Строительство бани своими руками
Это нужно знать при строительстве бани своими руками.
Вы решили своими руками построить баню? Сомневаетесь в своих силах и хотите нанять специалистов? Не спешите. Строительство бани своими руками - задача, которая не требует высокой квалификации в строительном деле.
Чтобы баня была построена правильно и служила долго, нужно ознакомиться с основными правилами обустройства и строительства бани, соотнести эти правила с Вашими требованиями и желаниями.
Чтобы баня была построена правильно и служила долго, нужно ознакомиться с основными правилами обустройства и строительства бани, соотнести эти правила с Вашими требованиями и желаниями.
Правильная баня - это баня, в которой в предбаннике (раздевалке) прохладно, в помоечной тепло, а в парной жарко.
Далее можно принять решение о строительстве бани своими руками или о привлечении специалистов, которые будут строить баню по Вашему плану и под Вашим контролем. Такой подход к строительству бани поможет добиться желаемых результатов и защитить Ваши финансы от любых нюансов.
БАНЯ - это как ЛИЧНОСТЬ, неповторима у каждого хозяина, несмотря на кажущуюся простоту самого строения и внешнюю схожесть. Поэтому схем и проектов бань я Вам предлагать не буду - это дело индивидуальное и строительство бани по чужому эскизу для себя считаю делом несерьезным.
Если Вы столкнулись с вопросом строительства бани своими руками первый раз в жизни, то перед принятием решения о создании проекта или плана определитесь для себя с ее конкретным предназначением. То есть, следует точно знать для чего строится баня - для семьи или для более масштабных целей. Например, на фото выше очень даже неплохая, построенная на территории частного участка, баня предназначена для друзей, многочисленных и частых гостей и туристов.
В любом случае, правила строительства бани остаются неизменными. Уяснив для себя правила строительства обычной бани, можно правильно построить удобную баню любого назначения с любыми пристроями или баню встроить в любое здание и сделать ее составной частью дома или пристроем гаража, летней кухни.
Если у Вас большая семья, то не старайтесь строить баню в расчете на четыре одновременно моющихся человека, так как расходы на строительство бани и ее содержание резко возрастут. Проще подумать об очередности посещения бани членами семьи и друзьями. Обычно бани планируются относительно небольших размеров, в которой одновременно могут отдыхать и мыться 2 человека.
И следует помнить, что парная бани для четырех человек требует намного больших затрат на отопление, а качество пара по температуре и продолжительности всегда ниже, чем в парной для двух человек. Если существует необходимость посещения бани одновременно четырьмя и более людьми, то стоит продумать вопрос о пристрое небольшой комнаты отдыха с отдельным внутренним переходом или совмещении ее с предбанником и раздевалкой.
Такое решение потребует меньше дополнительных затрат при строительстве без увеличения расходов при пользовании баней. Например, отдельная комната отдыха в холодное время года может быть закрыта при отсутствии в ней необходимости и исключит перерасход топлива на ее нагрев.
Если Вы решили приступить к строительству бани своими руками, то советую сначала вспомнить, как оборудованы бани друзей, соседей или общественные бани, в которых Вы бывали. Подумайте, что бы Вы переняли у них для строительства своей бани и считаете плюсом ее оборудования или от чего бы категорически отказались. При этом не старайтесь делать так как сделано у других только потому, что они свою баню хвалят.
Стройте баню с учетом традиций и привычек Вашей семьи и близких родственников. Оценить истинные достоинства какой-либо бани нельзя после одного или даже нескольких посещений. Достоинства бани легко увидеть при ее полной подготовке - доставка воды, подготовка дров, нагрев, уборка и другие действия по ее содержанию.
Например, некоторые мои друзья расхваливали достоинства деревянных решеток, брошенных на бетонный пол. А в итоге сознавались, что ровный деревянный пол лучше по многим параметрам, но его делать дольше и дороже.
По сути, какие бы проекты бань ни создавались, все они обязательно имеют парную и моечную, которые могут быть раздельными или объединенными в зависимости от желания владельца, печь-каменку и слив. Вот основные составляющие, которые нельзя выбросить из понятия - баня. Все остальное: раздевалка, комната отдыха, душевая, бильярдная, бассейн - являются лишь прилагательными к понятию баня.
При строительстве бани своими руками нужно помнить о двух основных задачах: быстрый нагрев помещения и защищенность элементов бани от губительного влияния повышенной влажности.
Далее можно принять решение о строительстве бани своими руками или о привлечении специалистов, которые будут строить баню по Вашему плану и под Вашим контролем. Такой подход к строительству бани поможет добиться желаемых результатов и защитить Ваши финансы от любых нюансов.
БАНЯ - это как ЛИЧНОСТЬ, неповторима у каждого хозяина, несмотря на кажущуюся простоту самого строения и внешнюю схожесть. Поэтому схем и проектов бань я Вам предлагать не буду - это дело индивидуальное и строительство бани по чужому эскизу для себя считаю делом несерьезным.
Если Вы столкнулись с вопросом строительства бани своими руками первый раз в жизни, то перед принятием решения о создании проекта или плана определитесь для себя с ее конкретным предназначением. То есть, следует точно знать для чего строится баня - для семьи или для более масштабных целей. Например, на фото выше очень даже неплохая, построенная на территории частного участка, баня предназначена для друзей, многочисленных и частых гостей и туристов.
