внешние и внутренние несущие стены, но шиповые соединения балок с брусьями внешних стен сруба должны быть только замковые (фото 8).

При этом, чтобы не прослаблять прочность балки, косой срез должен быть сделан на глубину не более 1/3 ширины капиталки. На пересечении балок в брусьями внутренних несущих стен балки укладываются с остатком и крепятся с помощью нагелей (фото 9).

Примечание. Высота потолка имеет очень важное значение и может непосредственно влиять на комфорт или дискомфорт в помещениях. Кроме того, в современном дизайне квартир часто стали практиковаться подвесные и многоуровневые потолки. Вам следует заранее предполагать общее декоративное оформление помещений дома и на основе этого определиться с высотой устройства потолков.

Представить себе влияние на человека высоты потолков в помещениях квартиры Вы можете побывав в "сталинках" и "хрущевках". Эти дома, кроме всего прочего, имели очень большие различия по высоте потолков.

Низко расположенные (менее 2,5 м) потолки "давят" на самочуствие человека и создают впечатление подвального помещения даже при больших размерах окон. Но, низкие потолки уменьшают внутренний объем и позволяют экономить на отоплении. В помещениях с низкими потолками меньше перепады температуры по вертикали и более комфортные тепловые условия.

При высоких потолках (3 метра и более) для создания наиболее комфортных условий по температуре воздуха часто применяют системы "теплый пол". От дополнительных  расходов это не спасает, но уют в доме создается очень эффективно. Естественно, что высокие потолки не только не ограничивают фантазии при отделке помещений, но и сами по себе создают комфорт, особенно при больших зонах остекления.


Потолочные балки из капиталки с сечением 100х150 (мм) устанавливать нужно по высоте 150мм. Потолочное перекрытие будет прочнее на прогиб, если использовать брус 180х180 (мм), распиленный вдоль. Из бруса получим две балки сечением 90х180мм, которые нужно установить по высоте 180мм.

При использовании бруса сечением 150х150 (мм) в качестве балок потолочного перекрытия, уже через 2-3 года эксплуатации дома получим прогнутую середину потолка. Величина прогиба будет зависеть от ширины помещения.

Хорошей заменой капиталки будет изготовление балок из досок с размерами сечения 50х180 или 50х150 (мм), сплоченных между собой попарно гвоздями или саморезами.

Преимущества такой замены будут заключаться в повышенной жесткости конструкции перекрытия и отсутствии прогиба балки под собственным весом - поверхность потолка остается ровной на протяжении всего периода эксплуатации дома.

Перед изготовлением потолочных балок из досок, желательно выдержать их в
штабеле под навесом не менее трех месяцев либо просушить непосредственно в помещении.

После монтажа балок в срубе дома укладывается завершающий венец, который является точной копией оклада по конструкции шиповых соединений углов. В этом ряду укладываются лежни и связки, которые жестко
связывают противоположные стены и воспринимают нагрузку крыши дома.

Все, теперь можно переходить на страницу
Крыша дома, для превращения теории сборки ее конструкции в практическое воплощение крыши Вашего нового дома. Эти знания будут нужны при изготовлении перекрытия, которым мы далее и займемся.

Потолки подшиваются досками толщиной 25-40 (мм) несколькими способами:
- набор щитами с поперечным (относительно лаг) расположением досок;
- набор щитами (щиты наката) с продольным расположением досок (фото 10);
- подшивка досок непосредственно к лагам (подшивной потолок).


Выбор способа устройства потолочного перекрытия остается за Вами. Важным является слой утеплителя на щитах наката - он должен быть не менее 200 миллиметров с обязательной гидроизоляционной прокладкой, которая особенно аккуратно должна быть проложена по углам (рисунок 11).

Если расстояния между потолочными балками имеют фиксированный размер, а щиты наката имеют относительно небольшой вес, то их можно изготавливать на земле (фото 11). Возьмите за правило все подготовительные работы, которые можно сделать заранее, выполнять на земле. Работы на земле делать намного удобнее, быстрее, точнее и безопаснее.

При разных расстояниях между балками для каждого пролета можно заготавливать щиты наката по предварительной мерке каждого пролета. Либо щиты наката
готовить на месте их установки.

Подготовленные на земле балки нужно установить по месту, изготовить и установить щиты наката, выбрать и приготовить материал гидроизоляции, определиться с видом утеплителя и, по возможности, его заготовить. Но... не делать.

Гидроизоляционный материал и утеплитель укладываются после установки стропильной системы крыши в следующем порядке: аккуратнейшим образом (работа легкая, но очень ответственная) раскладываем гидроизоляцию, засыпаем теплоизоляционный материал слоем не менее 20см или укладываем утеплитель (толщиной согласно прилагаемой к нему инструкции) и закрываем кровлю. И все это делаем за 1-3 дня в хорошую не дождливую погоду!!!

От качества укладки гидроизоляции и толщины утеплителя
зависит степень сохранения тепла в доме.


Если в описании порядка строительства брусового дома какие-то вопросы упущены или прописаны не в полном объеме, прошу сообщить через "обратную связь" - переход на нее внизу страницы.


Всем желаю удачи и успехов в решении своего квартирного вопроса!

Другая статья по теме:
Строительство каркасного дома (эковата)


 
Обратная связь      
26.12.2009г.   curbala@yandex.ru   pochta@curbala.ru
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права.
Копирование на другие сайты в Интернете разрешается только по согласованию
с автором сайта и установке прямой активной ссылки на сайт правообладателя.

Счётчик тИЦ и PR
Яндекс.Метрика