В любом случае, правила строительства бани остаются неизменными. Уяснив для себя правила строительства обычной бани, можно правильно построить удобную баню любого назначения с любыми пристроями или баню встроить в любое здание и сделать ее составной частью дома или пристроем гаража, летней кухни.
Если у Вас большая семья, то не старайтесь строить баню в расчете на четыре одновременно моющихся человека, так как расходы на строительство бани и ее содержание резко возрастут. Проще подумать об очередности посещения бани членами семьи и друзьями. Обычно бани планируются относительно небольших размеров, в которой одновременно могут отдыхать и мыться 2 человека.
И следует помнить, что парная бани для четырех человек требует намного больших затрат на отопление, а качество пара по температуре и продолжительности всегда ниже, чем в парной для двух человек. Если существует необходимость посещения бани одновременно четырьмя и более людьми, то стоит продумать вопрос о пристрое небольшой комнаты отдыха с отдельным внутренним переходом или совмещении ее с предбанником и раздевалкой.
Такое решение потребует меньше дополнительных затрат при строительстве без увеличения расходов при пользовании баней. Например, отдельная комната отдыха в холодное время года может быть закрыта при отсутствии в ней необходимости и исключит перерасход топлива на ее нагрев.
Если Вы решили приступить к строительству бани своими руками, то советую сначала вспомнить, как оборудованы бани друзей, соседей или общественные бани, в которых Вы бывали. Подумайте, что бы Вы переняли у них для строительства своей бани и считаете плюсом ее оборудования или от чего бы категорически отказались. При этом не старайтесь делать так как сделано у других только потому, что они свою баню хвалят.
Стройте баню с учетом традиций и привычек Вашей семьи и близких родственников. Оценить истинные достоинства какой-либо бани нельзя после одного или даже нескольких посещений. Достоинства бани легко увидеть при ее полной подготовке - доставка воды, подготовка дров, нагрев, уборка и другие действия по ее содержанию.
Например, некоторые мои друзья расхваливали достоинства деревянных решеток, брошенных на бетонный пол. А в итоге сознавались, что ровный деревянный пол лучше по многим параметрам, но его делать дольше и дороже.
По сути, какие бы проекты бань ни создавались, все они обязательно имеют парную и моечную, которые могут быть раздельными или объединенными в зависимости от желания владельца, печь-каменку и слив. Вот основные составляющие, которые нельзя выбросить из понятия - баня. Все остальное: раздевалка, комната отдыха, душевая, бильярдная, бассейн - являются лишь прилагательными к понятию баня.
При строительстве бани своими руками нужно помнить о двух основных задачах: быстрый нагрев помещения и защищенность элементов бани от губительного влияния повышенной влажности.
При выборе размеров парной необходимо обратить внимание на то, что чем меньше ее размеры, тем ближе ее тепловые характеристики к условиям сауны. То есть, в парной и мойке будет повышенная температура, которая может быть противопоказана некоторым членам Вашей семьи.
В этом случае нужно идти не по пути увеличения размеров парилки, а возможности ее соединения с моечным или другими помещениями для быстрого уменьшения в парилке повышенной температуры, при необходимости. На рисунке далее на странице вторая дверка в перегородке между парной и помывочной (рядом с каменкой) предназначена именно для этой цели плюс противопожарная безопасность.
Как и большинство строений в капитальном исполнении, баня начинается с фундамента (смотрите рисунок 1, схема деталей бани на обычном грунте), который необходимо делать из расчета свойств грунта участка и примерного веса конструкции с учетом устройства дополнительных надстроек.
Вес любого здания складывается из веса и объема материала, применяемого для возведения его стен и веса дополнительных надстроек.
Надстройки - это устройство односкатной или двухскатной крыши, обустройство второго этажа любого назначения или устройство плоской крыши с солярием. При этом мощность планируемого фундамента не зависит от горизонтальных размеров бани.
Во многих источниках по строительству бани и устройству фундамента говорится о глубине промерзания грунта, хотя в большинстве регионов России нужно говорить, скорее, о глубине оттаивания, а не промерзания. Если учитывать этот параметр, то стоимость фундамента бани может оказаться гораздо дороже самого строения. А Вам это надо? Но, в то же время, Вы должны понимать, что сильно экономить на этой части строения рискованно. Все должно быть в разумных пределах.
Помните, фундамент - это основа любого здания, не более и не менее. И не забывайте, что Вы строите баню, а не дом. Поэтому, для разумного уменьшения расходов на строительство фундамента бани и предотвращения сезонных влияний давления промерзающего грунта на устойчивость и прочность здания бани нужно выбрать или искусственно сделать место ее расположения сухим, а фундамент защищенным с обязательной засыпкой песчано-гравийной подушки. То есть, фундамент нужно сделать мало заглубленным с гравийной подушкой не менее 20 сантиметров на любом грунте.
Чтобы место было сухим, необходимо строить баню на естественно или искусственно приподнятом месте с правильной планировкой участка. Более подробно об этом прочтите, пройдя по выделенной ссылке.
Рекомендую, при строительстве бани своими руками применять наиболее рациональный в соотношении цена-качество тип фундамента - ленточный. Для каменистых и глинистых грунтов общая высота фундамента бани может составлять всего 40-60см, при этом, не менее 15 сантиметров должно находиться выше уровня спланированной поверхности отмостки.
Глубину залегания грунтовых вод для строительства бани в расчет брать не нужно, если конечно Вы не решили устроить под зданием подпол для хранения овощей или трехэтажную надстройку. Но тогда это будет уже не баня.
Всегда помните о второй задаче, которую нужно соблюдать при строительстве бани - защищенность от излишней влаги. Это главное условие продолжительности "жизни" бани, как строения пригодного для длительной эксплуатации без ремонта.
Поэтому, в случае очень близкого залегания грунтовых вод или относительно низкого расположения выбранной под строительство площадки, фундамент бани нужно не зарывать, увеличивая его высоту, мощность и стоимость, а поднимать (рисунок 2) относительно уровня поверхности участка.
В этом случае нужно идти не по пути увеличения размеров парилки, а возможности ее соединения с моечным или другими помещениями для быстрого уменьшения в парилке повышенной температуры, при необходимости. На рисунке далее на странице вторая дверка в перегородке между парной и помывочной (рядом с каменкой) предназначена именно для этой цели плюс противопожарная безопасность.
Как и большинство строений в капитальном исполнении, баня начинается с фундамента (смотрите рисунок 1, схема деталей бани на обычном грунте), который необходимо делать из расчета свойств грунта участка и примерного веса конструкции с учетом устройства дополнительных надстроек.
Вес любого здания складывается из веса и объема материала, применяемого для возведения его стен и веса дополнительных надстроек.
Надстройки - это устройство односкатной или двухскатной крыши, обустройство второго этажа любого назначения или устройство плоской крыши с солярием. При этом мощность планируемого фундамента не зависит от горизонтальных размеров бани.
Во многих источниках по строительству бани и устройству фундамента говорится о глубине промерзания грунта, хотя в большинстве регионов России нужно говорить, скорее, о глубине оттаивания, а не промерзания. Если учитывать этот параметр, то стоимость фундамента бани может оказаться гораздо дороже самого строения. А Вам это надо? Но, в то же время, Вы должны понимать, что сильно экономить на этой части строения рискованно. Все должно быть в разумных пределах.
Помните, фундамент - это основа любого здания, не более и не менее. И не забывайте, что Вы строите баню, а не дом. Поэтому, для разумного уменьшения расходов на строительство фундамента бани и предотвращения сезонных влияний давления промерзающего грунта на устойчивость и прочность здания бани нужно выбрать или искусственно сделать место ее расположения сухим, а фундамент защищенным с обязательной засыпкой песчано-гравийной подушки. То есть, фундамент нужно сделать мало заглубленным с гравийной подушкой не менее 20 сантиметров на любом грунте.
Чтобы место было сухим, необходимо строить баню на естественно или искусственно приподнятом месте с правильной планировкой участка. Более подробно об этом прочтите, пройдя по выделенной ссылке.
Рекомендую, при строительстве бани своими руками применять наиболее рациональный в соотношении цена-качество тип фундамента - ленточный. Для каменистых и глинистых грунтов общая высота фундамента бани может составлять всего 40-60см, при этом, не менее 15 сантиметров должно находиться выше уровня спланированной поверхности отмостки.
Глубину залегания грунтовых вод для строительства бани в расчет брать не нужно, если конечно Вы не решили устроить под зданием подпол для хранения овощей или трехэтажную надстройку. Но тогда это будет уже не баня.
Всегда помните о второй задаче, которую нужно соблюдать при строительстве бани - защищенность от излишней влаги. Это главное условие продолжительности "жизни" бани, как строения пригодного для длительной эксплуатации без ремонта.
Поэтому, в случае очень близкого залегания грунтовых вод или относительно низкого расположения выбранной под строительство площадки, фундамент бани нужно не зарывать, увеличивая его высоту, мощность и стоимость, а поднимать (рисунок 2) относительно уровня поверхности участка.
Делается это так: при физической планировке участка нужно приподнять место расположения здания бани дополнительной отсыпкой. Для исключения или уменьшения количества бесполезного труда, все работы по планированию места установки фундамента бани нужно совмещать - копаете сливную яму или траншею под подушку фундамента, а грунт укладываете в места, намеченные для будущей подсыпки.
Всегда помните, что сухой участок - это не тот участок, который не намокает, а тот, который быстро сохнет. Это означает, что при строительстве бани или любого другого здания нужно уделять особое внимание предварительной планировке участка или места установки любого хозяйственного объекта.
На рисунке 2 приведен пример, как это можно сделать. При этом грунт на участок завозить не нужно, его можно взять, например, из будущей сливной ямы бани или септика дома. Более подробно об этом прочтите на странице Строительство дома (подготовка участка).
Обратите внимание, что на рисунках 1 и 2 устройство ленты фундамента бани и отмостки в разрезе по вертикали относительно уровня линии земли отличаются. Сливную яму при высоких грунтовых водах, желательно устраивать вне бани по направлению их потока. Не путать с паводковыми водами, верховодками, отрицательное влияние которых устраняется правльной планировкой участка.
Примеры желательного расположения здания бани относительно направления потока грунтовых вод, а также размещения сливной ямы или септика относительно бани показаны на рисунке 3. Сливная яма перед баней с учетом потока грунтовых вод будет способствовать размыванию грунта под фундаментом и сохранению постоянной повышенной влажности под баней. В результате баню будет "водить" в переходные периоды года.
При устройстве фундамента бани своими руками важны: нижний слой из крупного песка, так называемая "песчаная подушка" высотой не менее 20 см плюс слой из щебня или мелкого камня такой же высоты для отвода влаги и аммортизации температурных деформаций бетонной ленты фундамента при повышении давления грунта снизу в зимнее время.
При отсутствии песка траншею под лентой фундамента можно заполнить щебнем (слой 30 сантиметров) или мелким разнокалиберным камнем, не впитывающим влагу. Эффект защиты здания бани будет таким же.
При этом, с внешней стороны фундамента по кругу здания обязательно устройство не декоративной, а гидроизолирующей отмостки, которая также присутствует на рисунке, а ее правильное обустройство описано на странице, выделенной ссылкой.
При таком устройстве фундамента и отмостки здание бани не будет "водить" даже на болотистой местности и в районах вечной мерзлоты. Необходимо учитывать и тот факт, что сезонные нагрузки на прочность ленты фундамента бани не так серьезно сказываются, как на прочность фундамента дома.
Всегда помните, что сухой участок - это не тот участок, который не намокает, а тот, который быстро сохнет. Это означает, что при строительстве бани или любого другого здания нужно уделять особое внимание предварительной планировке участка или места установки любого хозяйственного объекта.
На рисунке 2 приведен пример, как это можно сделать. При этом грунт на участок завозить не нужно, его можно взять, например, из будущей сливной ямы бани или септика дома. Более подробно об этом прочтите на странице Строительство дома (подготовка участка).
Обратите внимание, что на рисунках 1 и 2 устройство ленты фундамента бани и отмостки в разрезе по вертикали относительно уровня линии земли отличаются. Сливную яму при высоких грунтовых водах, желательно устраивать вне бани по направлению их потока. Не путать с паводковыми водами, верховодками, отрицательное влияние которых устраняется правльной планировкой участка.
Примеры желательного расположения здания бани относительно направления потока грунтовых вод, а также размещения сливной ямы или септика относительно бани показаны на рисунке 3. Сливная яма перед баней с учетом потока грунтовых вод будет способствовать размыванию грунта под фундаментом и сохранению постоянной повышенной влажности под баней. В результате баню будет "водить" в переходные периоды года.
При устройстве фундамента бани своими руками важны: нижний слой из крупного песка, так называемая "песчаная подушка" высотой не менее 20 см плюс слой из щебня или мелкого камня такой же высоты для отвода влаги и аммортизации температурных деформаций бетонной ленты фундамента при повышении давления грунта снизу в зимнее время.
При отсутствии песка траншею под лентой фундамента можно заполнить щебнем (слой 30 сантиметров) или мелким разнокалиберным камнем, не впитывающим влагу. Эффект защиты здания бани будет таким же.
При этом, с внешней стороны фундамента по кругу здания обязательно устройство не декоративной, а гидроизолирующей отмостки, которая также присутствует на рисунке, а ее правильное обустройство описано на странице, выделенной ссылкой.
При таком устройстве фундамента и отмостки здание бани не будет "водить" даже на болотистой местности и в районах вечной мерзлоты. Необходимо учитывать и тот факт, что сезонные нагрузки на прочность ленты фундамента бани не так серьезно сказываются, как на прочность фундамента дома.
Ленту фундамента бани (если Вы будете это делать своими руками) необходимо заливать составом смеси 1:3 (1 часть цемента и 3 части разнокалиберного песка) с обязательным армированием и бутованием колотым камнем.
Для фундамента бани под армированием можно понимать одну или две линии прокладки (в зависимости от высоты фундамента) различных металлических стержней, толстой проволоки, арматуры, труб, арматуры ПВХ или металлических профилей, связанных между собой проволокой.
Приобретать и устанавливать специальную арматуру для устройства фундамента бани - лишние и неоправданные расходы. Следует понимать, что против давления мерзлого пучинистого грунта может спасти только сухое основание, а не количество арматуры.
При заливке бетона обязательно вставляйте вдоль оси ленты по 3-5 вертикальных стержней из арматуры на каждую сторону для связки стены или цоколя здания с фундаментом. При строительстве стен бани своими руками возведение цоколя не обязательно, но если Вы решили, по различным причинам, его устроить, то делайте цоколь тоже заливным с бутованием камнем небольших размеров.
Устроенный таким образом цоколь бани не набирает влагу и не разрушается при замерзании. Для усиления его прочности и декоративной значимости желательна заключительная поверхностная штукатурка или внешняя отделка плоским камнем.
Цоколь - это продолжение стены здания, устанавливаемое непосредственно на фундамент и позволяющее поднять уровень основания строения, а также обеспечить дополнительную изоляцию его элементов от повышенной влажности почвы.
Устройство цоколя актуально при строительстве дома, но для бани он применим чаще на участках со сложным рельефом для выравнивания основания под сруб. Между фундаментом и цоколем обязательна прокладка гидроизоляции в виде 2-3 слоев толи или рубероида по всему периметру.
Кладка цоколя из кирпича обойдется Вам намного дороже, внесет немного больше красивости внешнему виду, но будет сильнее впитывать влагу внутри помещения и быстрее разрушаться в зимнее время от морозов, а вот желаемого тепла не придаст.
Стену и цоколь или стену и фундамент бани обязательно изолируйте друг от друга двумя слоями рубероида по всему периметру. Высота цоколя не должна быть выше планируемого уровня поверхности пола.
Если серьезных причин для возведения цоколя нет, то лучше ставить стены бани на более высокий фундамент с обязательной гидроизоляцией от стен. Фундамент бани, в этом случае, можно поднять над уровнем поверхности земли на требуемую высоту.
Не забудьте в цоколе, а при его отсутствии, в верхней части фундамента бани сделать вентиляционные отверстия (отдушины) размером примерно 15х15(см), которые должны находиться в противоположных (восток-запад) стенах ниже уровня настила пола в моечном помещении. Если превышение фундамента бани над уровнем отмостки не позволяет сделать вентиляционные окна, то их можно сделать в стене, в нижнем брусе обвязки (окладе) сруба бани. В этом случае настил ровного пола следует делать выше отдушины.
Назначение отдушин - вентиляция нижней части помещения, а при наличии ровного деревянного пола - вентиляция пространства под полом. Поэтому их нельзя не делать или делать для галочки - лишь бы были. Правильное их расположение и количество напрямую влияют на долговечность нижней части любого здания.
В случае невозможности устройства окон вентиляции, например, при устройстве бетонного основания под настил деревянного пола, необходима тщательная антисептическая обработка всех деталей здания, которые могут быть подвержены постоянному влиянию влаги - нижний венец коробки бани, лаги и нижняя сторона досок полового настила. Еще лучше, если нижний венец, лаги и доски пола будут изготовлены из лиственницы. Далее об этом будет сказано более подробно.
Для фундамента бани под армированием можно понимать одну или две линии прокладки (в зависимости от высоты фундамента) различных металлических стержней, толстой проволоки, арматуры, труб, арматуры ПВХ или металлических профилей, связанных между собой проволокой.
Приобретать и устанавливать специальную арматуру для устройства фундамента бани - лишние и неоправданные расходы. Следует понимать, что против давления мерзлого пучинистого грунта может спасти только сухое основание, а не количество арматуры.
При заливке бетона обязательно вставляйте вдоль оси ленты по 3-5 вертикальных стержней из арматуры на каждую сторону для связки стены или цоколя здания с фундаментом. При строительстве стен бани своими руками возведение цоколя не обязательно, но если Вы решили, по различным причинам, его устроить, то делайте цоколь тоже заливным с бутованием камнем небольших размеров.
Устроенный таким образом цоколь бани не набирает влагу и не разрушается при замерзании. Для усиления его прочности и декоративной значимости желательна заключительная поверхностная штукатурка или внешняя отделка плоским камнем.
Цоколь - это продолжение стены здания, устанавливаемое непосредственно на фундамент и позволяющее поднять уровень основания строения, а также обеспечить дополнительную изоляцию его элементов от повышенной влажности почвы.
Устройство цоколя актуально при строительстве дома, но для бани он применим чаще на участках со сложным рельефом для выравнивания основания под сруб. Между фундаментом и цоколем обязательна прокладка гидроизоляции в виде 2-3 слоев толи или рубероида по всему периметру.
Кладка цоколя из кирпича обойдется Вам намного дороже, внесет немного больше красивости внешнему виду, но будет сильнее впитывать влагу внутри помещения и быстрее разрушаться в зимнее время от морозов, а вот желаемого тепла не придаст.
Стену и цоколь или стену и фундамент бани обязательно изолируйте друг от друга двумя слоями рубероида по всему периметру. Высота цоколя не должна быть выше планируемого уровня поверхности пола.
Если серьезных причин для возведения цоколя нет, то лучше ставить стены бани на более высокий фундамент с обязательной гидроизоляцией от стен. Фундамент бани, в этом случае, можно поднять над уровнем поверхности земли на требуемую высоту.
Не забудьте в цоколе, а при его отсутствии, в верхней части фундамента бани сделать вентиляционные отверстия (отдушины) размером примерно 15х15(см), которые должны находиться в противоположных (восток-запад) стенах ниже уровня настила пола в моечном помещении. Если превышение фундамента бани над уровнем отмостки не позволяет сделать вентиляционные окна, то их можно сделать в стене, в нижнем брусе обвязки (окладе) сруба бани. В этом случае настил ровного пола следует делать выше отдушины.
Назначение отдушин - вентиляция нижней части помещения, а при наличии ровного деревянного пола - вентиляция пространства под полом. Поэтому их нельзя не делать или делать для галочки - лишь бы были. Правильное их расположение и количество напрямую влияют на долговечность нижней части любого здания.
В случае невозможности устройства окон вентиляции, например, при устройстве бетонного основания под настил деревянного пола, необходима тщательная антисептическая обработка всех деталей здания, которые могут быть подвержены постоянному влиянию влаги - нижний венец коробки бани, лаги и нижняя сторона досок полового настила. Еще лучше, если нижний венец, лаги и доски пола будут изготовлены из лиственницы. Далее об этом будет сказано более подробно.
Для строительства бани с раздевалкой, помывочной и парной размер минимально-удобного строения должен быть примерно таким, как показано на рисунке выше. План прошу рассматривать только как пример предлагаемых размеров, а не навязывание проекта.
Дверки в парную, изображенные на рисунке: левая - для входа в парную, правая - для ускорения нагрева всего помещения в процессе топки или "поддачи пара", дополнительного охлаждения парной и исключения перегрева деревянной перегородки от близко расположенной каменки (цель противопожарная).
На плане бани показан минимально желаемый набор помещений и их горизонтальных размеров обычной бани для одновременного присутствия двоих человек в парной или помывочной. Размер раздевалки (предбанника) в месте расположения вешалки может обеспечивать свободное размещение только одного человека.
Увеличение размеров любого из помещений влечет за собой дополнительные расходы как во время строительства бани, так и во время ее подготовки перед каждой помывкой в обмен за дополнительное пространство. Поэтому расчет размеров помещений должен быть обоснованным, например, увеличенной комплекцией хотя бы одного члена семьи.
На плане бани показано три раздельных помещения - раздевалка, помывочная и парная. Перегородка между двумя последними помещениями может быть постоянной или временной, что позволит при необходимости увеличить общее помещение. Мобильность перегородки применяется в случаях, когда членам семьи противопоказана высокая температура и отдых в парной перестает быть нормой.
К основному зданию бани могут быть пристроены различные помещения в зависимости от целей или объективной необходимости - комната отдыха, бассейн или душевая комната, различные переходы в дом или в гараж, равно как и само здание бани может являться пристроем дома (фото 1).
Дверки в парную, изображенные на рисунке: левая - для входа в парную, правая - для ускорения нагрева всего помещения в процессе топки или "поддачи пара", дополнительного охлаждения парной и исключения перегрева деревянной перегородки от близко расположенной каменки (цель противопожарная).
На плане бани показан минимально желаемый набор помещений и их горизонтальных размеров обычной бани для одновременного присутствия двоих человек в парной или помывочной. Размер раздевалки (предбанника) в месте расположения вешалки может обеспечивать свободное размещение только одного человека.
Увеличение размеров любого из помещений влечет за собой дополнительные расходы как во время строительства бани, так и во время ее подготовки перед каждой помывкой в обмен за дополнительное пространство. Поэтому расчет размеров помещений должен быть обоснованным, например, увеличенной комплекцией хотя бы одного члена семьи.
На плане бани показано три раздельных помещения - раздевалка, помывочная и парная. Перегородка между двумя последними помещениями может быть постоянной или временной, что позволит при необходимости увеличить общее помещение. Мобильность перегородки применяется в случаях, когда членам семьи противопоказана высокая температура и отдых в парной перестает быть нормой.
К основному зданию бани могут быть пристроены различные помещения в зависимости от целей или объективной необходимости - комната отдыха, бассейн или душевая комната, различные переходы в дом или в гараж, равно как и само здание бани может являться пристроем дома (фото 1).
Обратите внимание, что все двери бани должны открываться "от себя" по направлению из парной, в том числе и входная дверь, даже если у бани нет пристроя холодной веранды. Делается это по условиям техники безопасности. Входная дверь в баню может открываться во внутрь помещения только в случае наличия второго выхода, например, баня является пристроем дома или гаража.
К слову сказать, входная дверь холодной веранды дома всегда открывается во внутрь, даже при наличии высокого крыльца. Это делается для того, чтобы при любом количестве выпавшего снега жильцы не оказались пленниками стихии.
При определении горизонтальных размеров парной, моечной комнаты и раздевалки необходимо обязательно учитывать рост человека, количество и габариты людей, одновременно находящихся (планируемых) в помывочной или парилке, с учетом сложившихся традиций, привычек и состава семьи.
Это значит, что размеры Вашей бани и бани соседа при совершенно одинаковой планировке могут оказаться достаточно разными, но максимально удобными для каждой семьи.
Высота потолков помещений бани должна рассчитываться в зависимости от роста владельцев и возможных гостей - друзей и родственников, наиболее часто пользующихся Вашей баней. При этом должна учитываться основная задача - быстрый нагрев помещения. Лишняя высота потолков бани увеличивает время нагрева и соответствующие текущие расходы.
Оптимальная высота от уровня пола до линии потолка помывочной и парилки должна превышать рост самого высокого завсегдатая бани на 20см и обычно составляет около 200-220(см). В раздевалке высота определяется с учетом поднятых рук и может составлять 220-240 сантиметров или более. Можно установить высоту моечного помещения опытным путем: самый высокий член семьи встает на пол и приподнимает над собой тазик, имитируя ополаскивание.
Если баня оборудована душем, то он не должен влиять на расчетную высоту помещения помывочной. Для этого место душа оборудуется по типу душевой кабинки (может быть без ограждения) с заниженным уровнем пола.
Порог дверного проема из раздевалки (предбанника) в моечное помещение бани должен быть приподнят сантиметров на 10-20 (высота одного бруса плюс-минус толщина порога дверной коробки) с целью сохранению тепла (рисунок 5). То есть, порог переходной двери должен возвышаться над полом раздевалки и полом помещения мойки бани.
Дверь в мойку бани, соответственно, будет укорочена снизу на 5-15 сантиметров, что не повлияет на удобство прохода через дверной проем, ведь входящий становится на пол, а не на порог.
Ширина двери должна соответствовать комплекции хозяина или членов его семьи и не являться препятствием или элементом неудобства, так как она на сохранение тепла практического влияния не оказывает.
Но, слишком широкая дверь может создать неудобства при входе в раздевалку для перехода в различные помещения из-за их относительно небольших размеров. А когда выход из моечного помещения сделан прямо на улицу, лишняя ширина двери - это большее, хотя и кратковременное, поступление холодного воздуха при входе и выходе.
Оптимальная ширина двери рекомендуется 75-80 сантиметров для входа в помещения раздевалки и помоечной и 60-75 (см) - в парную. Наиболее рациональным подбором ширины входной и переходных дверей бани будет подгонка их под габариты самого большого члена семьи.
К слову сказать, входная дверь холодной веранды дома всегда открывается во внутрь, даже при наличии высокого крыльца. Это делается для того, чтобы при любом количестве выпавшего снега жильцы не оказались пленниками стихии.
При определении горизонтальных размеров парной, моечной комнаты и раздевалки необходимо обязательно учитывать рост человека, количество и габариты людей, одновременно находящихся (планируемых) в помывочной или парилке, с учетом сложившихся традиций, привычек и состава семьи.
Это значит, что размеры Вашей бани и бани соседа при совершенно одинаковой планировке могут оказаться достаточно разными, но максимально удобными для каждой семьи.
Высота потолков помещений бани должна рассчитываться в зависимости от роста владельцев и возможных гостей - друзей и родственников, наиболее часто пользующихся Вашей баней. При этом должна учитываться основная задача - быстрый нагрев помещения. Лишняя высота потолков бани увеличивает время нагрева и соответствующие текущие расходы.
Оптимальная высота от уровня пола до линии потолка помывочной и парилки должна превышать рост самого высокого завсегдатая бани на 20см и обычно составляет около 200-220(см). В раздевалке высота определяется с учетом поднятых рук и может составлять 220-240 сантиметров или более. Можно установить высоту моечного помещения опытным путем: самый высокий член семьи встает на пол и приподнимает над собой тазик, имитируя ополаскивание.
Если баня оборудована душем, то он не должен влиять на расчетную высоту помещения помывочной. Для этого место душа оборудуется по типу душевой кабинки (может быть без ограждения) с заниженным уровнем пола.
Порог дверного проема из раздевалки (предбанника) в моечное помещение бани должен быть приподнят сантиметров на 10-20 (высота одного бруса плюс-минус толщина порога дверной коробки) с целью сохранению тепла (рисунок 5). То есть, порог переходной двери должен возвышаться над полом раздевалки и полом помещения мойки бани.
Дверь в мойку бани, соответственно, будет укорочена снизу на 5-15 сантиметров, что не повлияет на удобство прохода через дверной проем, ведь входящий становится на пол, а не на порог.
Ширина двери должна соответствовать комплекции хозяина или членов его семьи и не являться препятствием или элементом неудобства, так как она на сохранение тепла практического влияния не оказывает.
Но, слишком широкая дверь может создать неудобства при входе в раздевалку для перехода в различные помещения из-за их относительно небольших размеров. А когда выход из моечного помещения сделан прямо на улицу, лишняя ширина двери - это большее, хотя и кратковременное, поступление холодного воздуха при входе и выходе.
Оптимальная ширина двери рекомендуется 75-80 сантиметров для входа в помещения раздевалки и помоечной и 60-75 (см) - в парную. Наиболее рациональным подбором ширины входной и переходных дверей бани будет подгонка их под габариты самого большого члена семьи.
Оконные проемы в наружных стенах помещений бани могут быть любого размера, но обязательно с двойным или тройным остеклением. Минимальный размер окна должен обеспечивать нормальную видимость внутри помещения в дневное время без дополнительного включения осветительных приборов. Окно небольшого размера на способность сохранения тепла почти не влияет, а неудобств из-за плохой освещенности помещения получится достаточно.
Окно в наружной стене парной делать не обязательно, так как это точка повышенного скопления конденсата при любом количестве стекол в окне. А любой постоянный конденсат укорачивает срок службы деревянных изделий независимо от качества антисептической обработки.
Как правило, во внешней стене парной вырезается вентиляционное окно, которое выполняет роль ускоренного сброса повышенной температуры и активной вентиляции помещения. Размер вентиляционного окна может быть равен размеру сечения бруса или бревна.
Окно закрывается плотно подогнанной по размеру отверстия специальной деревянной заглушкой с деревянной ручкой. Заглушка может быть изготовлена просто: две дощечки или фанерки с зажатым между ними любым теплоизолирующим материалом плюс деревянная ручка с внутренней стороны.
Освещение парной не должно быть ярким. Поэтому небольшого проема с остеклением, устроенного в верхней части перегородки между парной и помывочным помещением будет вполне достаточно.
Светильники или лампочки в парной должны располагаться в месте, защищенном от случайного касания телом человека и должны закрываться колпаками. Для повышения травмо и пожаро безопасности подключение световых приборов в парной можно сделать последовательно попарно или по три. В этом случае лампочки светят менее ярко и нагреваются меньше. При установке светодиодных лампочек подключение патронов в мойке и парной бани производится стандартным способом - параллельное подключение.
Здание бани наиболее предпочтительно строить из дерева - бревен, оцилиндрованного или профилированного бруса с сечением не менее 150х150 миллиметров. Пояснять преимущества дерева для экологичности бани и сохранения тепла перед другими видами строительного материала, я думаю, нет необходимости.
Кроме того, это наиболее простой, удобный и относительно недорогой способ постройки бани своими руками. То есть, данный вид материала не требует высокой специальной квалификации и доступен любому желающиему иметь собственную баню на своем участке в виде пристроя к дому, отдельно стоящего здания или комплекса.
Отделку внутри бани, построенной из не древесных материалов, как правило, делают путем обшивки стен и перекрытия вагонкой из различных пород древесины. В результате получается довольно неплохая имитация русской бани, но за дополнительную плату и совсем с другими итоговыми затратами. При этом, обязательно должны быть предусмотрены меры по активной вентиляции стен.
Такую же внутреннюю отделку стен можно сделать и в бане с деревянными стенами, сделанными из кругляка, разнородного по структуре и виду или не строганнного бруса, а также для обновления стен старой бани.
Как можно сделать обшивку таких стен вагонкой для предотвращения запотевания стен и гниения посмотрите на рисунке 6. Цель такой декорации стен заключается в обеспечении постоянной и активной вентиляции закрытого пространства.
Зазоры между обшивкой стены и уровнями пола и потолка обязательны и должны быть шириной не менее одного сантиметра. Направляющие бруски желательно изготовить из лиственницы, а грань, соприкасающуюся с внешней стеной до уровня подоконника нужно обработать маслянистым, влагонепроницаемым антисептиком.
Окно в наружной стене парной делать не обязательно, так как это точка повышенного скопления конденсата при любом количестве стекол в окне. А любой постоянный конденсат укорачивает срок службы деревянных изделий независимо от качества антисептической обработки.
Как правило, во внешней стене парной вырезается вентиляционное окно, которое выполняет роль ускоренного сброса повышенной температуры и активной вентиляции помещения. Размер вентиляционного окна может быть равен размеру сечения бруса или бревна.
Окно закрывается плотно подогнанной по размеру отверстия специальной деревянной заглушкой с деревянной ручкой. Заглушка может быть изготовлена просто: две дощечки или фанерки с зажатым между ними любым теплоизолирующим материалом плюс деревянная ручка с внутренней стороны.
Освещение парной не должно быть ярким. Поэтому небольшого проема с остеклением, устроенного в верхней части перегородки между парной и помывочным помещением будет вполне достаточно.
Светильники или лампочки в парной должны располагаться в месте, защищенном от случайного касания телом человека и должны закрываться колпаками. Для повышения травмо и пожаро безопасности подключение световых приборов в парной можно сделать последовательно попарно или по три. В этом случае лампочки светят менее ярко и нагреваются меньше. При установке светодиодных лампочек подключение патронов в мойке и парной бани производится стандартным способом - параллельное подключение.
Здание бани наиболее предпочтительно строить из дерева - бревен, оцилиндрованного или профилированного бруса с сечением не менее 150х150 миллиметров. Пояснять преимущества дерева для экологичности бани и сохранения тепла перед другими видами строительного материала, я думаю, нет необходимости.
Кроме того, это наиболее простой, удобный и относительно недорогой способ постройки бани своими руками. То есть, данный вид материала не требует высокой специальной квалификации и доступен любому желающиему иметь собственную баню на своем участке в виде пристроя к дому, отдельно стоящего здания или комплекса.
Отделку внутри бани, построенной из не древесных материалов, как правило, делают путем обшивки стен и перекрытия вагонкой из различных пород древесины. В результате получается довольно неплохая имитация русской бани, но за дополнительную плату и совсем с другими итоговыми затратами. При этом, обязательно должны быть предусмотрены меры по активной вентиляции стен.
Такую же внутреннюю отделку стен можно сделать и в бане с деревянными стенами, сделанными из кругляка, разнородного по структуре и виду или не строганнного бруса, а также для обновления стен старой бани.
Как можно сделать обшивку таких стен вагонкой для предотвращения запотевания стен и гниения посмотрите на рисунке 6. Цель такой декорации стен заключается в обеспечении постоянной и активной вентиляции закрытого пространства.
Зазоры между обшивкой стены и уровнями пола и потолка обязательны и должны быть шириной не менее одного сантиметра. Направляющие бруски желательно изготовить из лиственницы, а грань, соприкасающуюся с внешней стеной до уровня подоконника нужно обработать маслянистым, влагонепроницаемым антисептиком.
При креплении брусков, изготовленных из лиственницы, обязательно предварительное сверление отверстий под шурупы или гвозди для предотвращения раскалывания древесины. Нежелательно в качестве направляющих вертикальных стоек применять металлические профили, так как на металле будет конденсироваться влага, сохраняться длительное время и способствовать гниению деревянных конструкций.
Совет для тех, кто строит баню своими руками и не имеет лишних средств (дополнительных) для облагораживания внутренних стен помещений, но он хочет иметь настоящую русскую баню с высоким качеством внутренней и внешней отделки – постройте сруб бани из профилированного бруса, который необходимо обязательно построгать с внутренней стороны.
Сторону строгания следует выбирать наиболее качественную, а сборку стопы коробки делать как можно ровнее с внутренней стороны, не обращая внимания на качество наружной стороны стен. Тогда Вам не нужно будет дополнительно обивать внутренние поверхности вагонкой.
Более подробное описание процесса строительства бани своими руками и сборки сруба бани из бруса прочтите на странице, пройдя по указанной ссылке.
Надеюсь, данная статья окажется Вам полезной и Вы сможете своими руками построить правильную баню, в которой все члены Вашей семьи с удовольствием будут набираться здоровья каждую неделю.
С будущим легким паром!
Совет для тех, кто строит баню своими руками и не имеет лишних средств (дополнительных) для облагораживания внутренних стен помещений, но он хочет иметь настоящую русскую баню с высоким качеством внутренней и внешней отделки – постройте сруб бани из профилированного бруса, который необходимо обязательно построгать с внутренней стороны.
Сторону строгания следует выбирать наиболее качественную, а сборку стопы коробки делать как можно ровнее с внутренней стороны, не обращая внимания на качество наружной стороны стен. Тогда Вам не нужно будет дополнительно обивать внутренние поверхности вагонкой.
Более подробное описание процесса строительства бани своими руками и сборки сруба бани из бруса прочтите на странице, пройдя по указанной ссылке.
Надеюсь, данная статья окажется Вам полезной и Вы сможете своими руками построить правильную баню, в которой все члены Вашей семьи с удовольствием будут набираться здоровья каждую неделю.
С будущим легким паром!
Обратная связь: curbala@yandex.ru
